Журнал Ножъ - И снова о заточке

Охотничьи ножи, как и любой режущий инструмент, имеют весьма неприятное дли их владельцев свойство: в процессе использования они рано или поздно тупятся и перестают резать любой материал, который тверже хлеба или колбасы.

Для того чтобы определить степень притупления ножа, его устанавливают боковой плоскостью к источнику света лезвием вверх. Если на лезвии видны блестящие точки или тем более линии — оно основательно затуплено и его пора привести в порядок.

Для работы потребуются как минимум два-три бруска длиной сантиметров по 20, доводочный ремень в комплекте с полировочными пастами или оселок. Один из брусков должен иметь крупнозернистую структуру (по английской терминологии — coarse grit) — его применяют для заточки выщербленных, зазубренных или сильно затупленных ножей, а также для выведения правильных фасок режущей кромки. Второй брусок, средней зернистости (medium), используют для окончательного выведения режущей кромки и стачивания тех глубоких и отчетливо видимых рисок, которые остаются после работы на предыдущем абразиве. И, наконец, потребуется сравнительно мелкозернистый брусок (fine grit) для окончательного затачивания, после которого риски становятся едва заметными, а лезвие приобретает остроту. Оселок (ultra fine или super fine) нужен для доводки и правки ножа. После затачивания на оселке лезвийная часть клинка становится острой, как бритва, и блестящей, как зеркало. Если есть хороший оселок, доводочный ремень и полировочные пасты вам по сути дела не потребуются.

Качественная заточка ножа требует набора инструментов: брусков различной зернистости, оселка или ремня с полировочной пастой, емкости для замачивания брусков и мыльного раствора, кисти и газеты.

Бруски перед использованием необходимо подготовить — обычные замачивают водой до прекращения выделения пузырьков, алмазные просто слегка увлажняют.

При заточке понадобятся обе руки. Чтобы брусок не елозил по столу, поместите его на мокрую газету. При работе не забывайте увлажнять поверхность мыльной водой, используя кисть, — это упростит заточку.

Некоторые любят использовать алмазные бруски — они позволяют быстро и эффективно заточить лезвие ножа. Предпочтение следует отдать так называемым двойным или комбинированным брускам, одна сторона которого средне-, а другая мелкозернистая.

Можно также приобрести отечественные точильные камни из двуокиси кремния. Белые подходят для предварительной заточки и для выведения режущей кромки, а серые придают лезвию неплохую остроту.

Дешевые абразивные бруски поставляют в Россию разные компании — например, немецкая фирма Stayer. Одна сторона таких брусков весьма крупнозернистая, другая ближе к средней зернистости. Несмотря на дешевизну, они незаменимы на начальном этапе — с их помощью можно достаточно быстро, сточив значительный слой металла, устранить самые серьезные дефекты лезвия — зазубрины и сколы.

Прежде всего следует тщательно промыть бруски с мылом под струей теплой воды и положить в емкость, наполненную водой, — они должны основательно пропитаться влагой. Кстати, существуют более дорогие бруски из натурального камня — такого, как ар-канзас, вашита и черный сланец. Замачивать их ни в коем случае не следует — при работе с ними используют масло.

Следующая подготовительная операция — закрепление насыщенного водой бруска на рабочем столе. Проще всего это можно сделать с помощью мокрой газеты. Ее помещают на поверхность стола так, чтобы она плотно прилипла, а сверху кладут брусок. Кроме того, потребуются мыльный раствор и кисть — регулярное смачивание бруска позволит очищать поверхность абразива от мельчайших частиц стали, которые могут «засалить» ее в процессе заточки, и создает на ней кашицу из частиц абразива, способствующую более быстрой и тонкой заточке.

Исключительно важным моментом подготовки ножа к заточке является выбор необходимого угла режущей кромки. Оптимальный угол заточки охотничьего ножа колеблется от 20 до 30°. Чем он меньше, тем острее нож, но при этом само лезвие становится менее прочным. Чем угол больше, тем прочнее лезвие, но режет оно несколько хуже. Нож, заточенный под углом в 40°, подходит для тяжелых и грубых работ (например, для перерубания сухих веток ели), а заточенный под углом в 50° (при хорошей и вязкой стали) перерубает сырые кости и даже гвозди. Для охотничьего ножа, изготовленного из высококачественной и нехрупкой стали, можно порекомендовать угол в 25°. Кроме того, у некоторых видов промысловых охотничьих ножей лезвие затачивается в разных частях под разными углами: ближе к острию — под возможно меньшим углом, а около пяты — под большим углом, чтобы можно было рубить кости при разделке туши крупного зверя. Специальный нож для снятия шкур, скинер, затачивают под малым углом — 20° или даже меньше.

Для того чтобы определить правильный угол режущей кромки, надо с помощью транспортира начертить на бумаге нужный угол и провести биссектрису. Затем замеряем ширину клинка, откладываем эту величину на биссектрисе и опускаем перпендикуляр — это и будет высота середины спинки клинка над плоскостью бруска.

Техника заточки сводится к простым, но одновременно очень трудоемким приемам. Основная задача заключается в устранении дефектов клинка во время процессов шлифования, полирования и доводки узкой полоски лезвия. Начинают заточку на грубом (но не чрезмерно крупнозернистом!) бруске, предварительно смоченном мыльной водой. Нож плотно прижимают под нужным углом (который, как мы уже говорили, равен половине угла фасок, образующих режущую кромку) пальцами левой руки, в то время как правая рука удерживает рукоять ножа, а затем плавным, размеренным движением проводят фаской режущей кромки по плоскости бруска от острия к пяте, протягивая лезвие от одного конца бруска к другому, после чего двигают его в обратном направлении. На самом начальном этапе, при выведении режущей кромки, можно передвигать нож как лезвием, так и спинкой вперед — это не имеет существенного значения. Если вы желаете заточить концевую часть более полого, под меньшим утлом, советуем осуществить эту операцию отдельно, а затем перейти к заточке основной части лезвия. И не забывайте регулярно смачивать брусок мыльной водой!

После того как вдоль всей длины лезвия образуется заусенец — тонкая полоска стали, возникающая в процессе затачивания, нож переворачивают другой стороной и продолжают затачивать с тем же самым равномерным нажимом до тех пор, пока ширина фаски и качество шлифовки не станут такими же, как на другой стороне ножа. Соответственно заусенец перегибается на другую сторону — это является своеобразным свидетельством того, что работу на грубом бруске можно заканчивать. Кстати, по виду заусенца можно сделать вывод о качестве стали. Если он имеет вид бахромы и бесконечное число раз перегибается из стороны в сторону — перед нами сталь малоуглеродистая и слабой закалки, если отпадает частями — сталь хруп-ковата, клинок перекален. А вот тонкая светлая нить, которая легко отделяется после нескольких перегибаний из стороны в сторону в процессе дальнейшей стадии заточки, — свидетельство высокого качества металла.

Заточка сильно затупленного ножа начинается с крупнозернистого бруска. Для этого клинок укладывают под нужным углом на подготовленный брусок и плотно прижимают пальцами. Движение по заточке начинается от острия клинка и заканчивается у рукояти. При этом необходимо поддерживать постоянный угол. Лезвие первоначально точится с одной стороны и в одном направлении — обушком вперед, как на фото, или лезвием, кому как удобнее.

После того как по всей длине клинка с противоположной затачиваемой стороне образовался заусенец, можно переходить к заточке другой стороны клинка. Для удобства ее можно точить лезвием вперед — от пятки к острию. Поддерживая постоянный угол, старайтесь прикладывать равномерное усилие по всей длине лезвия. Когда заусенец перейдет на противоположную сторону, начинайте плавно снижать усилие, сводя с лезвия крупные риски.

После окончания работы на грубом бруске переходят на брусок средней зернистости. Вначале повторяют те же самые движения, что и на предыдущем бруске, затачивая одну, а затем и другую сторону клинка. Показателем успешного хода процесса служит сошлифовывание грубых рисок, оставленных крупнозернистым абразивом. Затем следует продолжить работу, поочередно переворачивая клинок то одной, то другой стороной. Не прилагайте больших усилий, старайтесь как бы выглаживать лезвие. Заусенец иногда отпадает именно на этом этапе или превращается в узкую, едва заметную полоску.