При выращивании рассады в парниках короткий (13-14-часовой) день начинают устанавливать не с момента всходов, а с 20-30-дневного возраста, поскольку с этого периода растения более чувствительно реагируют на короткий световой день. Для создания короткого дня парниковые рамы с 19–20 ч плотно закрывают матами или другими светонепроницаемыми материалами, а в 6–7 ч их снимают. Так продолжается в течение 15–20 дней. На 40-45-й день с момента появления всходов рассада начинает образовывать бутоны и к 60-65-дневному возрасту зацветает. На период воздействия короткого дня растениям необходима высокая температура: днем 20–25 °C, ночью 15–17 °C. Короткий (13-14-часовой) день ускоряет созревание плодов перца на 20–25 дней. Кроме того, у рассады, выращенной на коротком дне, повышается устойчивость к отрицательным температурам.
Большое значение для получения высококачественной рассады имеет питание растений. В период выращивания рассады желательно провести не менее 2 подкормок: первую подкормку — через 5–6 дней после установки горшочков в парник из расчета на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия или 200 г золы; вторую подкормку — перед высадкой рассады в грунт. При этом дозу удобрений удваивают. После подкормки рассаду поливают, чтобы смыть с листьев растений осевшие удобрения, которые могут вызвать ожоги. Во вторую подкормку вносят навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу растворяют в 4-5-кратном, а птичий помет в 10-15-кратном количестве воды.
Выращивание рассады в теплице. В теплице более выровненный температурный режим, и в ней значительно удобнее выращивать рассаду, чем в парниках. В условиях теплицы есть возможность горшечную рассаду выращивать непосредственно в пикировочных (томатных) ящиках, что позволяет при необходимости ящики с рассадой выносить за пределы теплицы для закаливания растений.
Сначала на дно пикировочного ящика подстилают пленку, чтобы она не пропускала воду при поливе, затем в ящик устанавливают изготовленные торфоперегнойные горшочки. Если рассада будет выращиваться в питательных кубиках, то в этом случае ящик загружают тестообразной массой, уплотняют ее и ножом нарезают кубики. После этого в питательные кубики или торфоперегнойные горшочки производится пикировка сеянцев. Ящики с распикированными сеянцами можно устанавливать в любом месте теплицы. В течение недели температуру воздуха поддерживают 24–26 °C днем и 12–15 °С ночью.
При выращивании рассады в ящиках очень удобно проводить закаливание растений. К закаливанию приступают примерно через 4–5 дней после пикировки сеянцев в горшочки (или кубики). Ящики с рассадой из теплицы выносят наружу сначала на 2–3 ч, а затем и на целый день. Температура наружного воздуха должна быть не ниже 10–15 °C. Закаливание проводят в течение 7-10 дней. За это время умеренно низкая температура, обилие света и свежий воздух оказывают благотворное влияние на рассаду. Она не перерастает, не болеет, не страдает от низких ночных температур воздуха. В последующие после закаливания дни температуру воздуха в теплице поддерживают в солнечную погоду на уровне 24–26 °C, в пасмурную 18–20 °C, ночью 10–12 °C. За неделю до высадки рассады в грунт ее вновь подвергают закаливанию. Ящики с рассадой на целый день выставляют наружу и только на ночь заносят в теплицу.
За период выращивания рассаду 1–2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 10 л воды расходуют 10 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. После подкормки растение поливают чистой водой.
Если после пикировки сеянцев торфоперегнойные горшочки или питательные кубики были сверху присыпаны слоем торфа, то поливать рассаду надо реже, чтобы приучать растения к ограниченному водопотреблению. Это повышает их устойчивость к низким температурам, сухости почвы и ветру.
Выращивание перца в открытом грунтеВыбор участка. Лучшим местом для размещения перца являются хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки, защищенные от ветра, желательно со склоном на юг. При отсутствии защиты от ветра нужно заблаговременно высевать высокостебельные растения для создания кулисных полос или сооружать защитные ограждения в виде плетней из прутьев, барьеры из рубероида и других подручных материалов. На открытых местах, где требуется надежная защита со стороны господствующего ветра, кулисную полосу целесообразно создавать из 2 лент с расстоянием между ними 60–70 см. На таких участках желательно высевать кулисные полосы с разных сторон, чтобы образовать круговую защиту от ветров.
Предшественники. Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды, многолетние травы, лук, озимые зерновые. При монокультуре и после других пасленовых (томаты, баклажаны, картофель) резко возрастает заболевание перца вертициллезным увяданием, белой гнилью, черной пятнистостью плодов и снижается урожайность. Кроме того, все пасленовые культуры требуют примерно одинакового соотношения элементов питания, в результате чего они поглощают одни и те же питательные вещества и односторонне обедняют почву. Поэтому после пасленовых следует размещать перец не ранее чем через 3–4 года. Нельзя размещать перец на участке, на котором внесли свежий навоз, т. к. культура особенно чувствительна к избытку в почве растворимого азота, что приводит к сильному разрастанию вегетативных частей растений в ущерб плодообразованию. При этом большое количество цветков опадает, сохранившиеся завязи развиваются медленно, созревание плодов запаздывает. Поэтому вносить свежий навоз можно только под предшествующую культуру за 1–2 года до высадки или использовать перегной.
Обработка почвы. Обработку почвы для выращивания перца надо начинать с осени сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 м с добавлением 20–50 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия. При возможности хлористый калий заменяют золой из расчета 50–80 г/м. Перекапывают на глубину 20–25 см с тщательным удалением из почвы корней сорняков. Если предшествующая культура была сильно засорена, то перед перекопкой проводят двукратное послойное рыхление для того, чтобы спровоцировать прорастание сорняков, а затем уничтожить их. При кислотности почвы, превышающей 5,5 рН, участок известкуют осенью из расчета 300–500 г/м2.
Весной, как только почва поспеет, приступают к перекопке зяби. Если с осени органические удобрения не вносились, то во время перекопки почву удобряют перегноем с добавлением древесной золы (на 1 ведро перегноя 1 стакан золы) и вносят фосфорные — 30–40 г/м2 (суперфосфат) и азотные — 20–30 г/м (аммиачная селитра) удобрения. Копают на меньшую глубину, чем осенью, но тщательно выбирают и удаляют из почвы сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.). От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому почву надо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно после каждого выпавшего дождя проводить рыхление верхнего слоя почвы граблями, чтобы предотвратить образование почвенной корки и испарение влаги из почвы. Одновременно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
При выращивании перца на грядах нарезку гряд производят во время весенней обработки почвы. Высота гряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды делают высокими (30–40 см и более), чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали лучший водный и воздушный режимы.
Посадка. Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах высаживают раньше — в середине или конце мая. Если отсутствуют средства временной защиты растений от заморозков, то к посадке рассады приступают после того, как минует опасность заморозков — не ранее 10–15 июня.
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50–60 см, между рядами в ленте — 25–30 см, между растениями в ряду — 15–25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см или по 2 растения в лунку, но на расстоянии 30-4Q см.
Техника посадки имеет очень большое значение для приживаемости рассады и дальнейшего роста растений. Сначала с помощью шнура или планчатого маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15–30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10–12 см. Каждую, лунку поливают из расчета 0,5–1 л воды на 1 растение. В образовавшуюся в лунке грязь высаживают горшечную или безгоршечную рассаду. Корни растений или горшечный ком засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3–4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи. Мульча будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя во избежание образования почвенной корки. Полив в лунки перед посадкой и создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требуют последующих ежедневных поливов, что неминуемо при неправильной посадке. Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200–300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья надо обязательно прорыхлить граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
