Алый мустанг. Среднеспелый красноплодный сорт Куст высотой 1,5 – 1,8 м. Плоды длинные – до 20 – 25 см, красно-малиновые, мясистые, массой 200 – 250 г. Рекомендован для свежего употребления.
Золотая канарейка. Среднеспелый желтоплодный сорт. Для теплиц. Куст высотой до 1,7 м с веерообразными кистями. Плод желтый, овальный, «сливка», массой 30 – 80 г. Рекомендован для цельного консервирования.
Грибное лукошко. Среднепоздннй красноплодный сорт. Куст высотой до 150 см. Плоды очень крупные, массой 400 – 700 г, плоские, с ярко-выраженной ребристостью, создающей впечатление, будто томат состоит из отдельных долек. Сорт высокой урожайности.
Розовый гигант. Популярный, крупноплодный, любительский, среднеранний сорт для пленочных теплиц. Плоды малиново-розовые, плоско-округлые, крупные, мясистые, массой 200 – 300 г (отдельные до 700 г). Урожайность 2,5 – 3,0 кг с растения.
Груша черная. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц, укрытий. Плод грушевидный, при созревании буровато-коричневый, не растрескивается, вес 80 – 150гр. Характеризуется повышенным содержанием каротина, витамина С, высокими вкусовыми качествами.
Дульция. Плоды красные, сочные, весом около ста гамов. Созревают раньше крупноплодных сортов. Идеально подходят для консервирования, так как долго хранятся и сохраняют приятный вкус.
Бычье сердце. Среднепоздний-позднеспелый салатный сорт для пленочных теплиц. Плоды сердцевидной формы, гладкие, крупные, при первом сборе массой до 400 г, при последующих до 100 г, мясистые, малосеменные.
Де Барао Гигант. Позднеспелый сорт, для выращивания в теплицах. Высокая урожайность, пригодность плодов к цельноплодному консервированию, отличные вкусовые качества.
Невский. Скороспелый, для выращивания под пленочными укрытиями. Не требует пасынкования и подвязки. Плоды оранжево-красные, 4 – 6 штук в кисти, округлой формы, массой 40 – 60 г.
Сибирский скороспелый. Ценность сорта – дружная отдача урожая, скороспелость, холодостойкость, высокая приспособляемость к почвенно-климатическим условиям.
Сладкая гроздь. Ультраскороспелый, высокодекоративный сорт, рекомендованный для выращивания в теплицах. Плодоношение продолжительное. На одной кисти формируется 20 – 50 некрупных плодов.
Хлебосольный. Суперурожайный, среднеспелый сорт крупноплодного томата. Вегетационный период от всходов до сбора урожая 115 – 120 дней. Куст высотой 0,8 – 1 м, плоды ярко-красные, округло-плоские, весом 400 – 600 г, некоторые до 1000 г, гладкие, слегка ребристые, мякоть сочная, нежная, сахаристая, превосходного вкуса. Вынослив к недостаточной освещенности, колебаниям температур, завязываемость плодов высокая при любых погодных условиях. Сорт устойчив к фузариозу, кладоспориозу и вирусу табачной мозаики.
Агротехника выращивания помидоров сводится к подкормкам, подсыпкам и своевременному формированию растений, соблюдению температурного режима.
После высадки томатов их следует привязать мочалом к прочному гладкому колу (1 – 1,5 м). Притягивать стебли натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив мочало восьмеркой между стеблями и колом.
Когда помидоры достигнут высоты 40 – 50 сантиметров, их связывают мочалом вершинами по 4 штуки вместе. При таком способе выращивания не требуется кольев.
Можно использовать другой способ. Когда минует угроза заморозков, снимают пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбивают колья длиной 3 метра (50 см уходят в землю). На уровне 30 см от земли протягивают капроновый шнур, к которому подвязывают саженцы. По мере роста растений натягивают второй, третий шнур и т. д. до высоты 2,2 м, а дальше пусть растут произвольно. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонкие нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
Можно втыкать по колышку к каждому отдельному растению и подвязывать стебель тесьмой. Если кусты подвязывать, а плоды крепить с помощью резинок и крючков, чтобы они удобно располагались, словно в гамаке, то энергия растений целиком пойдет на налив плодов.
Детерминантные сорта и гибриды, как правило, формируют в два стебля и пять кистей.
На кустах проводят пасынкование. Пасынкованием называют удаление (обрывание) пазушных ростков. Пасынкование необходимо, чтобы избежать ветвления основного ствола помидорного куста. Нужно следить, чтобы у куста был 1, максимум 2 ствола, не больше. Дополнительные стволы обычно бывают слабые, поздно цветут и не приносят плодов. А в пазухах листов всех помидоров образуются отростки (пасынки), и, если их вовремя не удалить, плоды будут очень долго доспевать, а рост растения остановится. Чтобы ускорить процесс созревания урожая, пасынки нужно удалять систематически. С единицы площади мы можем собрать определенный по массе урожай. Общая масса плодов с куста мало возрастает при увеличении числа плодов. То есть мы можем получить много мелких, либо меньше по количеству, но крупных помидоров. Общая урожайность почти не изменится.
Итак, под первой нижней кистью главного стебля оставляют один пасынок и 1 – 2 кисти на нем. На главном стебле сохраняют три кисти. Над верхней последней кистью оставляют два листа, а верхушку прищипывают. Все остальные пасынки подлежат удалению сразу, как появятся. Пропущенный пасынок – прямой ущерб урожаю.
Пасынки именно выламываются, а не выщипываются или выдергиваются. При этом оставляется пенечек, длиной 1 – 2 см. Считается, что это тормозит появление в этом месте нового пасынка.
Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все нижние листья, особенно те, которые касаются почвы, надо удалить. Операцию начинают через 30 – 40 дней после посадки рассады; в неделю удаляют 1 – 2 листа, что не ослабляет продуктивности растения. К моменту созревания плодов на первом соцветии, ниже стебля не должно оставаться ни одного листа. Листья и пасынки желательно удалять в солнечную погоду в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, прищипывают, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Пасынкование и прищипку лучше проводить в резиновых перчатках, периодически обмывая руки в крепком растворе марганцовокислого калия (5 – 8 г на 1 л воды), что предотвращает распространение вирусных заболеваний с соком поврежденных растений.
За время выращивания помидоров их несколько раз надо подкармливать, чередуя органические подкормки с минеральными каждые 10 – 12 дней. К первой подкормке приступают через 8 – 10 дней после посадки.
После подкормок почву мульчируют (равномерно покрывают площадь между кустами) специально обработанными опилками: 3 ведра свежих опилок заливают ведром раствора мочевины, 200 г на ведро воды. Мульча позволяет длительное время сохранять почву влажной, препятствует появлению сорняков. Такая почва менее уплотнена, лучше удерживает тепло, необходимое корневой системе и в ночное время.
В дальнейшем подкармливают растения томатов раз в 10 – 15 дней. Для подкормок разводят навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или берут 200 – 250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 л воды. Настаивают не менее суток и поливают по 2 – 3 л на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов.
А вот другая схема подкормки, с использованием минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6 – 8 частей воды) добавляют 15 – 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10 – 12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10 – 15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 кв. м площади вносят 15 – 20 г суперфосфата, 10 – 15 г калийной соли и 8 – 12 г аммиачной селитры.
На рост и развитие растений большое влияние оказывают также внекорневые подкормки – опрыскивание листьев слабым раствором микроудобрений при тщательном распыливании раствора.
Для приготовления одного из растворов для внекорневой подкормки берут на 10 л воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 л воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 л приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. Внекорневые подкормки проводят раз в месяц.
