В верху румп ставят еще мочки и заделывают их кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их закрепить заранее. Лучше всего их ставить в процессе кладки.
Выполнив полностью всю облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой бумагой, то изразцы станут еще чище, так как бумага снимет возможно незаметные следы гипса. Оставшийся в швах гипс высыхает и становится белым.
Изразцы кладут одновременно с кладкой печи. По санитарным требованиям, печь должна нагреваться до температуры 70 °C, а облицованная изразцами — до 90 °C, повышая тем самым теплоотдачу печи 1 кв. м на 150 ккал/ч. Это допустимо потому, что пыль с печи легко удаляется и при нагревании последняя не сгорает и не издает запаха.
Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и соответственно очень прочная.
Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг — для круглых.
Они состоят из отдельных звеньев (царг) высотой 700 мм, называемых бураками. Чаще всего в футлярах кладут печи в 1/4 кирпича. Отделанные таким образом печи имеют недостаток. Стальные футляры легко продавливаются, образуя вмятины, и внешний вид печи становится непривлекательным. Особенно это заметно на печах квадратной и прямоугольной формы. Для придания футлярам жесткости применяют гофрированную сталь, которая лучше сохраняет форму.
Бураки футляра устанавливают по мере ведения работ и являются как бы опалубкой и облицовкой для выполняемой кладки. Сначала делают основание печи, устанавливают на нее нижний (первый) бурак и прочно закрепляют, а внутри его выполняют печную кладку, которая должна плотно примыкать к поверхности бураков. Все неплотности заливают глиняным раствором, так как воздушные прослойки между кладкой и стенками футляра значительно уменьшают теплоотдачу поверхности футляра.
Окончив внутреннюю кладку в нижнем бураке, на него надвигают (надевают) сверху следующий и продолжают кладку. Каждый надеваемый бурак обязательно устанавливают строго по уровню и отвесу. Воздушные прослойки между кладкой и футляром не допускаются. Местных вспучиваний футляра не должно быть. Совпадение вертикальных швов кладки толщиной в 1/4 кирпича допускается только в двух смежных рядах. Лучше всего добиваться полной перевязки швов.
Выложив печь, ее поверхность тщательно очищают и покрывают печным лаком, хорошо выдерживающим высокую температуру.
Отделка печей оштукатуриванием — также один из распространенных способов. При правильно приготовленном растворе такая отделка служит длительное время. Лицевые поверхности печей оштукатуривают после того, как кладка полностью высохла и не может быть осадки печи.
Поверхности печи тщательно очищают от пыли и глины, расчищают швы кладки, удалив глину на глубину 5-10 мм, чтобы в последующем в швах лучше заклинился раствор.
Печь протапливают для того, чтобы в печной кладке произошли максимальные изменения из-за усыхания глиняного раствора, и по горячим поверхностям ее оштукатуривают, но предварительно смачивают водой.
Чтобы лучше удержать раствор на стенках печи в процессе кладки, рекомендуется в швы закладывать проволоку так, чтобы она находилась примерно в середине кладки, а концы выходили на лицевую сторону на 50-100 мм. Лучше всего их выпускать в виде двух концов (вилки). По стенке производят проволочное плетение и закрепляют выпущенными концами, а еще лучше натянуть сетку с сечением ячеек не крупнее 10x10 мм и закрепить этими концами, которые располагают в шахматном порядке по поверхности печи через 70-120 мм друг от друга. Это очень надежная подготовка.
Толщина слоя штукатурки рекомендуется 10 мм, иногда ее доводят до 15–20 мм, но это хуже.
Прежде всего горячую печь смачивают водой и наносят сметанообразный слой раствора (обрызг) толщиной 5–6 мм, а на него более густой слой такой же толщины, выравнивают его и затирают. Если в процессе высыхания штукатурка покроется трещинами, то их разрезают, смачивают водой, заполняют раствором и затирают.
Для оштукатуривания печей обычно применяют глиняные или известково-глиняные растворы, но они не всегда обеспечивают должного качества штукатурки.
Лучше использовать более прочные, армированные мелким асбестом VII сорта, как более дешевые. Материалы отмеривают объемными частями. Рекомендуются следующие растворы:
состав 1 — одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, 0,1 части асбеста;
состав 2 — одна часть глины, две части песка, одна часть цемента, 0,1 части асбеста;
состав 3 — одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка, 0,2 части асбеста.
Растворы приготовляют так. Просеивают все материалы через частое сито. Затем приготовляют сухую смесь по рецепту выбранного состава и все тщательно перемешивают.
Приготовляют густое глиняное или известковое молоко, хорошо перемешивают с сухой смесью и получают раствор. Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо применять в дело быстро за 4–5 мин с момента приготовления.
После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин окрашивают известковым молоком с солью (на ведро известкового молока 100 г поваренной соли) или разводят известковое тесто на снятом молоке. Можно мел приготовить на снятом молоке.
Окрашивать печи масляной краской не следует, так как от нагревания она разлагается, олифа пригорает, в результате появляется неприятный запах.
Противопожарные меры при кладке печей и труб
Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.
Необходимо помнить, что небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Пожары происходят также от беспечного ведения топки.
К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от очень сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегаемые к печи.
Поэтому все деревянные части здания: стены, перегородки, полы, перекрытия и другие следует удалять на определенное расстояние от нагревающих поверхностей печи с устройством разделок или отступок, то есть от утолщения кладки стенок печи или трубы. Толщина этих разделок или расстояние от «дыма» до сгораемой конструкции должна быть следующей, мм:
Типы отопительных печей периодического действия Конструкция, не защищенная от возгорания Конструкция, защищенная от возгорания Теплоемкие печи и дымовые трубы со стенками в 70 мм и более 380 250 Керамические и металлические печи (с футеровкой) со стенками толщиной до 70 мм 500 380 Металлические печи без футеровки 1000 700
Деревянные рубленые стены в процессе усыхания древесины или уплотнения конопатки дают осадку, что нарушает прочность разделок. Поэтому высоту разделок делают на размер возможной осадки.
Можно изолировать (закрывать) печи надежной изоляцией из несгораемых и нетеплопроводных материалов: листовым асбестом или двух-, трехслойным войлоком, который плохо проводит тепло и в то же время хороший теплоизоляционный материал. При возгорании он тлеет, издавая неприятный запах сгораемой шерсти, что и сигнализирует об опасности пожара. Чтобы предохранить войлок от разрушения молью и обеспечить минимальную возгораемость, его перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.
Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам; они должны только доходить до края разделки. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.
При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм.
Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.
