А сверху насыпаем органический травяной компост слоем в 1—2 сантиметра толщиной. Как следует увлажняем насыпанную землю, чтобы она была не просто сырой, но по-настоящему мокрой.
Зерно проращиваем как обычно. Потребуется примерно треть ведра проростков. Перед посадкой вымачиваем их в воде, но воду не сливаем – так и будем сажать, разбрызгивая их вместе с водой, делая взмахи рукой вдоль засеваемой полоски земли.
Теперь надо укрыть посев нетканым укрывным материалом, используя 2—4 слоя. Но вполне годятся, как показал опыт, и старые махровые полотенца. Материал укрытия пришпиливаем к земле – чтобы не сдуло.
Завершив укрытие, необходимо ещё раз обильно полить посев сверху, прямо через укрывной материал.
Тем самым с ветром вопрос решён. Остаётся разобраться с солнцем. Нарезаем охапку метровых веток сорных деревьев – осины, ивы, берёзы. Они у дачника всегда растут где-нибудь поблизости, вдоль забора, изрядно ему докучая. А вот и пригодились наконец!
Эти ветки следует воткнуть с южной стороны, в 10—20 сантиметрах от посева, вдоль всей грядки. Интервал между ветками – 10 сантиметров. Полное затемнение нам не нужно – вполне достаточно частичного. Всё, солнцезащитная полоса готова!
Теперь можно смело уезжать на пять дней. И когда вы вернётесь, ваш укрывной материал будет приподнят от земли примерно на 5 сантиметров – это зерно пошло в рост, и пора его освобождать от «крыши». Поливайте его один раз в день, вечером, ещё два-три дня. И если погода не засушливая, то дальше ростки доберутся до грунтовых вод, и больше поливать их не придётся.
Через две недели можно будет снять урожай – сочную зелень высотой до тридцати сантиметров. При культивировании на воле с одного посева можно снять три урожая. А потом культура уже практически не растёт. Надо сеять заново, слегка порыхлив землю бокорезом Фокина – чтобы подрезать сорняки. А старая пшеница нам не помешает, так что перепахивать или перекапывать не надо.
Одна такая грядка – это плотно набитый мешок травы. Он весит несколько килограммов. И половина этого веса принадлежит соку. Это будет около трёх литров – в одиночку точно не выпьешь! Поэтому я от половины до двух третей травяной массы пускаю в заготовку на зиму, превращаю в травяную муку.
Сок наиболее эффективно действует, если он выжат не более 10 минут назад. Если траву отвезти с дачи в город и попытаться выжать сок там, то эффект будет уже совершенно не тот.
Посадку новой грядки, естественно, совершать каждую неделю, так что количество травяного посева будет нарастать. К осени у вас будет целое травяное поле – и никакого самоистязания с помощью лопаты или мотыги. Зерновая зелень растёт столь плотно, что сорняки через неё практически не в состоянии пробиться – так, выскакивают герои-одиночки, которые нетрудно удалить. И оставить их лежать вдоль грядки.
В средней полосе России к концу августа по ночам становится довольно холодно, и всякий рост начинает замирать. У кого есть теплица, может использовать её до октября. А остальным придётся перейти на озимую пшеницу – она холодов не боится.
И ещё несколько слов о трудозатратах. Скашивание поля под посев – десять минут. Навезти земли – это полчаса. Ещё полчаса – накопать и рассыпать компост. Укрытие – десять минут. Нарубить веток и расставить их – полчаса. Вот, собственно говоря, и всё!
Моим соседям по даче приходилось не раз удивляться – вот, человек то размахивает косой, то носится с тачкой из одного угла в другой, а на участке у него одна трава. Наверное, некоторые даже усомнились в моей адекватности. Вот ведь какое дело – представления о целесообразности радикально изменяются при переходе от одного уровня существования на другой. Бессмысленное для соседей выращивание травы для творческих людей становится спасительным решением труднейших проблем.
Как приготовить травяной компост
В своё время доктор Герсон заметил, что грядка, на которой выращиваются овощи, должна считаться продолжением нашего тела, поскольку метаболизм организма определяется биохимическими процессами, идущими в почве – мы, можно сказать, вырастаем из этих процессов.
Точно так же растение – это не только овощи и фрукты, лежащие перед нашими глазами на кухонном столе, но и ствол, листья, корни и почва, на которой они вырастают. А также те многочисленные микроорганизмы, которые входят в симбиоз этого растения.
Поэтому мы должны очень серьёзно относиться к тому участку земли, с которого собираем свой урожай. Минеральные калийные, азотные и фосфорные удобрения для растений подобны сахару-рафинаду: они вызывают быстрый рост, но растение получается слабым, неустойчивым к вредителям и болезням. Это вынуждает производителей применять гербициды и пестициды – вот так и возникает одна из главных причин онкологических заболеваний современного человека.
И поэтому я привожу рецепт приготовления травяного компоста именно в главе, посвящённой кулинарным рецептам. По сути дела, компост – это наша пища, только опосредованная растениями, то есть как бы пища второго порядка.
Многие дачники используют для удобрения растений перегной неизвестного происхождения, который им привозят оборотистые дельцы. И не осознают, что на их грядки могут попасть отвалы городских отстойников нечистот – аэрационных полей. Именно таким «перегноем» удобряют цветочные клумбы в городах. И многие бабушки собирают этот «чернозём» и отвозят к себе на дачу. Одновременно они подбирают всевозможные виды глистов и патогенных бактерий, а также микроскопические источники радиации, вкрапления тяжёлых металлов и ароматических углеводородов. Характерным признаком такого «отстойного» чернозёма является многоцветие сорняков, которые появляются на нём с приходом первых тёплых дней.
Настоящий перегной является стерильным. Он не содержит яиц и личинок насекомых, семян растений-сорняков. Потому что правильно организованный процесс перегнивания происходит при температуре в 50, а то и 60 градусов по Цельсию. Перегнойный бурт должен быть горячим.
Настоящий растительный перегной готовится не в яме, как некоторые думают, а в виде насыпной кучи – бурта. Правильно приготовить такой бурт – целая наука, и сейчас я лишь намечу контуры этого процесса.
Желательно выбрать место в тени большого дерева, но на расстоянии 3—5 метров от него, не ближе. Надо разметить участок поверхности земли, например, 1,5 м × 4 м. В его границах надо немного разрыхлить землю, втыкая в неё и слегка наклоняя вилы. Затем укладывается фундамент: слой из сухих веток, толстых травяных стеблей – камыша, кукурузы, сныти, слоем около 10 сантиметров. Не будет лишним напомнить, что поражённые плесенью или лишайником ветви надо сжигать, а не складывать в перегной.
Затем укладывается «углеродный» слой – сухая трава, сено, солома, толщиной 5 сантиметров.
Вслед за ним идёт слой свежескошенной, зелёной травы – это источник азота. Это – главная растопка процесса перегнивания. Толщина этого слоя также около 5 сантиметров.
Наконец, сверху присыпаем траву слоем земли – около 3 сантиметров – и обильно поливаем водой из лейки или шланга. Откуда на садовом участке брать всё новую и новую землю для присыпания? Не копать же карьер с этой целью? Не волнуйтесь, Природа уже позаботилась: раз в неделю проходите по своему участку с тачкой и лопатой и собирайте свежие кротовые кучи, пока их не колонизировали чёрные муравьи. Эти муравьи должны считаться вредителями, поскольку разводят тлю. Так вот, земля на кротовых кучах очень качественно разрыхлена, вы сами так никогда не сделаете. Поэтому собирайте её и складывайте рядом с перегнойным буртом, пока она не понадобится. Ещё один источник качественной земли – это водосточные канавы. Они всегда полны наносной землёй – и их всё равно надо регулярно чистить, а заодно и пополнять перегнойный бурт.
Вот так и продолжаем наращивать бурт слоями – сено, свежая трава, земля, и далее по кругу, пока его высота не достигнет полутора метров. Очень важно обильно поливать бурт водой, заботясь о нём не менее, чем вы заботитесь о грядках с рассадой. В сухую погоду политый бурт можно укрыть брезентом или полиэтиленом. В высохшем бурте процесс перегнивания останавливается. А если процесс идёт успешно, то температура бурта будет высокой – до 60 градусов. Все семена сорняков и личинки насекомых погибнут. Это и есть «органический» перегной – то есть такой, при применении которого пестициды и гербициды не понадобятся.
И если всё идёт по плану, то бурт, заложенный весной, созреет уже к концу осени, и вы сможете с его помощью удобрить плодовые деревья и кустарники, а также заложить грядки для овощных культур на следующий год.
Созревая, перегнойный бурт начнёт опускаться. Когда он осядет вдвое, было бы не лишним его перекопать, чтобы окончательно перемешались слои земли и травяной массы.
