В области соединительной арматуры наносят герметизационную суспензию.
Пакеты блоков размещайте на фундаментной плите так, чтобы они не мешали
Через один-три дня после бетонирования фундаментной плиты, на ней чертят линии стен. При этом помогает разбивка по осям с натянутыми шнурами: отвес, подвешенный в точках пересечения шнуров, указывает углы дома, которые помечают гвоздями. Шнуры, натянутые от гвоздя к гвоздю, отмечают внешний край подвала. Теперь просто начертить линию всех стен. Блоки размещают таким образом, чтобы они находились рядом с будущими стенами, не мешая работать.
До того как начать кладку первого ряда блоков, в области армирования стен нанесите гидроизоляционную суспензию, препятствующую подъему сырости. Фундаментная плита смазывается, как минимум, в два слоя широкой кистью (учесть указания изготовителя!).
Теперь кладут первый пустотелый блок в самом высоком углу фундаментной плиты на продольные утолщения из раствора. Под первым блоком раствор наносится тонким слоем. В самой низкой точке фундаментной плиты (бетонированная поверхность никогда не бывает абсолютно ровной) пустотелые блоки кладутся в соответственно более толстый слой раствора. Совет: повсюду используйте нечувствительный к сырости цементный раствор (раствор группы III).
Нижний ряд блоков должен укладываться на цементный раствор. Раствор замешивают с помощью мутовки-перфоратора или в бетономешалке.
Первые блоки кладут в углу, расположенном ближе всего к самой высокой точке фундаментной плиты. Кельмой на фундаментной плите делают два узких параллельных валика из раствора...
... и размещают с максимальной точностью пустотелые блоки так, чтобы не было необходимости в серьезной боковой корректировке. В швы стыка раствор не кладется.
С помощью молотка и ватерпаса пустотелые блоки выправляют по шнуру, натянутому от угла дома до угла. Стирайте выступивший раствор.
Если в фундаментной плите не забетонирована соединительная арматура, то тогда в выравнивающий слой раствора для блокировки сырости кладется изоляционный картон, который немного шире стены.
Конструкция угла: чтобы при наличии блоков внешних стен толщиной 30 см удержаться в 25-сантиметровой модульной сетке, один угловой блок должен быть укорочен на 5 см.
Выровнять первый ряд, уложенный всухую
Некоторые застройщики предпочитают класть первый ряд блоков всухую. Начинают с углов, натягивают шнуры и выравнивают все блоки внешних и внутренних стен по деревянным клиньям. Периодически высота блоков проверяется по нивелиру. При этом помогает инструктор стройки от поставщика блоков. Под конец первый ряд блоков на треть заполняют бетоном и получают прочное основание всего этажа.
Под стенами, не имеющими арматуры для соединения с фундаментной плитой, для блокирования сырости прокладывают изоляционный картон (в этом случае отказываются от герметизационной суспензии). Поэтапные действия: тонко нанести первый слой раствора, раскатать изоляционный картон (он должен быть шире стены на 1 см), нанести выравнивающий слой раствора, блок выровнять с помощью ватерпаса. Важно: места соединения изоляционного картона положить с 10-сантиметровым нахлестом.
Совет: все блоки первого ряда должны быть позже уложены точно в одной плоскости, чтобы сухая кладка следующих рядов шла без заминки. Не бойтесь, при нивелировке (измерении высоты) помогает инструктор по строительству от поставщика строительного комплекта.
Если вы не планировали строить дом в 25-сантиметровой модульной сетке, то в каждый ряд вы должны класть минимум одну пригоночную деталь. Устанавливайте этот блок (открытый с одной стороны) всегда внутри ряда, никогда — с краю. Иначе при бетонировании появится негерметичное место.
Как только полностью уложен первый ряд, дело пойдет быстро. Угловые блоки положите всухую, проверьте их положение с помощью ватерпаса, натяните шнур и полностью уложите второй ряд. Важно: камеры для бетонирования должны проходить вертикально через всю высоту стены. Это относится ко всем пригоночным деталям, которые располагают друг над другом. Внимание: эти ослабленные участки стен с двух сторон укрепляются прибитыми досками.
В обычных условиях стены подвала возводятся без армирования. Все блоки кладутся всухую друг на друга, а затем весь этаж одновременно бетонируется. В редких случаях, например, при очень высоком давлении грунта, в дополнение к соединительной арматуре фундаментной плиты должна встраиваться еще одна арматура: это могут быть вертикальные прутья удлиненной стальной арматуры фундаментной плиты. Если требуются горизонтальные стальные прутья, то стены нужно возводить в два этапа, чтобы обеспечить беспустотное бетонирование: стену возвести до половины и забетонировать.
Пустотелые блоки из опилкобетона очень легко разрезаются. Край среза для изготовления пригоночной детали отмечается карандашом.
Особенно легко резать электрической ножовкой. В качестве альтернативы можно также воспользоваться ручной пилой. Пригоночные детали из пустотелых блоков, которые не...
...вписываются в 25-сантиметровую модульную сетку, должны укладываться друг над другом, чтобы все полости, подлежащие бетонированию, проходили по вертикали по всей стене.
Первый ряд блоков полностью готов. С сухой кладкой всех остальных рядов нужно подождать до следующего дня, чтобы избежать сдвигов в слое раствора.
От больших отверстий отказываются, если сточные трубы располагаются в пустотелых блоках. Их точное прохождение нужно согласовать с консультантом стройки! Перед бетонированием оберните трубы войлоком.
Угловые блоки второго ряда кладутся всухую и выравниваются с помощью ватерпаса. Затем вдоль шнура укладываются все остальные блоки.
При возведении стен дома постоянно проверяйте положение блоков с помощью ватерпаса.
Блоки внутренних стен состыковываются с кладкой внешней стены всухую.
Только в особых случаях и в порядке исключения можно использовать опалубку из досок.
Большинство поставщиков сборных домов предлагают руководство стройкой на месте производства работ.
Стены подвала растут. За быстрым продвижением строительства не забудьте сделать ниши для окон.
После этого достраивают этаж. Блоки несущих внутренних и внешних стен соединяют всухую. Перед этим в области соединения внешних стен нужно сделать отверстия (диаметром приблизительно 10 см), совпадающие с отверстиями внутренних стен, чтобы создать сплошное бетонное ядро.
Для создания отверстий и ниш существуют различные способы:
• Маленькие шлицы для электрокабеля и труб водопровода делают после бетонирования: древесно-стружечные стенки выпиливают до бетонного ядра.
• Большие шлицы и ниши делаются с помощью чурок из жесткого пенопласта, которые закладываются внутрь перед бетонными работами. Позднее они вырезаются.
• Большие шлицы и ниши (альтернатива): перед бетонированием разрезать стенку пустотелого блока, и в выемке сделать опалубку (дорогостоящий способ).
• Отказаться от шлицев, если проводка бетонируется в пустом пространстве стены. Водопроводные трубы оберните войлоком! Важно: до работ, ослабляющих стены, согласуйте, пожалуйста, все размеры с консультантом строительства и статикой.
Перемычки окон и дверей изготовляются из фасонных деталей (U-образные оболочки). Высота вставок и необходимые размеры опор берутся из детального плана производства работ. Арматура делается в виде каркаса, решетчатых опор или стального профиля. Совет: перемычки над нишами или проемами во внешних стенах могут поставляться интегрированными в облицовку края перекрытия.
До бетонирования перемычек и стен консультант вашего строительства должен проверить качество кладки стен. Если все в порядке, то можно слоями заполнять опалубку стен бетоном (начинать с углов). Совет: легче производить бетонирование стен высотой в этаж с помощью насоса. Для этого нужно выбрать жидкий бетон (консистенция «К R мягкий»). Высота падения бетона не должна превышать одного метра: заведите рукав насоса внутрь стены или используйте рукав в форме буквы «S». Запомните: «снизить высоту падения» и «бетона наливать от души» — так звучат рабочие инструкции этого дня. Уплотнить бетон шуровкой. Под конец поверхность стен разглаживается, чтобы можно было плотно уложить перекрытие из сборных блоков.
