Рисунок. Схема парового отопления
В системах парового отопления используется свойство пара выделять теплоту при конденсации. Так, при конденсации в отопительном приборе 1 кг насыщенного пара помещению передается около 2260 кДж теплоты. Плотность пара в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, поэтому скорость его движения в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10-100 раз выше, чем в насосных водяных системах отопления.
Значения коэффициента теплопередачи отопительного прибора при использовании в качестве теплоносителя пара на 10–30 % выше значений, характерных для теплоносителя воды при одной и той же их температуре. Это позволяет использовать для теплопроводов в паровых системах трубы меньшего размера и сократить расход отопительных приборов. Однако эти системы имеют и существенные недостатки. К ним относится, во-первых, невозможность качественного (по температуре теплоносителя) центрального регулирования. Кроме этого, большая подверженность коррозии; шум, вызываемый гидравлическими ударами в теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных приборов, создающая опасность ожогов.
Преимущества воздушного отопления таковы: возможность повысить санитарно-гигиенические показатели воздушной среды помещения, а также обеспечить динамический (переменный) режим отопления в силу малой инерционности системы; снижение расхода металла при устройстве системы; в некоторых случаях – отсутствие отопительных приборов. Недостатки систем воздушного отопления связаны в основном с низкой теплоаккумулирующей способностью воздуха и малой его плотностью, что вынуждает применять воздуховоды большого сечения, в которых трудно обеспечить подвод нагретого воздуха без заметных теплопотерь, а также расходовать значительное количество электроэнергии на перемещение воздуха вентиляторами.
Воздух в системах воздушного отопления нагревается обычно до температуры не более 70 °C. Центральные гравитационные системы воздушного отопления применяют при радиусе действия не более 8 м; системы с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.
Панельным отоплением называется система, при которой теплота в помещение подается от плоских отопительных панелей. В панели заложены регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб, либо устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту расположения труб или каналов системы панельного отопления могут быть напольными, контурными, стеновыми, потолочными, подоконными, ригельными, перегородочными (колонными) и плинтусными. Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений и повысить индустриализацию строительства.
Недостатки этой системы таковы: увеличенный расход стальных труб; сложность ремонта труб, заделанных в панел и; относительно большие бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая инерция, затрудняющая эффективное регулирование теплового потока, который поступает в помещение. Чтобы улучшить регулирование температурного режима при панельном отоплении, применяют бифилярные (из двух ветвей) подоконные и стеновые системы. При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть – водой, которая откачивается от радиатора. Эта вода уже остыла, но все же температура ее выше температуры воздуха, и теплообмен все же происходит. Таким образом, средняя температура теплоносителя на всех этажах практически одинакова.
Бифилярная схема эффективна и при других системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, обычно размещаемых скрытно у внутренней стены, интерьер не ухудшается.
Б. Теплые полы
В настоящее время применяют системы отопления с нижней разводкой, в которых вертикальные стояки для уменьшения бесполезных теплопотерь размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы, установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке с помощью теплопроводов, которые прокладывают по полу квартиры. Такая схема разводки теплопроводов называется лучевой. Теплопроводы изготовляют из защищенной от наружной коррозии стали или из термостойких полимеров. При отделке помещений теплопроводы, расположенные в полу, заливают бетоном и закрывают паркетом, линолеумом или специальным покрытием.
При этом теплопотери через наружные ограждения практически исключаются. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа напольных систем отопления, например в вестибюлях, прихожих и т. п.
В. Теплоизоляция жилища
Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и мест примыкания оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.
Устранить промерзание – значит, убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями – антисептированными ДВП, полистирольным пенопластом (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидным пенопластом (ФРП-1 и ФСЛ), оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Плиты прибивают к стене и пароизолируют рулонными материалами.
Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относятся к капитальному ремонту и перепланировке, то, прежде чем начинать такие работы, не забудьте получить разрешение на них. В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – стекловата, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров.
Стекловата – неприятный материал. В настоящее время применяются плиты и рулоны из минеральной ваты. Минераловатные плиты лучше крепить клеем, тогда они не будут проседать и образовывать мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.
Г. Герметизация
Тепло в нашем доме зависит еще и от того, насколько хорошо мы можем сохранить его в своей квартире. Герметичные окна и двери, отсутствие щелей в полу и потолках значительно уменьшат энергозатраты на обогрев жилища. Ведь даже пользуясь центральным отоплением, мы практически каждую зиму вынуждены включать электрокамины для дополнительного обогрева или в особо тяжелых случаях – обогреваться газовой плитой. Создание буферных зон – застекленных балконов и лоджий – значительно улучшает теплоизоляцию в доме.
Обратим внимание на наши окна. Конечно, стеклопакеты практически не пропускают тепло, но это относится только к самим стеклопакетам. А ведь между ними и стенами могут быть щели. Откройте окно и загерметизируйте с внешней стороны трещины и щели, которые, быть может, обнаружатся вокруг блока. То же самое с помощью шпатлевки или любого затвердевающего герметика проделайте с внутренней стороны, обратив особое внимание на щели под подоконником и в углах. В таком же порядке исследуйте дверные коробки. Теперь осмотрите сами рамы и двери. Каждая щель между конструктивными элементами рамы или полотнища дверей ведет к потере тепла. Устранить эти щели можно с помощью нитрошпатлевки для дерева. Ее следует набрать в шприц объемом 20 мл без иглы или с толстой иглой, в зависимости от величины щели, и выдавить содержимое шприца в щель. Не забудьте загерметизировать пространство вокруг оконных ручек и защелок. Иногда крепежные элементы дверных и оконных ручек, замков и т. п. проходят сквозь раму или дверное полотно и через эти небольшие, но многочисленные микро-и макро отверстия в комнату проникает холодный воздух. После заполнения всех отверстий шпатлевкой и высыхания отшлифуйте место ремонта до выравнивания с основной поверхностью.
В щели между коробками и рамами или дверным полотном следует поместить уплотнитель из вспененной резины. Полосы уплотнителя по периметру рамы нужно укрепить ровно и плотно, в случае надобности подогнать по толщине и приклеить любым подходящим клеем или закрепить обойными (самыми маленькими) гвоздями. Если рамы или двери очень старые или щель слишком велика для уплотнителя, можно использовать виниловую трубку. Ее сплющивают и укрепляют в нужном месте. Не забывайте про наличники и нащельники. К нижней части двери можно прикрепить резиновую полосу, которая в закрытом положении будет надежно прикрывать щель между низом дверей и полом.
