— ненормальность окраски — это изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна), гниль;
— сбежливость — это достаточно резкое уменьшение диаметра ствола от корня дерева к вершине;
— завиток — местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков и проростей, снижает прочность древесины;
— двойная сердцевина — наличие 2 и более сердцевин в одном поперечном сечении ствола дерева.
Кроме того, древесина, в которой поселились насекомые (жуки-короеды, домовые могильщики, усачи), практически не подходит для работы, поскольку она значительно разрушается в результате их жизнедеятельности.
Основные приемы работы с деревом
Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа — это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.
К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.
Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая древесину к последующей обработке.
Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.
Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.
Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.
После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.
При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.
Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.
Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.
Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2–3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.
Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.
Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.
