При использовании этой пленки нужно помнить, что она впитывает большое количество влаги (до 12 %), набухая, образует мешки с водой. Воду нужно стряхивать с пленки после дождя. Угол наклона каркаса, укрываемого полиамидной пленкой, должен быть 27–30°.
Склеивают пленку клеем «ПК-5». Тонкий слой клея наносят на кромку одного из полотен, на нее накладывают кромку второго полотна и стык прогревают горячим утюгом.
В пленочных сооружениях высота любого каркаса должна быть не менее 40 см. Тогда растения не будут соприкасаться с пленкой. Это предохранит их от обмерзания в холодное время года и солнечных ожогов весной.
Под парники, как и под теплицы, подбирают участки на открытом месте, хорошо освещенном солнцем. Участок с низким уровнем грунтовых вод не пригоден, а о местах, куда постоянно стекает дождевая вода и говорить нечего. Парниковые сооружения боятся сырости, поэтому делать их нужно на сухом и ровном участке. Односкатные парники следует устанавливать в направлении с востока на запад, с уклоном на юг, а двухскатные (с так называемым двойным каркасом) — в направлении с севера на юг.
Парники нужно защищать от ветров, главным образом, северных и восточных. Для этой цели годятся строения, живые изгороди, деревья, которые должны находиться на таком расстоянии от сооружений, чтобы не мешали доступу к ним солнечного света. Это же требование нужно помнить при установке искусственных оград, которые делаются из различных материалов. Большой вред грунту стационарных парников могут принести поверхностные воды, образующиеся при таянии снега. Чтобы этого не случилось, участок, на котором оборудован парник, следует обнести канавой глубиной 0,5 м. Особенно необходима такая канава со сюроны движения талых вод.
Парники строят из дерева, камня, просто из земли, делая из нее валики определенной высоты. Но парники отличаются друг от друга не только фактурой материала, из которого они сделаны, но и методами их сооружения. Так, например, односкатный, углубленный парник строится совсем не так, как пристенный или надземный на солнечном обогреве.
Предлагаем вниманию начинающих овощеводов схему весьма распространенного парника, который называется «русский парник». Это теплый односкатный углубленный парник. Соорудить его может любой огородник. Работу начинают с рытья котлована ширина которого, по дну 120–125 см, а вверху 145–150 см. Глубину определяют в зависимости от района. В более теплых — 50 см, а в холодных — до 70 см. Длина может быть разной. Она зависит от количества рам. Стандартная парниковая рама, которую можно приобрести в магазинах потребкооперации и «Сельхозтехники», имеет размеры 160x106 см. Исходя из этого парник можно строить любого размера. Но самыми распространенными являются трех- и пятирамные сооружения. Не исключается такой вариант, когда для парника используются имеющиеся в хозяйстве оконные рамы.
Одна из главных деталей парника — ящик без дна, который делается из бревен, подтоварника или досок шириной не менее 20 см, толщиной не менее 4–5 см. Парубень — так издавна называют такой ящик — должен иметь ширину 160 см (по длине рамы), общая же длина его зависит от количества предназначенных к укладке рам. Парубень укладывается так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10–12 см — для лучшего освещения солнцем. С южной стороны парубня делают паз или набивают на него рейки, в которые упираются рамы.
Непросто остеклить рамы. Опытные мастера делают это следующим образом: раму стеклят снизу, с напуском верхнего стекла на нижнее 1,5–2 см. Стекла кладут в выемки перегородок рам на замазку, закрепляют их гвоздиками без шляпок и сверху еще раз промазывают замазкой. При таком способе стекления дождевая вода не попадает в парник. Для парниковых рам годится белое стекло толщиной 1,5–2 мм или бемское стекло, отличающееся особой прочностью.
Это сооружение не только простое и экономичное, но и удобное в эксплуатации. В таком парнике можно выращивать различные растения (в частности огурцы) как в расстил, так и на шпалере.
Для устройства такого парника выбирают стенку любого сооружения, но обязательно с южной солнечной стороны. Основу парника, или обвязку, делают из деревянных брусков толщиной не менее 10 см, укрывают рамами стандартного размера (160x106 см), устанавливая их под определенным углом к верхнему бруску, обязательно прикрепляя кусками крепкой кожи, резины или металлическими петлями.
Сделать такой парник проще простого. Он очень удобен для распикировки поздней рассады и выращивания раннего редиса, лука, салата, укропа. На подготовленную площадку устанавливают деревянную обвязку высотой до 30 см, шириной 160 см (по ширине парниковой рамы). С внешней стороны обвязку укрепляют земляным валиком. Сверху на обвязку укладывают рамы. Такой парник «работает» на солнечном обогреве.
Начинающим овощеводам можно пользоваться стандартным парником из полиэтиленовой пленки ТУ-СЗП-170–70. Его продают в хозяйственных магазинах. Парник собирается согласно инструкции. Образуется каркас тоннельного типа, на который натягивают полиэтиленовую пленку. Края ее с обеих сторон по длине парника имеют шнуры. Концы шнура привязывают к четырем колышкам, забитым в землю. С боков концы пленки спускают с каркаса, прижимают к земле каким-либо тяжелым предметом или присыпают землей'. Таким парником при соответствующем уходе можно пользоваться несколько сезонов. Правила эксплуатации содержатся в инструкции к стандартному парнику.
Сооружение такого комплекса является верхом парникового искусства, поскольку комплексно дает возможность выращивать овощи, образно говоря, по конвейерной системе.
Для этой цели в комплексе сооружаются парники разных видов, от самых простых до более сложных: солнечные рассадники, утепленные гряды, углубленные постройки на солнечном обогреве, парники на электрообогреве и т. п. Территория, на которой в определенной последовательности размещаются парники разных видов, должна быть огорожена живой изгородью из камыша, хвороста.
Подобное рациональное решение парниковой проблемы на садовом участке заслуживает всяческой популяризации.
При строительстве и эксплуатации всех видов парников нужно помнить следующее.
Древесину, предназначенную для строительства парников или теплиц, обязательно следует обрабатывать антисептиками. Парниковые рамы и шпросы теплиц два — три раза смазывают горячей смолой, смешанной с бурой, а затем красят.
Грибки, появившиеся, в парниках, следует сразу же убрать, а место их произрастания присыпать известью или золой.
Стекло следует вставлять с таким расчетом, чтобы между ним и фальцами рамы было пространство 2 см. Благодаря этому при набухании дерева стекла не лопаются.
Парники (как и все другие укрытия) размещают длинной стороной с севера на юг. При таком расположении они лучше освещаются и лучше проветриваются. Эти условия способствуют урожайности ранних овощей.
Парники, как и теплицы, могут быть на солнечном, биологическом, печном и центральном водяном обогреве. Сильное понижение температуры в результате внезапных похолоданий в парниках с солнечным и биологическим обогревом можно предупредить путём использования так называемого аварийного обогрева. В настоящее время для этого применяют различные электрокамины и электрорадиаторы, из которых наиболее удобен радиатор бытовой, электрический РБ-1 мощностью 500 вт, продающийся в хозяйственных магазинах.
Можно вспомнить старый, но надежный, а главное, дешевый способ аварийного обогрева, для которого раньше, да и теперь широко применяются простые по устройству печи (грелки) шахтного типа, топливом для которых служит обожженный древесный уголь. Печь с трубой по типу самоварной разжигают за пределами парника или теплицы. В нее закладывают не более 1 кг угля. Когда уголь хорошо разгорится и перестанет дымить, с печи снимают трубу и вносят в теплицу. Эффективность такой печки просто удивительна. Для обогрева парника или теплицы площадью 100 м2 достаточно поставить одну лишь маленькую печь. Возможность пожара исключена полностью, так как печь-грелка закрыта со всех сторон.
Различные отопительные установки применяют для обогрева парников и теплиц при необходимости. А потому любой садовод должен стремиться к тому, чтобы парники и теплицы работали на биологическом обогреве. По сравнению с отопительными установками он во много раз дешевле, а пользу для растений трудно переоценить, так как за счет «горения» биотоплива создается естественный тепловой обмен, выделяется необходимая растениям углекислота, происходит испарение с выделением воды, увлажняющей грунт, что ведет к уменьшению поливов и концентрации в овощах ценных питательных веществ.
