Семена гороха всегда лучше иметь свои, нежели магазинные. Горох после уборки лучше не убирать с грядки, а закопать в почву. Остатки гороха, особенно остатки корней, на которых еще долго будут жить клубеньковые бактерии, обогатят почву азотом и биологически активными веществами, улучшат ее структуру.
Овощные бобы – растения холодостойкие. Из всех зернобобовых культур они менее всего требовательны к теплу. Оптимальная температура роста бобов 17–18 градусов, а всходы появляются уже при температуре 1 градус, молодые всходы и взрослые растения выдерживают кратковременные заморозки до –4 градусов. Поэтому сеять бобы можно в самые ранние сроки.
Бобы предпочитают тяжелые, глинистые, хорошо удерживающие влагу почвы, удобренные перед посевом навозом. На торфяниках необходимо дополнительно вносить микроудобрения, особенно медь. Песчаные или кислые почвы, затененные места им не подходят.
Бобы можно сеять сухими семенами во влажную почву, но, поскольку у зерен бобов очень плотная оболочка, лучше перед посевом замочить их на 5–6 часов в воде, затем прогреть в течение 5 минут в горячей (53 градуса) воде, чтобы убрать с поверхности зерен возбудителей болезней. После прогрева сразу опустить бобы в холодную воду и высевать в подготовленную почву, в которую перед посевом следует внести по 1/2 ведра органики на каждый квадратный метр посевной площади, добавить на эту же площадь по 1 ст. ложке двойного суперфосфата и хлористого калия и 2 стакана золы под перекопку. Ряды бобов делают на расстоянии 30–40 см, а в ряду их раскладывают на расстоянии 5 см друг от друга.
Иногда рекомендуют высевать бобы вместе с картофелем. Этого делать не следует. Во-первых, бобы растут быстрее картофеля и затеняют его молодые всходы, а картофель – очень светолюбивая культура. Во-вторых, бобы, как и картофель, любят калий, поэтому «объедают картофель». В-третьих, на корнях бобов живут клубеньковые бактерии, снабжающие растение азотом, и очень часто при совместной посадке бобов и картофеля последний поражается паршой. Это не смертельно, но совсем не нужно. И последнее: урожай картофеля при этом, как правило, не возрастает, а падает. Бобы можно высаживать по периметру картофельного поля или любых других посадок в качестве кулисы, защищающей от холодного ветра. Кроме того, замкнутого контура из бобов (но только обязательно из русских черных бобов), посеянных на расстоянии 12–15 см друг от друга, боятся кроты.
Уход заключается в однократной подкормке настоем сорняков в молодом возрасте и регулярном рыхлении почвы. Когда растения достигнут высоты полуметра, их окучивают для большей устойчивости. Рыхление прекращают.
В начале массового цветения верхушку у бобов обрывают, во-первых, чтобы прекратить их рост вверх; во-вторых, чтобы избежать черной бахчевой тли, которая в августе любит нападать на молодые верхушки бобов. До начала цветения бобы поливают только в засушливую погоду, с началом цветения – регулярно. Молодые посадки надо беречь от птиц, особенно от ворон и грачей, которые выдергивают всходы.
Распространенными болезнями бобов являются черная ножка, ржавчина, корневая пятнистость, аскохитоз, фузариоз. Хорошо помогает при всех этих заболеваниях полив растений и почвы раствором «Фитоспорина». Обычно бобы при посеве здоровыми семенами и при хорошем уходе не болеют.
Из вредителей наиболее опасен клубеньковый долгоносик, который объедает молодые листья, а его личинка питается клубеньками на корнях, что приводит к преждевременной гибели растения. Во второй половине лета на бобы нападают разные виды тли. Против вредителей можно использовать «Фитоверм».
Уборку делают по мере созревания (створки созревших бобов чернеют). Семена просушивают и хранят в сухом помещении. Они сохраняют всхожесть 10 лет.
В бобах содержатся белок, витамины, все необходимые человеку аминокислоты. Бобы к тому же – ценная кормовая культура. Используют их, наряду с горохом, для обогащения почвы азотом, калием, кальцием, магнием и биологически активными веществами. Обращаю ваше внимание на то, что использование в пищу сырых бобов, особенно недозрелых, не рекомендуется, поскольку в них содержатся вредные для здоровья вещества.
Фасоль теплолюбива, ее семена прорастают лишь тогда, когда почва на глубине посева прогреется до температуры 12 градусов. Всходы не выносят заморозков. Взрослые растения выносят только кратковременные заморозки не ниже –3 градусов. Оптимальная температура роста и развития фасоли 28–32 градуса.
Зерна фасоли могут быть самой разнообразной окраски, от белой до черной, мозаичной окраски, в крапинку. Есть красивые, вьющиеся, декоративные сорта фасоли. У нее цветные крупные бобы, увы, несъедобные. Она широко используется для вертикального озеленения. Есть высокорослые вьющиеся сорта (коловые), есть низкорослые, в виде компактных кустиков высотой всего 60–80 см. Они так и называются – кустовые. Кустовые сорта более скороспелые.
Вьющаяся и кустовая фасоли могут быть лущильными и спаржевыми. Лущильные сорта, предназначенные для получения зерна, имеют плотный пергаментный слой в створках стручков. Их собирают в стадии полной спелости, связывают в снопики, досушивают, лущат и полученное зерно хранят в сухих помещениях. Спаржевые (сахарные) сорта пергаментного слоя в створках стручков не имеют. Их употребляют стручками вместе с недоразвитыми зернами в зеленом виде.
Очень интересны спаржевые сорта Вигна японская и Вигна китайская, у которых ширина лопатки достигает 1–1,5 см, а длина 1 м. Но сразу следует сказать, что на Северо-Западе их вырастить затруднительно, даже в теплице.
Из новых сортов фасоли интересен сорт Золото Некар, поскольку растение вьющееся и обладает хорошими декоративными свойствами, при этом еще и урожай дает неплохой. Из вьющихся фасолей появились новый средний сорт Факир и поздний сорт Королева Некар, а также ранняя кустовая фасоль Бона. Кроме этого, Скуба и Контендер. Интересен гибрид Золотая звезда, вьющаяся фасоль Пламя (спаржевая, с длинными лопатками, обильная, имеет очень декоративный вид).
У зерен фасоли твердая оболочка, поэтому они плохо прорастают. Но и замачивать фасоль перед посевом не рекомендуется, поскольку они могут просто сгнить в холодной почве. Проще всего перед самым посевом залить семена очень горячей (70 градусов) водой, добавив марганцовокислый калий до ярко-розового цвета, и сразу же идти ее сеять. Остатки горячей воды вылить на грядку с посеянной фасолью. А можно пролить грядки перед посевом очень горячей (не менее 50 градусов) водой с добавлением марганца и сразу же высевать семена в еще горячую почву. Если вы растите фасоль через рассаду, то ее можно пересадить в открытый грунт только тогда, когда закончатся весенние заморозки.
Почва для фасоли должна быть плодородная, рыхлая, богатая гумусом и микроэлементами. Если почвы бедны микроэлементами, то фасоль перед самым цветением надо подкормить раствором микроэлементов. Фасоль не переносит кислых почв, реакция почвы pH должна быть 6–6,5, то есть слегка щелочная. Поэтому перед посадкой в почву надо внести раскислитель, лучше всего доломит или мел, в крайнем случае золу. Место под посадками фасоли должно быть защищено от холодных ветров и хорошо освещаться солнцем. В тени фасоль расти не будет.
Фасоль надо сеять на глубину 5–7 см. Можно высевать зерна в один ряд на расстоянии 8–10 см друг от друга. Ряды обычно располагают на расстоянии 20–30 см друг от друга. Но можно сеять фасоль и квадратно-гнездовым способом, то есть класть в одну лунку 3–4 зерна и располагать лунки по схеме 40 × 40 см. Фасоль плохо переносит переувлажнение почвы, поэтому ее лучше высаживать на грядах, поливы делать с момента появления всходов регулярно до появления второй пары настоящих листьев. Затем поливы следует прекратить до фазы цветения. С момента цветения поливы возобновляют.
Первую подкормку нужно дать в момент появления всходов. Проще всего разбавить настой сорняков в два раза водой и добавить на каждое ведро раствора по 1 ст. ложке калия и суперфосфата. В дополнительном внесении азота фасоль не нуждается, поскольку у нее на корнях живут клубеньковые бактерии, которые и снабжают растение азотом, но в начальный период роста их еще недостаточно, поэтому и надо дать органическое удобрение в виде настоя сорняков, содержащее азот. Если у вас нет настоя сорняков, то дайте подкормку любым комплексным удобрением (азофоска, кемира, нитрофоска). Достаточно 2 ст. ложек на 10 л воды. Вторую подкормку надо дать растениям в момент цветения. На каждые 10 л воды надо добавить по 1 ст. ложке суперфосфата и калия, кроме того, 2 ч. ложки препарата «Унифлор-микро».
Фасоль повреждают в основном два вредителя: фасолевая зерновка и паутинный клещ. Фасолевая зерновка – жучок, который находится внутри боба и переносится вместе с семенами в почву при посеве. Осмотрите перед посевом бобы, и если увидите отверстие, то такое семя не высевайте, потому что внутри спрятался жук. Паутинный клещ, как правило, поражает фасоль в теплице. Листья становятся светлыми, затем желтеют и высыхают. Против паутинного клеща есть отличный препарат «Фито-верм». После опрыскивания «Фитовермом» фасоль можно употреблять в пищу через 2 дня.
