отнимают у них свободу, побудило Шанель в середине 1950‐х годов вернуться в мир моды. Она хотела оспорить у Диора первенство, которое он завоевал в 1947 году, покорив этот мир стилем New Look.
Революция, произведенная Диором в конце 1940‐х годов, наряду с творчеством его современников Марселя Роша и Пьера Бальмена, помогла вернуть Парижу статус мировой столицы высокой моды. Идеализированный силуэт стиля New Look стал эталоном для элегантных женщин той эпохи, и в 1950‐х годах Диор регулярно получал заказы от самых блистательных голливудских актрис, включая Марлен Дитрих, Софи Лорен, Ингрид Бергман и Лорен Бэколл, желавших, чтобы кутюрье придал их образу необходимое очарование, которое сделало бы их более эффектными на экране и в жизни. Жан-Жак Анно подчеркнул связь между модой и актерской игрой в созданной им в 2011 году для дома Dior рекламе аромата J’Adore, где раскрывается многослойная легенда, на которой строится репутация бренда сегодня. Актриса Шарлиз Терон играет модель, открывающую показ коллекции Dior. В духе популярной сегодня тенденции демонстрировать рабочий процесс изнутри, позволяя публике заглянуть на модную кухню, режиссер показывает приготовления Терон за кулисами, где она сталкивается с двойниками – знаменитостями, представлявшими дом моды Dior в прошлом (Грейс Келли, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро), а затем возвращается на подиум, оказываясь в Зеркальной галерее Версальского дворца 282.
Начало карьеры самого мсье Диора было не менее ярким: во время войны он создавал исторические костюмы для театра и кино, а во второй половине 1940‐х годов его исполненные изящества фантазии на тему прошлого – конца XIX столетия и рубежа веков – совпали с ностальгией по прекрасной эпохе, охватившей культуру в целом. Платья кутюрье отвечали «мрачноватому, декадентскому романтизму тех лет» 283, проявлявшемуся в том числе в успехе костюмированных фильмов с участием звезд, что обеспечивало крупные сборы, например Арлетти в «Детях райка» (Les Enfants du paradis; Карне, 1945). Изысканные наряды, созданные Роша для героини Мишлин Прель в «Дамских тряпках» (Falbalas; Беккер, 1944), фильме, который сквозь призму высокой моды рассказывал об обманчивости желаний и опасности иллюзий, можно назвать в качестве еще одного потенциального источника вдохновения. Отсюда в послевоенные годы родились поэтичные образы Диора. Особенно заметное влияние на неповторимый ностальгический и неоромантический стиль Диора оказал его друг, художник Кристиан Берар, известный декорациями и костюмами к фильму «Красавица и чудовище» (La Belle et la bête; Кокто, 1946), чей утонченный стиль во многом определил вкусы, господствовавшие в декоративном искусстве и на сцене Парижа в 1930‐х и 1940‐х годах.
Ил. 3.3. Ателье модного дома Christian Dior в документальном фильме «Диор и я» (2014). Режиссер Фредерик Ченг, продюсер Гийом де Рокмурель
В современном документальном фильме «Диор и я» тоже звучит тема иллюзий и ностальгии: здесь появляется призрак мсье Диора, являющийся и работникам ателье (швеи рассказывают друг другу, как он блуждает по ночам), и самому режиссеру (мемуары кутюрье скрепляют композицию фильма) 284. Отрывки из воспоминаний, озвученные поэтом Омаром Беррада, и архивные кадры помогли Фредерику Ченгу воссоздать образ модельера и передать ощущение, что над домом Dior витает дух его основателя. Точнее, Ченг показывает, что бренд успешно эксплуатирует свое творческое наследие, а сам режиссер приложил руку к его скрытой рекламе, прослеживая, как выстраивает процесс разработки дизайна Раф Симонс. В резкой рецензии, опубликованной в The New York Times, Энтони Оливер Скотт раскритиковал фильм за сочетание традиционной репортажной стилистики документального кино и напряжения в духе реалити-шоу, которое по сюжету нагнетается перед подиумным показом. Это сочетание позволяет режиссеру выдать рекламу бренда за объективное изображение работы дизайнера, создавая «напряженную атмосферу в отсутствие реального риска и обеспечивая любителям моды привлекательную, поверхностную иллюзию того, что они заглянули в мир „посвященных“» 285. Ченг, не пользовавшийся широкой известностью до 2012 года – времени съемок фильма «Диор и я», впервые увидел Симонса, когда снимал его официальное знакомство с работниками ателье до начала работы над первой кутюрной коллекцией. Дизайнер получил признание благодаря бренду мужской одежды своего имени, основанному в 1995 году. В его основе – тщательно продуманный, интеллектуальный современный стиль. Однако первые вариации Симонса на тему классического наследия высокой моды в доме Dior отличались большей эмоциональностью и поэтичностью – в них ощущалось внимание к силуэту и декору, присущее основателю бренда.
В 2013 году музей Кристиана Диора в Гранвиле (Нормандия), на вилле «Румбы», где вырос будущий кутюрье, организовал экспозицию, которая давала возможность проследить влияние импрессионизма на творчество дизайнера, рассказывая историю цветочных орнаментов дома Dior 286. Она состоялась после выставок, посвященных художественным и кинематографическим образам, вдохновлявшим модельера. Экспозиция, устроенная в пространстве великолепной усадьбы рубежа веков, объединила две страсти мсье Диора – архитектуру и цветы. В основе стиля New Look лежала восходящая к далекому прошлому ассоциация между женственностью и природой, четкость линий в сочетании с выразительными цветочными орнаментами, позаимствованными у художников конца XIX века – импрессиониста Клода Моне и пуантилиста Жоржа Сёра 287. В своих ранних кутюрных коллекциях – работа над первой из них, осенне-зимней коллекцией 2012 года, как раз показана в фильме «Диор и я» – Симонс напомнил о пристрастии самого Диора к диким цветам. Так, маки, вышитые на ярко-красном вечернем многослойном платье-бюстье, отсылали к известному полотну Моне 1873 года, а платье из белой органзы с вышивкой в пуантилистском стиле перекликалось с платьем Miss Dior 1949 года. Диор противостоял свойственной модерну нелюбви к декоративным элементам, и Симонс, переосмысляя наследие модного дома, продуктивно обыгрывал этот конфликт 288. Его первые коллекции для Dior вписывались в традиционные представления о женственности, сочетая стандартные цветочные мотивы и архитектурную строгость силуэтов. В помещении, где проходил показ первой коллекции Симонса, подготовке к которому посвящен фильм «Диор и я», стены были сверху донизу покрыты цветами, создававшими романтичный фон для одежды.
На выставке «Импрессионизм Диора» (Dior Impressions) были представлены и изделия Симонса, выполненные в характерных для стилистики Dior пастельных тонах, прежде всего платье-бюстье из осенне-зимней коллекции 2012 года, которое можно носить на обе стороны. Оно сделано из белой органзы и расшито цветами – имитирующими оптическую иллюзию эфемерными фиалками спереди и классическими розами сзади. На самом деле с точки зрения формы New Look отличался лаконизмом, несмотря на внешний декор ностальгической женственности 289. В кутюрных коллекциях 1947–1957 годов Кристиан Диор совмещал два идеала изящной женственности – интеллектуалки и наивной девушки 290. Как это ни парадоксально, придумывая
