Холодную мастику можно получить из смеси, %: битума марки БН-IV (65), уайт-спирита (22), скипидара (6), резинового клея (2), цемента (7). После перемешивания однородную массу наносят на основание, она обеспечивает прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75–80 °C и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого – резиновый клей.
Расход такой мастики: 1 кг/м2 штучного паркета при нанесении слоем 1–1,5 мм.
Еще два рецепта мастики, %: без наполнителя – битум БН-Ш (75), автомобильный бензин (21), канифоль (3); с наполнителем – битум БН-IV (48), известь гашеная – пушонка (12), пылевидный асбест (8), автомобильный бензин (32).
Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140 °C, через сетку с ячейками 0,5×0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.
Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80 °C смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрывающуюся посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160–200 °C.
От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.
До начала работы мастику тщательно перемешивают, проверяют ее густоту, погружая в нее деревянный пестик диаметром 10 мм, массой 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями.
При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25–30 мм. Если мастика густая, то ее разводят указанными разбавителями; какие-либо другие применять нельзя, так как мастика потеряет свои клеящие свойства.
Мастику следует приготовлять вдали от строений, соблюдая меры пожарной и личной безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть. При варке битума посуда должна быть обложена кирпичом, а в случае вспышки битума ее следует накрыть плотно закрывающейся крышкой.
При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления.
Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.
Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2–3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °C, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.
При поперечной укладке планки паркета стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.
Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают.
Существует несколько видов укладки штучного паркета: с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.
При укладывании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.
Если вы решили делать настил «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.
Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.
При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45 °, Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
Маячная «елка» – это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45 ° – получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок. Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45 °. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».
Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5–6 суток, пока мастика не затвердеет.
Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка.
Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.
Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.
Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.
Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.
Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.
Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.
Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.
Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6–0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой стороны. Это достигается ударами паркетного молотка.
Настилка паркета с фризом – прямым боковым рядом планок – украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее.
Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.
Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).
