4 июня экспедиция прибыла на верхний Балторо и сразу же провела разведку южного Гашербрумского ледника ― вывод тот же, к которому пришли и мы в 1934 г. Американская экспедиция решила подниматься по юго-восточному ребру, то есть по ребру М.Г.Э., которое, кстати сказать, никогда не называлось ребром Роше.
Я категорически против того, чтобы горы или участки рельефа назывались именами людей, а если здесь сделать исключение, то этот гребень нужно было бы назвать ребром Эртль ― Роше.
1 июня 1958 г. американский лагерь 1 (5300 м) стоял у подножия ребра М.Г.Э. Расстояние до лагеря 2 (около 6100 м) было слишком большим, тем более что в экспедиции было только несколько высотных носильщиков. Как американцы, так и носильщики-балти переносили ежедневно грузы по 25 кг; технически сложнейшим участком был острый гребень между лагерями 2 и 3 (около 6550 м), ведущий на фирновый купол, то есть на ложную вершину ребра. На этом отрезке пришлось вырубить сотни ступенек и закрепить 150 м перильной веревки. Тем не менее 28 июня ― на 16-й день после начала штурма ― этот лагерь был полностью оборудован; имелся запас продуктов на восемь дней, и все надеялись «молниеносным штурмом» покорить вершину.
Но на следующий день появилось серьезное препятствие: несложный в своей нижней части гребень, соединяющий вершину ребра с «гребнем Урдок», вдруг стал таким острым и с такими карнизами, что для выхода на плато ледника Урдок пришлось спустить людей и грузы на веревке по 30-метровой, местами нависающей стене. Для возвращения была навешена веревка. Так как носилыцики-балти, несмотря на все уговоры, отказались идти дальше, то американцам не оставалось ничего другого, как установить следующий лагерь на краю плато и самим переносить туда спущенный ими по веревке груз. Таким образом, лагерь 4 (6700 м) находился от вершины Гидден-пика на 2 км дальше, чем было запланировано.
Но неприятности на этом не кончились. Пакистанский офицер связи капитан Ривси и один балти заболели и возвратились в лагерь 1. Т. Маккормак заболел воспалением легких и был вынужден вернуться.
В довершение всего в этот критический момент испортилась погода. Штурмовая группа оказалась на четыре дня блокированной в лагере 4; альпинисты пытались вытоптать на широком Урдокском гребне трехкилометровую тропу в направлении вершины Гидден-пика, но снег и ветер снова заваливали ее. Единственным утешением было то, что двое балти, остававшихся в лагере 3, принесли продукты и спустили их под ледовую стену в лагерь 4, где американцы могли принять эти дары.
4 июля ветер наконец повернул на север и небо прояснилось. Альпинисты решили установить еще лагерь 5 ― исходный для штурма вершины. Были бы сейчас здесь лыжи! В книге «Балторо» я еще в 1939 г. говорил, что большой отрезок пути на плато Урдок обладает хорошим «лыжным» рельефом, но, видимо, никому не пришло в голову взять с собой короткие лыжи. Идущего впереди приходилось менять каждые 10-15 минут, но тем не менее продвижение шло очень медленно, и во второй половине дня пришлось остановиться и разбить палатку на высоте 7100 м, хотя раньше намечали поднять лагерь до 7500 м. Итак, до вершины Гидден-пика (8068 м) оставался перепад высоты около 1000 м и 4 км пути по горизонтали, правда технически несложного, но по глубокому снегу. Можно ли вообще осилить его за один день туда и обратно? Клинч, Р.П. Свифт и Т.О. Невисон ― врач экспедиции, внесший свою лепту как мужественный альпинист и высотный носильщик, ― сердечно пожали руки частникам штурмовой группы и, шатаясь от усталости, медленно вернулись в лагерь 4. Петер К. Шениг и Анди Кауфман остались одни; на их плечи легла теперь вся ответственность за успех экспедиции.
В первый раз применяют они для сна кислород и хорошо высыпаются. Для пути на вершину в распоряжении каждого остается по два кислородных баллона. Погода чудесная; 5 июля в 6 часов утра они выходят. Кроме нормального снаряжения для восьмитысячника они берут собой самодельные снегоступы, не могущие заменить им, однако, лыжи. После четырех часов подъема они достигают пологого седла северо-восточнее пика 7504 м, поднимаются наискось по склону большой фирновой мульды между плечом (7760 и 7748 м) и вершинной пирамидой и через несколько часов наконец выходят на жесткий, спрессованный ветром снег, на котором хорошо держат кошки; в 15 часов Шениг и Кауфман стоят на вершине.
Погода изумительная, только К2 возвышается над ними, Броуд-пик и другие вершины Гашербрума кажутся совсем рядом. Но такой холод, что они торопятся сделать снимки и через 20 минут начинают спуск. Обратный путь был для них мучением, следы были уже заметены снегом и снова пришлось идти по целине. Кислородные баллоны, с помощью которых удалось осилить беспрерывный девятичасовой подъем, теперь пусты, и восходители их выбрасывают. Но сила воли восторжествовала: в 21 час они дост...
Здесь текст источника обрывается...
Каракорум (1960-1966 гг.)
Весной 1960 г. была покорена вершина Машербрум (7821 м), подвергавшаяся в прежние годы неоднократным попыткам штурма. Этого успеха добилась Американо-Пакистанская экспедиция, организованная Николасом Б. Клингом. Руководителем экспедиции был Джордж И. Биелл. Первовосхождение на эту устрашающую гору удалось совершить связке Д.И. Биелл ― В. Уинсельд 6 июля 1960 г. Два дня спустя поднялись на вершину Н.Б. Клинг ― капитан Явед Акхтер (пакистанец), причем они применяли кислородные аппараты. Путь подъема из долины Хуши проходил по тому же маршруту, по которому с 1938 г. совершались все попытки штурма Машербрума, но в этот раз удалось подняться по большому кулуару, расположенному между обеими вершинами: северо-восточной (7821 м) и юго-западной (7806 м). Технические условия восхождения не слишком трудные, но Машербрум все же опасная гора.
Американо-Немецкая (ФРГ) экспедиция под руководством майора Вильяма Д. Хакетта пыталась совершить второе восхождение на К2 (8611 м), покоренную итальянцами в 1954 г. Из-за непогоды удалось подняться только до 7260 м. Немецкие альпинисты Гюнтер Грейз и Герберт Вюнше в снежной пурге в течение 11 дней выжидали погоду на ребре Абруццкого, но напрасно!
Организованная Немецким институтом изучения зарубежных стран (ФРГ) небольшая Международная Каракорумская экспедиция, состоящая из немецких, австрийских и пакистанских альпинистов, поздней осенью 1960 г. направилась в малоизученный район Кондус. Филипп Розенталь из-за болезни не мог участвовать в восхождениях. Михаэль Андрль, немецкий руководитель экспедиции, и Эрнст Сенн, известный тирольский альпинист, взошли на безымянную вершину (около 7150 м) между перевалом Смала (5700 м), соединяющим ледник Кондус с ледником Сиачен, и северо-восточной вершиной Моунт Гента (7342 м). Эта безымянная вершина получила временно название Моунт Депак. Кроме того, было совершено первовосхождение на вершину, названную Уоркманом Серебряным троном (около 6900 м). Хотя покорение этой вершины можно считать второстепенным результатом, однако следует отметить, что в целом успехи разведки района Кондус и фотографические материалы представляют большую ценность.
