Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой. Ее проложите непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.
Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания используйте электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные благодаря широким возможностям этого материала. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практиче-ски нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен.
Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат высокого качества превосходит его по ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеивайте с помощью линолеумной мастики или клея. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.
Последний этап работы – крепление плинтусов. Благодаря плинтусам стена приобретает законченный вид, улучшается внешний вид пола, закрываются щели между полом и стеной.
Плинтусы могут быть выполнены из дерева различных сортов и пластика. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, то лучше всего подойдут плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов. Они крепятся вдоль стен, закрывая некрасивый зазор между линолеумом или рядами плитки и стеной, и являются декоративной границей, разделяющей стены и пол. Напольные плинтусы устанавливаются только тогда, когда стены оклеены, обшиты или облицованы.
Если вы используете деревянные плинтусы, то лучше всего остановить свой выбор на изделиях из ели или сосны. После установки окрасьте их масляной краской под цвет пола или оставьте неокрашенными, в этом случае их следует обработать морилкой и покрыть лаком.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.
Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом закройте плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам сделайте в них паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать способом «на ус».
Плинтусы прибейте гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди располагайте на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.
К каменным стенам плинтусы крепите с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус вкрутите шуруп. Гвозди и шурупы крепите так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливайте от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. При этом клеящим составом покрывайте сам плинтус. Клей наносите на его тыльную сторону с помощью шпателя или жесткой кисти. Плинтус прикладывайте к стене и полу и тщательно прижимайте к поверхности, затем протирайте его по всей площади поверхности ветошью.
Для прочного схватывания клея необходимо ждать 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и если вы обнаружили дефекты, подклейте там, где это необходимо.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов закройте ее пластиковой полосой, а на молоток наденьте пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтуса используйте специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Устанавливайте плинтусы таким образом, чтобы не были заметны места стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.
Если вы не профессиональный электрик, вам лучше не браться за установку и ремонт электропроводки, а доверить это профессионалу. Самостоятельное вмешательство может привести к травме и даже стать угрозой для жизни. Однако мелкий ремонт вы вполне сможете выполнить самостоятельно, следуя приведенным ниже советам.
Для несложного ремонта вам необходимо иметь дома минимум простых, но надежных инструментов с хорошей изоляцией. Вам могут потребоваться отвертки, перочинный нож, пассатижи (их могут заменить кусачки-бокорезы), паяльник, пробник-омметр, тестер, изолента и др.
Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы.
Перочинный нож лучше выбирать с узким лезвием. Он пригодится вам для зачистки проводов.
Для мелкого ремонта также могут быть полезны пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые вы можете надеть дополнительные резиновые трубки.
Паяльник лучше выбрать мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.
Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.
Обесточенную проводку, целостность которой вызывает сомнения, можно проверить пробником-омметром, который легко сделать в домашних условиях. Единственное, что вам придется приобрести, – это любой прибор, стрелка которого отклоняется при возникновении напряжения на клеммах, и батарейку. Непосредственно омметр вам понадобится лишь в том случае, если возникнет необходимость точного измерения электрического сопротивления цепи.
Все виды точных измерений можно проводить с помощью устройства, которое называется тестер. Это достаточно сложный прибор: современные тестеры позволяют измерять огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления. Хороший тестер оборудован звуковым сигналом и многоразрядным жидкокристаллическим дисплеем, он умеет различать переменный и постоянный ток, а также определять фазовый провод. Вооружившись таким прибором, вы сможете произвести любые необходимые виды измерений.
При ремонте электропроводки необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Для работы используйте изолирующие перчатки и коврик из резины. Хорошим изолирующим средством также являются обычные резиновые калоши или сапоги.
Если вы стали свидетелем того, как человек пострадал от тока, то в первую очередь постарайтесь как можно быстрее отключить ток: поднимите рубильник или выдерните из розетки штепсель. Отодвинуть провод, находящийся под током, можно сухой деревянной палкой или любым другим достаточно длинным изолированным предметом.
Всегда следует помнить о так называемой критической зоне. Она представляет собой пространство вокруг лежащего на земле электрического провода, который продолжает оставаться под напряжением.
Трансформаторные будки оснащены специальной релейной системой, которая должна отключать ток при повреждении магистрали, но на практике это происходит не всегда.
