Рис. 34. Ломка стекла: а – руками;6 – стеклорезом; в – плоскогубцами
Нарезав стекла, их вставляют в раму, что происходит следующим образом. Руками хорошо разминают замазку и тонким валиком укладывают ее в фальцы окна. на нее кладут стекло и слегка прижимают, после чего удаляют излишки.
Толщина слоя замазки не должна превышать 1 мм, достаточно того, чтобы она обрамляла кромку стекла. После этого стекло закрепляют, для чего используют обычные или стекольные гвозди, штапики, шпильки (рис. 35).
Гвоздики и шпильки вбивают параллельно стеклу или слегка над ним (в противном случае оно может расколоться). Чтобы изготовить шпильку, проволоку сворачивают в виде кружка диаметром, как минимум, 20 см. Затем, отступив от края 15–20 мм, загибают проволоку на стамеску под углом в 90°. Отогнув шпильку, ее приставляют к фальцу и вбивают стамеской скользящими по стеклу ударами на 2–3 мм глубже ширины фальца. После этого проволоку перегибают несколько раз, чтобы она отломилась.
Закрепив стекло, его дополнительно фиксируют замазкой. Для этого можно воспользоваться простым приспособлением, которое можно сделать из старого ножа, срезав его наискосок. Замазку наносят так: ее берут в левую руку, а нож – в правую. Затем отрезают кусок замазки, вдавливают в фальц, стараясь максимально плотно заполнить его, разравнивают и заглаживают ножом, перемещая его с некоторым нажимом. Выступившую за фальц замазку удаляют (ее можно использовать вторично).
В процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы замазка ложилась одинаковой по ширине полосой. При этом шпилька или гвоздь должны быть полностью погружены в замазку. В противном случае при попадании на них влаги они начнут ржаветь, что испортит внешний вид.
Рис. 35. Способы фиксации стекла: 1 – шпильками или гвоздиками: а – правильно; б – неправильно; 2 – изготовление шпилек: а – загибание проволоки; б – забивание шпильки; 3 – обмазка фальцев а, б – положение шпилек после нанесения замазки
Если для фиксации используют штапики, то стекло кладут либо насухо, либо на полужидкую или густую замазку. В первом случае его вставляют и закрепляют штапиками, в которые вбивают гвозди с шагом не менее 30 см.
...
Профессионалы советуют
Перед работой краску нужно тщательно перемешать. Но не перестарайтесь: появившиеся в ней воздушные пузырьки поднимут красочный слой. В этом случае дайте краске отстояться.
Во втором случае стекло кладут на полужидкую замазку, а потом фиксируют штапиком. Третий способ отличается от предыдущего тем, что стекло кладут на замазку, штапик тоже покрывают ею (с одной или с обеих сторон), прижимают к стеклу, фиксируют гвоздями, удаляют выступившую замазку и заглаживают. После того как замазка полностью высохнет, можно приступать к покраске.
При изготовлении металлической конструкции, например цельнометаллического гаража, без сварки не обойтись, поскольку она представляет собой самый технологичный вид соединения конструктивных элементов.
Сварка – это процесс соединения деталей с помощью местного нагрева свариваемых деталей до температуры плавления. Она бывает газовой и дуговой. Чтобы понять, какой вид наиболее удобен и безопасен при индивидуальном использовании, необходимо сравнить их.
1. Ацетиленокислородная газовая сварка. На рис. 36 схематично изображено ацетиленокислородное пламя, которое разделяется на 3 зоны.
Рис. 36. Ацетиленогазовая сварка: 1 – наконечник горелки; 2 – ядро пламени; 3 – зона температуры 3100–3200 °C; 4 – факел
Ядро пламени ослепительно-белого цвета – это первая зона. Область бесцветного пламени и высокой температуры (3100–3200 °C) – это вторая зона. А третья область представляет собой зону желтовато-красного цвета, имеющую температуру 2000 °C.
При смешивании ацетилена с кислородом в соотношении 1: 1 образуется нейтральное пламя, для которого характерен четкий и короткий светящийся конус зеленовато-голубого цвета.
При избытке ацетилена пламя оранжевое (восстановительное), в свариваемом металле повышается содержание углерода, поскольку он полностью не сгорает. В результате сварочный шов твердый, хрупкий иструдом поддается проковке.
Оптимально, когда конец зеленовато-голубого конуса пламени удерживают на расстоянии 2–5 мм от места стыка, в котором возникает сварочная ванна, в которую вводят присадочный материал (проволоку), плавящийся в пламени горелки.
Способы газовой сварки бывают двух видов – левый и правый. В первом случае горелка находится между проволокой и наплавленным валиком (рис. 37), а шов выполняют слева направо.
Рис. 37. Способ газовой сварки, выполняемый слева направо: 1 – стык; 2 – присадочный материал; 3 – шов; 4 – горелка
Во втором случае сварку выполняют справа налево, а горелка находится перед присадкой и наплавленным валиком (рис. 38).
Угол наклона горелки меняется и находится в прямо пропорциональной зависимости от толщины свариваемых поверхностей.
Швы могут выполняться как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. сварка горизонтальных швов относится к наиболее простым. При сварке металла толщиной до 3 мм вертикальный шов выполняют сверху вниз левым способом, держа горелку под углом в 45–60°, а присадку – под прямым углом.
Рис. 38. Способ газовой сварки, выполняемый справа налево: 1 – стык; 2 – присадочный материал; 3 – шов; 4 – горелка
При выполнении вертикального шва снизу вверх применяют правый способ, при котором присадка и горелка перемещаются зигзагообразно (рис. 39). Для присоединения боковых поверхностей выполняют горизонтальный шов двойным валиком (рис. 40).
...
Профессионалы советуют
Для полного высыхания штукатурке требуется несколько недель, в течение которых возможно появление пятен выцветания на поверхности. Их снимают жесткой кистью, а стену покрывают герметиком.
Свариваемые элементы стыкуются с зазором, толщина которого должна быть равна половине толщины металла, из которого они изготовлены.
Рис. 39. Газовая сварка, выполняемая снизу вверх: 1 – стык; 2 – присадка; 3 – шов; 4 – горелка
Рис. 40. газовая сварка двойным валиком: 1 – стык; 2 – присадка; 3 – шов; 4 – горелка
Процесс сварки следует начинать с нижней кромки зазора, при этом присадкой заплавляется вся толщина металла. После этого можно перейти к сварке верхней кромки, направляя расплавленный металл на нижнюю кромку.
Сварка горизонтальных швов облегчается тем, что под действием давления газа сварочного пламени жидкий металл не вытекает из шва.
Таково очень сокращенное изложение принципиальных характеристик ацетиленокислородной сварки, к которому следует добавить, что для осуществления этого вида сварки необходимо иметь газовые баллоны, редукторы, шланги, горелку и присадочный материал, которые требуют аккуратного хранения и грамотного использования.
Кроме того, необходимо выполнять инструкции по обращению с сосудами под давлением (речь идет о кислородных баллонах), соблюдать технику безопасности, убирая во время работ все, что может сгореть. но этот вид сварки имеет и ряд положительных моментов, к которым можно отнести ее автономность и достаточную легкость, что позволяет освоить ее азы даже начинающему сварщику.
Более популярной, особенно в индивидуальном строительстве, является дуговая сварка, которая различается по ряду признаков:
1) по среде, в которой происходит процесс сварки:
– на воздухе (открытая дуга);
– под флюсом (закрытая дуга);
– в среде защитных газов;
2) по применяемому току:
– использующая постоянный ток;
– использующая переменный ток;
3) по типу электрода:
– с применением плавящегося электрода;
– с применением неплавящегося электрода.
На практике чаще всего используется ручная дуговая сварка плавящимися электродами, функционирующая как на переменном, так и на постоянном токе, позволяющая в домашних условиях сваривать большинство видов стали, в том числе и нержавеющую.
Плюсы дуговой сварки:
1) высокая скорость выполнения работ;
2) сокращенная зона теплового влияния и деформации свариваемых элементов;
3) улучшение механических качеств наплавленного металла благодаря включению в покрытие электрода различных добавок.
Сварочная дуга – это устойчивый электрический разряд, возникающий в газовой среде между двумя электродами или электродом и изделием (это называется дугой прямого действия). Ее температура достигает 6000–7000 °C, что позволяет расплавлять все металлы (рис. 41).
Рис. 41. Дуга прямого действия: 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – деталь
Процесс сварки начинается следующим образом: в первую очередь необходимо торцом электрода коснуться свариваемого элемента и сразу же убрать электрод от него на 3–4 мм (рис. 42).
При горении дуги под электродом возникает углубление с жидким металлом, называемое кратером. Если происходит обрыв дуги по ходу сварки, он не заполняется металлом, что сказывается на качестве шва, поэтому кратер необходимо заварить.
