Рис. 43. Бордюр из подтоварника: а – общий вид; б – способ укладки
Если деревянный бордюр устанавливают вокруг клумб или цветника, требующих регулярного полива, то обрабатывать его лучше маслянистыми антисептиками, которыми являются каменноугольное креозотовое масло, каменноугольная смола, торфяной креозот, сланцевое масло, древесный креозот. Деревянные элементы бордюра помещают в специальную ванну с антисептиком, температура которого составляет 70–80° С, и держат 15–30 минут. Затем их дополнительно обрабатывают обжигом на слабом огне и покрывают смолой или другим антисептиком. Обжигают лишь ту часть чурки, которая будет находиться в земле.
После обработки антисептиком чурки рекомендуется обернуть несколькими слоями изоляционного материала (толь, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.).
С целью защиты бордюра от насекомых его поверхность покрывают химическим препаратом. В качестве такового можно использовать смесь из скипидара, нафталина и керосина.
Бордюры из плоского природного камня отличаются экономичностью и легкостью устройства. Большие по размеру камни вкапывают на нужную глубину в песчаный грунт. Небольшие камни укладываются на бетонное основание или раствор (рис. 44). Размер камней, их форму вы можете выбирать по своему усмотрению. Можно использовать камни, размеры которых неодинаковы. В этом случае высота бордюра будет изменяться. Для того чтобы такая конструкция была более прочной, лучше закреплять камни на бетонном основании, при этом под меньшие по размеру камни используется большее количество бетона.
Рис. 44. 1 – бордюр из плоского природного камня, установленного по шнуру: а – шнур; б – камень; в – площадка; г – грунт; 2 – бордюр из плоского природного камня на бетонном основании: а – грунт; б – камень; г —насыпной грунт; д – площадка
Бордюры из монолитного бетона сложной криволинейной формы. Для изготовления этих бордюров используют монолитный бетон в опалубке. Для большей прочности и продления срока эксплуатации рекомендуется применять арматуру.
Опалубку укрепляют при помощи колышков. Ее можно обшить оргалитом, фанерой или толстым листовым железом (рис. 45). Половину высоты бордюра заделывают в землю. Арматура, расположенная внутри конструкции, не должна соприкасаться с лицевой стороной, иначе на поверхности появятся ржавые подтеки и пятна. После того как бетон уложен, его выдерживают во влажном режиме 7–10 дней.
Рис. 45. Устройство опалубки для бордюра из монолитного бетона: а – арматура; б – обшивка из фанеры, толстого листового железа или оргалита; в – колышки
Для изготовления монолитного бордюра можно также использовать готовые бетонные блоки, но они достаточно громоздки и подходят только для больших участков с широкими дорожками.
Бордюры изготавливаются по краям дорожек для придания им более декоративного и законченного вида, а также с целью ограждения одной зоны, например детской площадки, от остального участка.
Зеленые бордюры, в отличие от бордюров из твердого материала (камня, кирпича, бетона и т. д.), являются более естественными и придают саду изящность и легкость. Но, как и остальные декоративные элементы, зеленые бордюры должны сочетаться с общим стилем вашего участка.
Зеленые бордюры правильной формы послужат прекрасным дополнением к саду формального стиля. Они придадут ему большую строгость и внесут равновесие. Бордюром является узкая полоса из плотных компактных ковровых растений. Для его создания используются такие растения, как агератум, вербена, очитка, бархатцы. Они незаменимы при оформлении дорожек, партеров, цветников.
Рабатка – разновидность бордюра. По сравнению с ним она более широкая и пестрая. При создании рабаток используют несколько видов растений, создавая при помощи них несложный орнамент из полос, квадратов и прямоугольников ярких цветов и оттенков. Сочетания цветов могут быть самыми разными, например красный и розовый, синий и желтый, фиолетовый и оранжевый и т. д.
Вдоль вертикальных построек устраивают односторонние рабатки, у которых наиболее крупный компонент располагается с краю, у подножия стены. Для оформления дорожек и клумб создают двусторонние рабатки, у которых середина немного приподнята и является центральной частью орнамента.
Цветочное оформление включает в себя принципы как ландшафтного дизайна, так и изобразительного искусства. Декоративные растения можно представить в виде палитры красок, которая дает возможность создания из цветников, клумб, живых изгородей художественных образов, в зависимости от фантазии и вкуса.
В качестве композиционных элементов можно использовать однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Это могут быть красивоцветущие, лиственно-декоративные пряморастущие, вьющиеся, а также почвопокровные виды. В цветочном оформлении также могут использоваться деревья и кустарники, требующие тщательного ухода, но зато цветущие на протяжении всего вегетационного периода.
Основными принципами при создании цветочной композиции являются биологическое и гармоническое единство, пропорциональность, масштабность, контрастность и ритмичность.
Единство композиции подразумевает взаимосвязь всех ее элементов. Так, в центре должны находиться наиболее крупные и сложные элементы, сюда обращены основные акценты. По мере отдаления от центра композиционные элементы становятся более нейтральными.
Перед тем как начать закладку цветника, следует его спроектировать на листе миллиметровой бумаги. При проектировании цветник делят на части в зависимости от выбранного вами типа. Во всех цветниках, за исключением клумб, как правило, выделяют три части. На заднем плане располагаются крупные растения, цветущие со второй половины лета до осени, в середине – среднерослые виды высотой до 40 см, срок цветения которых начало—середина лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживают в средней части цветника, чтобы прикрыть растения, теряющие после цветения декоративный вид.
Большое внимание следует уделять выбору окраски растений и избегать несочетаемых цветовых решений. Таковыми являются пурпурный и фиолетовый, голубой и красный. Если же этих сочетаний избежать невозможно, то между ними высаживают растения нейтральных тонов – таких, как серый, кремовый, белый. При этом необходимо хорошо представлять смену цветовой палитры в зависимости от сроков цветения растений. Желательно, чтобы зеленый цвет не оставался преобладающим.
После определения типа цветника (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер) и места его расположения проводят подготовку участка под посадку. Если почва на участке обеднена, в этом случае выкапывают котлован глубиной 35–50 см – под многолетники и меньшей глубины – под однолетники и ковровые растения. Заполняют его слоем плодородной почвы и удобряют органическими и минеральными удобрениями, удаляют сорняки. За день до посадки почву под цветник обильно поливают и высаживают растения только после того, как она осядет. После полива почву следует порыхлить и выровнять. Оптимальное время для посадки растений – пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркие ясные дни саженцы нужно прикрыть от попадания на них прямых солнечных лучей. Сразу после посадки цветник обильно поливают, чтобы влага достигла глубины заделки корней и луковиц.
Цветники требуют тщательного ухода. Ранней весной, после подсыхания верхнего слоя почвы, проводят рыхление и подкормку минеральными удобрениями (рис. 46), заделывая их на глубину 10–15 см. После этого обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников и ждут появления новых ростков. Когда почва хорошо прогреется, производят посев семян. После того как пройдет период возможных заморозков, высаживают рассаду и обильно поливают ее. На протяжении всего сезона проводят два-три рыхления в месяц и прополку.
Рис. 46. Подкормка растений
Рассаду первое время поливают каждый день, затем два-три раза в неделю, в зависимости от объема выпавших осадков. Также рекомендуются освежающие поливы для удаления пыли с цветов, за исключением флоксов и люпина.
В период цветения, чтобы цветник не терял свой декоративный вид, отцветшие, лишившиеся привлекательности побеги нужно обязательно срезать. Таким образом можно продлить период цветения многолетников. Высокостебельные растения – такие, как дельфиниумы, рудбекии, георгины, – следует подвязывать с целью предупреждения обламывания цветоносов.
В середине лета разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) выкапывают и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки, которую производят в августе или сентябре. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им выжить в жестких зимних условиях. Мелкие луковичные растения, посаженные в конце лета, покрывают мульчей слоем 5–10 см.
