В самой высокой точке наверх ведет контрольная труба. В углах встройте угловые муфты.
Теперь раскладывают фильтр из нетканого полотна. Возможно, нужна дополнительная полоса.
Уже можно приклеивать к битумной гидроизоляции первый ряд дренажных плит.
Фильтр из нетканого полотна защищает дренажные плиты, слой гравия и дренаж от загрязнения.
Впрочем, рекомендацию изготовителя: «рабочие инструменты мыть водой» можно забыть. Битумная масса такова, что ее не удалишь. Успокойтесь: к кладке стен она прилипает также хорошо. Пожалуйста, не совершайте ошибки и не чистите инструменты дизельным топливом. Это действует, но потом на строительной площадке часами стоит зловоние, как после аварии на химическом заводе!
Совет: некоторые битумные массы могут применяться даже при давлении воды (например, «Bauta Bitumen-Dick-Beschichtung»). Делать нужно, как показано на серии иллюстраций: грунтовка, накладывание первого слоя, укладка стеклоткани, нанесение наружного слоя. Важно: минимальная толщина слоя составляет 6 мм.
Дренаж тоже защищает дом от сырости
Если дом стоит на хорошем, не пропускающем воду фундаменте, дренаж, во всяком случае, защищает от ущерба наносимого сыростью. Падающая на внешнюю поверхность вода стекает по стене подвала через дренажные плиты к фундаменту. Маленькие отверстия в дренаже собирают эту воду, которая потом направляется в дренажный колодец или в канал на улице (менее приемлемо для окружающей среды).
Вокруг дома лопатой делается дренажный слой. При этом нужно учитывать окончательный уклон (от 0,5 до 1 см на 1 м трубопровода).
Важно: дренаж должен быть расположен всегда ниже поверхности фундаментной плиты. Следующим этапом является укладка на подошве фундамента фильтра из ваточного холста. Это препятствует засорению дренажной системы мелкозернистыми частицами почвы. На фильтровальный холст укладывается слой гравия толщиной 5 см. Уплотняйте тщательно, пожалуйста! Сверху затем прокладывается дренажный трубопровод (постоянно проверять уклон). На углах дома рекомендуется встраивать угловые муфты.
Некоторые специалисты предлагают специальные угловые детали, на которые можно насадить вертикальное удлинение для контрольной шахты. Предусмотрите в самой высокой точке дренажной системы контрольную трубу, которая выводится выше уровня земли. Если действие дренажа ослабеет, то загрязнение можно вымыть сильной струей воды. Рекомендация изготовителей: самое меньшее, через каждые два года нужно делать промывание системы. Под запланированными световыми шахтами встраиваются «тройники». От них наверх прокладывают дренажные трубы для осушения световых шахт. Альтернатива: сточные трубы. Когда дренаж уложен, кладется следующий слой гравия: минимальная толщина 10 см. Чтобы защитить дренажную трубу от засорения сверху, укладывается фильтр из нетканого материала. Если ширина недостаточна, уложите с перехлестом в 10 см следующий фильтровочный холст.
Теперь к кладке стены крепко приклеиваются первые дренажные плиты и снаружи также защищаются нетканым полотном. Рабочее пространство траншеи может быть уже сейчас забутовано на несколько сантиметров за счет выемки земли. Так получают прочную основу для следующего этапа работ. Дальше начинается монтаж световых шахт из полиэфира, усиленных стекловолокном. Для разметки отверстий под винты шахту устанавливают у стены в нужное положение. Перед этим нужно закрепить колосниковую решетку. Теперь можно просверлить отверстия в стене, вставить дюбели и привинтить световую шахту. В заключение к остальным дренажным плитам прикрепляются фильтры из ваточного холста. Кстати, плиты также защищают битумную гидроизоляцию от повреждений острыми камнями и служат дополнительной теплоизоляцией подвального этажа.
Перед монтажом на световую шахту ставится колосниковая решетка.
Прочно привинченная металлическая полоса позднее не позволит взломщикам снять решетку.
С помощью ватерпаса световая шахта выравнивается. Затем размечаются отверстия.
Для облегчения монтажа световую шахту прижимают доской к стене.
Как только все световые шахты прикреплены, могут устанавливаться полностью дренажные плиты.
Пожалуйста, не забывайте никогда: на дренажных плитах должен быть фильтр из нетканого полотна.
Перед бутовкой рабочего пространства траншеи провести дождевой водосток к уличному каналу.
Совет по экологии: пожалуйста, не привыкайте сбрасывать свой мусор в еще открытую траншею.
Строительство «светлой» части дома: первый этаж
Строительные работы продвигаются теперь быстрее, чем в подвале, так как блоки внешних стен первого этажа из-за необходимой теплоизоляции намного легче, чем блоки, используемые для строительства подвала. Большое количество пор, наполненных воздухом, повышает теплоизоляцию и снижает вес.
До того как продолжатся работы по кладке стен первого этажа, займемся немного наукой о строительных материалах. В строительстве вашего дома используются преимущественно блоки с классом прочности Р2 (низкая плотность) и Р4 (более высокая плотность). При этом внешние стены выше уровня земли кладутся из блоков класса Р2, весь подвальный этаж, а также все внутренние стены из блоков класса Р4. Лишь для опор перемычек, несущих большие нагрузки, требуется еще более высокий класс прочности. Основная цифра информирует о минимальном пределе прочности при сжатии каждого блока в Н/мм2 (ньютон на кв. мм), Один «ньютон» можно сравнить со 100 г. Чтобы избежать на стройплощадке путаницы в классах прочности, блоки из пористого бетона метятся краской: зеленые (Р2), голубые (Р4), красные (Р6).
Внимание: минимальный предел прочности при сжатии отдельного блока не равен допустимой нагрузке всей стены! Ее несущая способность может быть заметно меньше.
И все же строительство дома продвигается быстрее не только из-за более легких блоков. Тот факт, что на первом этаже у вас значительно больше окон, чем в подвале, влияет на скорость кладки стен. И, наконец, должно перерабатываться явно меньше блоков. Поэтому не удивляйтесь, когда соседи в изумлении будут останавливаться около вашей стройки, так как темп строительства теперь заметен каждому.
До того как подъедет первая фура с блоками для первого этажа, вы должны разметить стены на готовом перекрытии подвала. Если выясняется, что внешние размеры не совсем точно соответствуют данным плана, погрешность должна быть сразу устранена. Вы не должны приходить в замешательство из-за небольших выступов или вмятин в кладке. Такие погрешности легко могут быть исправлены потом внешней штукатуркой.
Внимание: хотя перекрытие подвала теперь выдерживает полную нагрузку, вы не должны ставить поддоны с блоками где попало, так как перекрытие этого не выдержит. Поддоны размещают вблизи несущих стен, чтобы они находились под рукой, но не мешали продолжать работать.
Вы быстро поймете: этапы работы, знакомые по строительству подвала, постоянно повторяются. Первый ряд блоков кладется обычным порядком. Угловые блоки положите на выравнивающий слой раствора, натяните шнуры и укладывайте блоки рядами. От изоляционного картона, как правило, отказываются. Совет: у кого больше нет в распоряжении нивелира, тот может проверить высоту угловых блоков также с помощью шлангового уровня. Цель та же: первый ряд блоков должен быть расположен точно в одной плоскости. Дальше кладка стен продолжается без заминки на тонком слое раствора.
Технику возведения стен больше не нужно объяснять, так как Вы давно знаете, как кладутся блоки на тонком слое раствора. Соединение внутренних стен, а также шлицы для оборудования вы не забудете, как и шлифовку неровностей. Стоп, все же есть два вопроса:
• Где встраиваются ниши для распределителей отопления и воды?
• Нужно предусматривать ниши для радиаторов или нет?
В то время как на первый вопрос ответить совсем просто, заглянув в план размещения отверстий (его получают от поставщика узлов оборудования или от монтажника), то о нишах для радиаторов нужно хорошо подумать.
До того как прибудут новые блоки, на перекрытии размечаются стены первого этажа.
Поддоны с блоками размещают так, чтобы они не мешали продолжению строительства.
Указания о том, что находится внутри: сведения о прочности и размерах блоков напечатаны на упаковке.
