Сегодня от Red or Dead осталась только память; их фирменные ботинки на платформе и грубые ретропринты выглядят по-детски невинно. Хемингуэй, успевший прославиться уже под собственным именем, время от времени привлекает к себе внимание, то комментируя торжества в честь золотого юбилея королевы Елизаветы II в 2002 году для BBC, то провоцируя общественную дискуссию о моральном и эстетическом банкротстве современной моды. И хотя я здесь не хотел бы сравнивать между собой две траектории развития брендов Red or Dead и, более хаотичную, Body Map – два предприятия, которые начинались с прилавков, расположенных всего в метре друг от друга, демонстрируют, как обогатил модную мифологию Лондона Кэмденский рынок. Теоретик моды Кэролайн Эванс убедительно описывает внутренние противоречия и удивительные откровения столичной модной мифологии конца XX века. Она рассматривает деятельность молодого поколения лондонских дизайнеров (в частности, выпускницы Центрального колледжа искусства и дизайна им. Св. Мартина Шелли Фокс) в ремесленных и богемных кругах Ист-Энда и связывает архитектурный контекст, эстетический и коммерческий аспекты работы Фокс с поддерживающими хрупкую экологию столичной моды отношениями между духом места и капиталистическими устремлениями. Эванс пишет:
В архитектуре проблемы начинаются с щелей: растет плесень, расцветает грибок. Впрочем, в модном бизнесе щели – это возможность развиться своеобычному, скромному и причудливому лондонскому дизайну и производству[510].
Рон Арад, дизайнер мебели из Кэмдена, вторит похвале, которую Эванс возводит темным уголкам лондонской моды, в своей прощальной речи Кэмденскому рынку, чья угловатость грозила превратиться в одутловатость как под воздействием волн гомогенизации и глобализации, так и вследствие ужесточения законодательства в области городского планирования. Он превозносит рыночную культуру, которая объединяет красоту и уродство, и воздает должное этому моменту невероятной продуктивности в истории лондонской моды:
Легко взять такое место и выхолостить его. <…> Я помню, как рынки процветали без всякой системы, и это было прекрасно. Их наводняли люди, их никто не контролировал. Творилось полное беззаконие – но иногда и волшебство.
Карта Лондона. 1851.
© London Metropolitan Archives
Альфред, граф д'Орсе. Рис. Дэниела Маклиза. Ок. 1840.
© National Portrait Gallery
Бо Браммел. Рис. Р.Х. Кука. Ок. 1835.
© National Portrait Gallery
Пассаж Burlington. Художник: Х.С. Саргант. Ок. 1825.
© London Metropolitan Archives
Портной Праймфит у Джерри Хоторна.
Ил. Роберта Крукшенка к «Жизни в Лондоне» Пирса Игана. 1821.
© London Metropolitan Archives
«La toilette: Лубин одевается». Из серии У. Хита «Мода и безумства». Ок. 1822.
© London Metropolitan Archives
Вид с высоты птичьего полета на Лондон со стороны Ламбета.
Художник: Т. Сулман. Ок. 1859.
© London Metropolitan Archives
«Отъезд из китайской дипломатической миссии».
Из «Жизни в Лондоне» Дж. Симса. 1906. Т. I.
© London Metropolitan Archives
Платье покроя «принцесс» работы К. Эпплин с Корк-стрит. Ок. 1878–1882.
© Museum of London
Черное шелковое платье работы Ирмы Кокко (Ческотти). 1876.
© Museum of London
Китти Лорд. Ок. 1900.
© Museum of London
Мари Темпест. Фотограф: Александр Бассано. 1884.
© National Portrait Gallery
Автовокзал «Виктория». Фотограф: Вольфганг Сушицки. 1939.
© Museum of London
Тедди-бои из Северного Кенсингтона.
Фотограф: Роджер Мейн. 1958.
© Museum of London
Витрина магазина на Чаринг-кросс-роуд.
Фотограф: Генри Грант. 1951.
© Museum of London
Свадебное платье, созданное Норманом Хартнеллом для миссис Карл Бендикс. 1928.
© Museum of London
Платье-комбинезон, созданное Мэри Квант. 1967.
© Museum of London
Biba. 1969.
© Museum of London
Во-первых, я хотел бы поблагодарить Эдвину Эрман и Ориоль Каллен из Музея Лондона за их неослабевающий интерес к этому проекту. Как и моя замечательная коллега Кэролайн Эванс, Эдвина была терпеливейшим и внимательнейшим из читателей. Их замечания по поводу каждого чернового наброска в полном смысле слова сформировали окончательный облик этой книги. Другие были избавлены от утомительного чтения полных неотредактированных вариантов, но я очень благодарен Джону Стайлзу, Линн Нид, Фрэнку Морту, Барбаре Бёрман, Кароль Турбен, Дэвиду Грину, Элизабет Маккеллар, Элизабет Уилсон, Адаму Бриггсу и Алистеру О’Нилу за их идеи. Благодаря их опыту каждая отдельная глава относительно свободна от ошибок (все оставшиеся – целиком и полностью на моей совести) и обладает преимуществом более широкой перспективы, что обычно не удается тому, кто пишет в одиночестве.
В рамках более широкого научного сообщества я хочу отдать должное тем, кто приглашал меня поделиться первыми мыслями на семинарах и конференциях, в свою очередь предлагая собственные соображения, или кто просто обменивался со мной своими взглядами за чашкой кофе или бокалом вина в Британской библиотеке или где-то еще. Майкл Хатт, Эндрю Стивенсон, Рейна Льюис, Марcия Пойнтон, Шерил Бакли, Малкольм Бейкер, Шон Никсон, Дебора Райан, Мика Нава, Дэвид Гилберт, Симона Сегре, Майлз Огборн, Джулиет Эш, Лесли Миллер, Ульрих Леман, Дана Арнольд, Тим Берринджер, Сьюзан Кайзер, Джо Керр, Бо Лонквист, Лу Тейлор, Джуд Фримен, Герда Буксбаум, Адриан Рифкин, Джудит Волковитц, Мадлен Гинзберг, Маргарет Мейнард, Джон Марриотт, Кэрол Таллок, Эйлин Рибейро, Валери Стил, Аманда Викери и Джурджа Бартлетт – все они помогли мне в этом плане.
В Лондонском колледже моды Бекки Конекин, Памела Чёрч-Гибсон, Сэнди Блэк, Эндрю Такер, Сью Чоулз, Элизабет Рауз, Кэтрин Бейрд, Кэролайн Кокс, Джастин Лоренцен, Китти Хаузер, Эндрю Хилл, Джейми Брассетт, Джудит Уотт, Андреа Стюарт, Аньес Рокамора, Норма Старшаковна, Грэм Эванс, Алан Кэнон Джонс, Соня Эшмор, Тошио Ватанабе, Орианна Бэддли, Дженис Харт, Джейн Холт, Сандра Холтби, Рой Пич, Энн Прист, Джулия Геймстер, Мэгги Нордерн, Фрэнсис Джисин, Тим Джексон, Роберт Латтон, Эми де ла Хэй, Хитер Ламберт, Билл Стаббс, Линда Сандино, Кэролайн Дейкерс, Ребекка Арнольд и Лоррейн Гамман по-товарищески поддерживали меня множеством разных способов. Кроме того, энтузиазм и интерес со стороны сообщества аспирантов Лондонского колледжа моды и Лондонского института сыграли огромную роль в определении основных целей этой книги. Здесь мне хотелось бы особо поблагодарить Бронуэн Эдвардс, Клэр Ломас, Энн Бейли, Джессику Багг, Николаса Кембриджа, Валери Уилсон Трауэр, Джейн Тинан, Хилари Маккул, Кевина Уиллоуби, Джанис Миллер и Элис Чиколини.
Объем времени и ресурсов, которым я располагал для исследовательской работы над «Модным Лондоном», значительно расширился за счет обращения к нескольким внешним источникам. Поэтому я благодарен за получение стипендии на работу в Центре британского искусства при Йельском университете в 2000 году и творческий отпуск, предоставленный мне Исследовательским советом по гуманитарным наукам в 2001 году. Разыскания в области живописи для этой книги квалифицированно выполнила Маркета Улирова – как часть проекта «Мода и современность», организованного Центральным колледжем искусства и дизайна имени Св. Мартина в Лондоне и Лондонским колледжем моды. Ее работа, а также существенные затраты на приобретение права использования и воспроизведения изображений также субсидировались Исследовательским советом по гуманитарным наукам. Многие правообладатели великодушно дали разрешение на бесплатное использование изображений. Кэтрин Эрл и ее коллеги из издательства Berg Publishers с огромным терпением ждали выполнения обещания еще долгое время после истечения срока сдачи рукописи и всегда были готовы утешить полезным советом и поддержкой.
Наконец, помимо профессиональной деятельности, я вижу, что в этой книге отражается история взаимоотношений с самим Лондоном. Я провел в этом необыкновенном месте почти всю свою взрослую жизнь, и оно стало для меня местом, неповторимый уют и повседневные тревоги которого я разделял с близкими друзьями. За то, что они поддерживали меня в течение более чем двадцатилетнего пребывания в этом городе и разделяли мою страсть к его величественному облику, я благодарю своих знакомых лондонцев: Дэниела Скотта, Рэйчел Норт, Джозефин Мэттьюз, Руперта Томаса и в особенности Джеймса Брука.
Архивные материалыCamden Libraries, London.
