Наталья Герасимова - Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут

Садоводы – народ упрямый, и сколько ни объясняй, все равно берут черенок от лопаты и насаживают на него плоскорез, уверяя, что от круглого черенка меньше мозолей. Но это не так.

Посмотрите на форму плоскореза. Лезвие идет не параллельно черенку, как, например, у косы, а как бы закручено на угол примерно в 45 градусов. Это сделано для того, чтобы плоскорез входил в землю под углом. Этот угол не произвольный. Сам Фокин рассказывал, что на расчет плоскореза у него ушло три года, а на то, чтобы сделать его, три дня. Вот так-то! Все углы этого инструмента просчитаны. Угол в 45 градусов позволяет легко срезать корни растений в почве.

Если вы приделали плоский черенок, то дальше вы будете автоматически располагать лезвие под правильным углом. И голову ломать не нужно. Если же пользоваться круглой ручкой, то плоскорез все время крутится и поворачивается на манер тяпки, что дает лишнюю нагрузку на руки, а отсюда мозоли и боль в руках.

К плоскорезу, как и к любому устройству, нужно приспособиться. Это в первую очередь касается крепления плоскореза к ручке. Еще раз повторю, нужно найти удобный именно для вас угол и под ним привернуть лезвие. Но зато, миновав этот этап, вы будете много лет работать без всяких проблем, перенастраивать плоскорез (например, на другой вид работы) уже не нужно. Я сталкивалась с теми, кто так и не смог приспособиться, махнул рукой на это ценное орудие и вернулся к лопате. Обидно, что плоскорез пылится в сарае, и еще обиднее, что люди вкладывают гораздо больше сил и денег в землю, чем могли бы.

Поэтому, собрав плоскорез, поработайте им несколько дней. Оцените: удобно – не удобно. Поменяйте угол, если вам приходится слишком нагибаться, если плоскорез застревает в земле и вам тяжело его тащить. Главное, не бросайте сразу.

Это самая важная операция. Давайте ее освоим в первую очередь. Для нее нам нужен большой плоскорез.

Размечаем участок, который нужно обработать. Высокие сорняки на нем необходимо все же скосить, чтобы работать было проще. (Также напоминаю о своем способе – прикрыть нужный участок земли на пару недель черным полиэтиленом, старым линолеумом или рубероидом. Земля под ним разрыхлится, сорняки потеряют свою силу, и работать будет проще.)

Итак, встаем, берем в руки плоскорез.

Втыкаем кончик плоскореза в землю на расстоянии примерно полутора метров от себя и заглубляем его примерно на 3 см. Сам изобретатель советует держать лезвие параллельно земле. Можно и так. Но мне легче чуть наклонить его. Особенно если обрабатываешь не многолетнюю грядку, а целину, опутанную корнями. Единственное, чего нельзя делать, – это ставить лезвие перпендикулярно земле. Не работайте плоскорезом как мотыгой или тяпкой. Это другой инструмент! Запомните это. Это очень важно.

Далее протаскиваем плоскорез одним длинным движением к себе. Обратите внимание, движение не короткое отрывистое, как при работе мотыгой, а длинное. Лезвие при этом идет под землей, на глубине 3 см, подрубает корни сорняков, рыхлит верхний слой.

Еще один момент: нужно следить, чтобы почва оставалась на своем месте, чтобы слои не смещались. Это также очень важное условие. То есть если вы провели плоскорезом и у ваших ног образовалась кучка земли – это неправильно. Не нужно сгребать землю.

Движение плоскорезом довольно медленное, неторопливое. Если инструмент у вас заточен хорошо, то оно дается без усилий.

Вам неудобно работать так? Тогда второй вариант.

Точно так же разворачиваем инструмент, заглубляем кончик в землю на 1–3 см и дальше ведем плоскорезом из стороны в сторону – движение, в точности напоминающее движение косой. Таким образом «косим» почву на глубине. Опять же смотрим, чтобы пласт земли оставался на своем месте. Земля должна «ползти» над лезвием.

Так обрабатываем весь участок.

Представим, что вы только начали разрабатывать участок. Перед вами дернина, либо основательно заросшие грядки, доставшиеся от старого владельца, либо просто тяжелая почва.

Мой совет: перед тем как приступать к работе, хорошенько заточите плоскорез, особенно его носик. Чем острее он будет, тем легче пойдет работа.

Лезвие при работе держим почти перпендикулярно земле. Размахиваемся, втыкаем носик плоскореза в землю, дергаем на себя и откалываем кусок почвы. Не закидывайте плоскорез очень далеко от себя. Полметра – не больше, иначе будет тяжело работать.

Далее отколовшийся кусок разбиваем: ударяем носиком по кому в разных местах. Затем уже рыхлим, как рассказано выше (проходим лезвием на глубине).

Но, как уже писала выше, не всегда можно работать только плоскорезом, чтобы нам ни говорили пропагандисты этого инструмента. Был у меня опыт работы на ужасных, почти каменных почвах. Сухие, словно спрессованные пласты сплошь в переплетении корней пырея. Если работать одним плоскорезом – ничего не получится. Будут откалываться совсем крошечные кусочки земли. Поэтому мне пришлось использовать вилы. Втыкала их в землю через каждые 15–20 см и расшатывала черенок. Пласты земли двигались, и почва становилась менее плотной. После уже можно работать плоскорезом, цепляясь за край пласта и выдергивая его. Если же у вас суглинки, очень тяжелые почвы – то тут начинать сразу работать плоскорезом бессмысленно. Сначала замульчируйте нужный участок земли или покройте его чем-нибудь, выждите пару недель, а уж потом рыхлите.

После обработки почву ровняем. Для этого лезвие держим параллельно земле, опускаем его в землю на пару сантиметров, ведем на себя как граблями. Только нужно следить, чтобы почва не нагребалась, а оставалась на месте. Если при этом чуть наклонить ручку плоскореза на себя (лезвие тогда будет под углом к земле) и вести инструментом близко к поверхности, движением на себя, можно разровнять мелкие холмики, кучки. Этим же приемом раскидываем по поверхности мульчу или навоз. Принесли, высыпали в кучу, а потом разровняли.

У каждого свои приемы, поэтому еще раз обращаю ваше внимание – это мой личный опыт. На обработку участка в шесть соток я трачу три часа. Обрабатываю два раза: первый – перед посевом ранних овощей, зелени, сидератов, второй – перед высадкой рассады.

Еще зимой черчу план участка и рисую на нем грядки. Думаю, куда что сажать.

Америки я не открою, но, может быть, для кого-то будет полезно узнать, что растения нужно менять местами: не сажать родственные культуры на одно и то же место, подсаживать растения-помощники, уплотнять посадки, чтобы получить с одной грядки несколько урожаев (о планах своих грядок я расскажу чуть ниже, а таблицу совместимых и несовместимых растений вы найдете в Приложении).

О совместных посадках расскажу в разделе про вредителей, болезни и удобрения.

Особая забота – цветник. Цветы подбираю не только по росту, чтобы одни не закрывали другие, и по цвету – чтобы красиво сочетались между собой, но и по срокам цветения: одни отцвели, другие радуют глаз, при этом пышная зелень прикрывает оголившиеся стебли.

Условий нужно соблюсти много, но это удивительно увлекательное занятие – составлять план участка, все равно что разгадывать кроссворд.

Поначалу никакого плана у меня не было, но теперь – это обязательное условие. Одним планом урожай можно увеличить в несколько раз.

Помните, с чего я начала эту книгу – с принципов органического земледелия. Один из них – не оставляйте землю голой.

Размещая культуры на грядке, я прикидываю, как и что посадить, чтобы не было у меня голых грядок, чтобы не убиваться с прополкой, не тратить лишнее время на полив.

Этот принцип легко соблюдается во второй половине лета, когда растения покрывают землю своими мощными листьями. Но как быть весной. Ведь нельзя же сеять слишком часто?

Несколько лет назад я вычитала про схемы посадки, которые позволяют занять всю землю и, кроме того, получить с одной грядки аж четыре урожая.

Опишу несколько своих грядок.

Высаживаю огурцы в два ряда, расстояние между растениями – 60 см.

А между рядами и по краям грядки делаю плоскорезом канавочки и сею укроп. Делать под укроп специальную грядку – это, на мой взгляд, потеря времени. Он прекрасно растет с другими культурами и места не занимает.

Точно так же сажаю капусту: расстояние – 50 см между растениями и между рядками строчка редиса.