После того как сделана поперечная и продольная перевязка пружин по первому ряду, еще раз проверяют и выравнивают ряды пружин и перевязывают пружины по второму разу в обратном направлении оставшимися концами шпагата — сначала поперечные ряды пружин между собой. После двойной перевязки каждого ряда пружин концы шпагата, укрепленные на гвоздях, натягивают и гвозди забивают до отказа. Еще раз проверяют установку пружин, прочность их крестообразной перевязки и вслед за этим приступают к перевязке косыми рядами (по диагонали), при которой пружины перевязывают узлами за верхние кольца. Концы всех отрезков шпагата прочно прибивают гвоздями к раме. Передний ряд пружин должен быть укреплен. Для этого к верхним кольцам пружин со стороны переднего борта рамы привязывают прямой металлический прут диаметром 5–8 мм. Концы его загибают и привязывают по углам за две пружины каждого бокового крайнего ряда.
Перевязанные пружины сверху покрывают парусиной (мешковиной), которую следует равномерно и туго натянуть и прибить к раме обойными гвоздями. К парусине тонким шпагатом пришивают крылья бортов. После этого парусиновое покрытие при помощи кривой иглы пришивают к верхним концам пружин.
По парусиновому покрытию нужно разложить слой набивочного материала (паклю, поролон или др.) и покрыть его опять парусиной (мешковиной). Этот верхний слой парусины временно прибивают к раме обойными гвоздями с четырех сторон. Гвозди забивают наполовину их длины. Оба слоя ткани с набивкой между ними прошивают шпагатом кривой иглой. Затем временно вбитые гвозди вытаскивают, по бокам подкладывают стружку, обертывают этот набивочный материал краями верхнего полотнища, подгибают края под набивочный материал и прибивают всю заготовку обойными гвоздями к раме с трех сторон (задней и двух боковых). Передний борт выполняют так же, как и задний, но не прибивают гвоздями к раме, а подворачивают и пришивают шпагатом к железному пруту и к наружной чаести верхних колец переднего ряда. Борта должны быть тугими, для этого их следует уплотнить набивочным материалом и два-три раза прошить шпагатом. Сверху укладывают тонкий слой ваты.
По слою ваты расстилают ткань, предназначенную для лицевой обивки изделия. Эту ткань временно прибивают (не на всю длину гвоздей) по ширине с одной стороны и натягивают в длину с противоположной стороны. Затем поочередно с каждой стороны вытаскивают гвозди, подравнивают обивочный материал у бортов и снова натягивают обивочную ткань по ширине и длине, после чего прибивают ткань как можно прочнее к коробке с трех сторон. Перевернув сиденье (или матрац), прибивают мебельную обивку к передней кромке рамы гвоздями с интервалом 10 мм. Края обивки подгибают, углы обивочного материала подворачивают внутрь сидения и зашивают нитками.
Лакированную мебель можно обновить. Для этого применяют готовый состав «Полироль» (есть в магазинах и другие составы). Его наносят фланелевой или другой мягкой тряпкой на очищенную от пыли и грязи поверхность, а затем, спустя 30–40 минут, протирают поверхность фланелевой или суконной тряпкой.
Можно также пользоваться мастикой, приготовленной из воска, скипидара и керосина или из воска, скипидара, олифы (в равных частях) и расплавленной перед употреблением. Через 30–40 минут после нанесения такой мастики на лакированную поверхность ее натирают сухой суконной или фланелевой тряпкой до появления блеска.
Для смывки старого лакового покрытия применяют следующие составы: растворитель «СК-36», водный раствор нашатыря, смесь двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара, водный раствор щавелевой кислоты (80–100 г кислоты на 1 литр горячей воды), ацетон, водный раствор едкого натра (1 литр воды и 350 г едкого натра, подогретые до 80°), мазь из зеленого мыла и нашатырного спирта. Любая смывка перед употреблением должна иметь температуру не выше 25°.
После того как вы смоете лак, протрите поверхность бензином, скипидаром или теплой водой, а затем дайте ей возможность просохнуть. Если после сушки на поверхности изделия остались пятна, надо эти места проциклевать, затем всю поверхность протереть шкуркой, покрасить в более темный цвет и заново отлакировать.
Полированная мебель с течением времени теряет блеск, грубеет и тускнеет. Ее можно обновить «Полиролем» так же, как и лакированную мебель. Можно использовать также смесь скипидара и бензина, взятых в соотношении 1:1, пасту из натурального пчелиного воска или парафина (3 столовых ложки измельченного воска или парафина и 1 стакан скипидара). Смесь эту подогревают, затем выливают в бутылку, которую помещают на несколько минут в горячую воду, затем взбалтывают содержимое, переливают в банку и добавляют чайную ложку олифы. Остывший состав надо нанести тонким слоем на полированную поверхность и после просыхания растереть сначала сухой мешковиной, а затем мягкой суконкой.
Можно пользоваться и другими составами в весовых частях:
очищенный пчелиный воск—15, скипидар — 50, олифа натуральная — 200, парафин — 19, мыльная стружка — 5, вода — 50;
скипидар — 250, спирт—150, шеллак — 40, олифа (или льняное масло) — 50; спирто-мыльный раствор — 10, вода — 450;
стеариновая кислота — 2, скипидар — 3; незначительное количество красителя по цвету, близкому к цвету изделия.
Многие читатели в своих письмах спрашивают: как придать дереву тот или иной оттенок, покрыть лаком, изменить его цвет. Домашние мастера делятся своим опытом, дают советы. Вот некоторые из них.
Для прозрачной отделки древесину следует отбелить. Делается это чаще всего раствором перекиси водорода (1 столовая ложка на стакан воды). Дерево протирают раствором, а затем моют теплой водой с мылом и высушивают. Красить мебель при прозрачной отделке можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. Вертикальные поверхности начинают красить снизу. Можно применить также различные морилки или протравные красители. Красивый цвет дают ореховая морилка, красители № 10 или 12. Чтобы древесина дуба, бука, березы приобрела благородный коричневый цвет, на 1 л воды добавляют 10 г ореховой морилки и 1 г коричневой краски для дерева. Если же вы хотите красить под красное дерево, возьмите 5 г краски маренго, 4 г — рубин и 20 г красителя № 12 на 1 л воды. Под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г красителя № 10 на 1 л.
После крашения древесину просушивают около 2 часов и зачищают всю поверхность малозернистой шкуркой. Затем дерево покрывают прозрачной или полупрозрачной грунтовкой. Вот три рецепта в весовых частях! 1) олифа — 2, мел — 44, охра — 8, вода — 42, казеиновый клей — 9 (сначала растворяют в воде клей, затем добавляют остальное); 2) олифа — 3, канифоль — 4, скипидар — 8, сиккатив — 0,5, мел—19 (сначала растворяют канифоль в скипидаре); 3) масляный лак — 14, скипидар — 4, шпат — 82.
После сушки (4–5 часов) мебель тщательно шлифуют шкуркой № 140–170 вдоль волокон и покрывают воском или мастикой (парафин — 3, бензин — 2 или парафин — 11, канифоль — 1, бензин — 8). Теперь можно лакировать. Спиртовые лаки наносят до четырех раз, давая каждый раз просохнуть. Нижние слои шлифуют мелкой шкуркой и пемзой. Последний слой шлифовать не надо. Чтобы мебель блестела, наносят нитролаки, а затем шлифуют поверхность суконкой или фланелью со специальной полировочной пастой и полировочной водой.
Все знают, как трудно проделать отверстие в бетонной стене, чтобы повесить картину, часы и т. п, Предлагаем простой и легкий способ клеить к бетону крючки клеем. Из дюралевой пластинки размером 40×50 мм делают крючок. Со стены удаляют кусочек обоев и слой штукатурки под ним в несколько миллиметров толщиной, затем на бетон наносят 4–8 слоев клея с перерывами на подсыхание. Заднюю сторону крючка обезжиривают и также покрывают двумя слоями, после чего накладывают на нее кусочек хлопчатобумажной ткани, дроклеивают ее, а затем подсушивают. В заключение обе поверхности покрывают клеем, и крючок прижимают к стене. Через сутки на него можно вешать груз в несколько килограммов (1).
Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, подождите забивать в него деревянную пробку. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, ввертывайте шуруп. Капрон быстро застывает и будет держать шуруп в гнезде весьма прочно. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Такой способ особенно удобен в случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затер вновь завинчивать в то же самое гнездо (2, 3).
Повесить на стену картины, полки и тому подобное — целая проблема. Здесь бы выручили дюбели — пластмассовые гнезда для шурупов. Однако можно обойтись без дюбелей и деревянных пробок. Как выйти из положения, рассказано ниже. Если для крепления используются шурупы, то можно применить прием, которым пользуются монтеры для установки роликов. Нужно обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставить в просверленное отверстие с жидким алебастром. После того как алебастр застынет, шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки (4).
