В отличие от пластикового профиля деревянный не имеет дополнительной фурнитуры, с помощью которой можно было бы облегчить оформление углов и стыковку. Поэтому главное – безошибочно, правильно нарезать профили. Для большей точности рекомендуется использовать стусло.
Первоначально стусло нужно закрепить через монтажные отверстия на ее станине. Профиль
с помощью специальных зажимов нужно прочно прижать к корпусу стусла (рис. 57). При малейшем движении срез может получиться неправильным, тогда при стыковке элементов снизу или сверху появится щель. Затягивая планку, необходимо обратить внимание на расположение ее задней плоскости. Она должна очень плотно примыкать по вертикали к корпусу станины.
Рис. 57. Зажим плинтуса
Далее из двух планок нужно наставить прямой угол. Не переворачивая планки, их нужно приставить к внешней стороне стусла и вырезать последовательно: сначала внутренний левый угол, затем – правый. Режущее полотно необходимо выставить в нужное положение и сделать зарез стыка. После этого готовые профили следует примерить к отделываемому углу, так как, возможно, какой-то из них понадобится еще немного доработать. Аналогичным образом нужно нарезать изделие для внешнего угла.
Если заметно, что углы значительно отличаются от прямых, то необходимо первоначально приложить планку к одной стене и провести линию по краю, а затем – ко второй стене и снова разметить край плинтуса.
В любом случае желательно прирезать профили сначала по наружным углам и с запасом в несколько миллиметров, затем, при необходимости, разрезы нужно подшлифовать, желательно с использованием шлифовальной машинки.
Шаг крепления в зависимости от сечения изделия необходимо выбирать из промежутка 60–80 см, но если пол и стены недостаточно ровные, то расстояние следует сократить до 45–55 см.
Далее нужно переходить к установке на саморезы. Сначала следует вкрутить их в отмеченные места – саморезы должны появиться с противоположной стороны.
Затем необходимо приложить планку к стене и полу и максимально прижать. В результате на стене должны остаться углубления, в которых нужно просверлить отверстия и вставить дюбели. Далее следует вновь приложить плинтус к стене и окончательно прикрутить саморезами (рис. 58).
Обычно перекрыть с помощью одного плинтуса стену не получается и приходится использовать по два-три куска.
Промежуточную стыковку необходимо производить не по прямой, а под углом 45°. При этом нужно учитывать качество планок: в местах соединения они должны быть без сучков и одинаковой толщины.
Рис. 58. Крепление плинтуса на саморезы
При установке на финишные гвозди особых отличий в технологии от варианта с саморезами не наблюдается. Только пластиковые дюбели нужно заменить на нагели – цилиндрические палочки из той же древесины. Место крепежа в этом случае будет практически незаметным. Однако, если стены рыхлые и неровные, деревянные чопики не всегда удерживаются.
Для идеально ровных стен подойдет и крепление на жидкие гвозди.
Использование плинтуса из шпонированного дерева является более бюджетным решением. Его внутренняя сторона выполнена из соснового или елового недорогого массива, а сверху он покрыт шпоном из ценной породы древесины. В принципе, такой плинтус по внешнему виду сложно отличить от более дорогого из массива, но показатели влагоу-стойчивости у него намного выше. Данный материал отлично сохраняет первоначальную геометрию и прост в уходе. Разнообразие оттенков и профилей позволяет подобрать подходящий вариант к любому паркету. Размеры его по высоте и ширине составляют 40–95 мм и 15–40 мм.
На заметку!
В настоящее время особо популярен белый цвет. Широкие белые планки отлично сочетаются с элементами декора. И в этом случае идеальным вариантом для паркета является шпонированная фурнитура.
Преимуществами использования плинтуса из шпонированного материала является его натуральность, экологичность, точность геометрических параметров. Хорошая сушка основы и технология производства обеспечивают стабильность размеров планки, она не изогнется и не выкрутится во время монтажа и дальнейшей эксплуатации. В основе конструкции – сосна или ель, т. е. недорогая древесина, соответственно и стоимость шпонированного варианта будет значительно ниже стоимости массивного. Имеется возможность выбора по форме – изогнутая (сапожок) или прямая (евро), а также по высоте (40–95 мм).
Рис. 59. Клипса для установки шпонированного плинтуса
Крепится шпонированный плинтус на специальные установочные клипсы (рис. 59), которые поставляют вместе с дюбелями и саморезами, либо монтируется на жидкие гвозди.
Первый вариант дает возможность закрепить планку без повреждения ее лицевой поверхности. На планке у основания существует прорезь, с помощью которой ее «надевают» на клипсу. Клей, который применяется для монтажа, в основном гибридный на полимерной основе. Он не только быстро застывает, но также быстро становится прочным и не оставляет пятен на поверхностях. Его можно применять самостоятельно или как дополнение к финишным гвоздям или клипсам. Из-за своей конструкции плинтус данного типа стабильный: не подвержен сужению и не расширяется.
Арка является одним из древнейших архитектурных элементов, который стал очень популярным в современном интерьере. Она представляет собой открытый проем в стене.
Именно с помощью арки можно не только создать уникальный дизайн, но и «добавить объем» небольшому помещению либо, наоборот, разделить комнату на функциональные зоны большой площади.
В зависимости от функции межкомнатные арки могут быть различных размеров и форм: от прямоугольной до неправильной асимметричной. Красивая арка может выгодно подчеркнуть красоту дома, сделать его интерьер оригинальным.
В качестве материала для создания арок применяется гипсокартон, кирпич, дерево, фанера, доска, МДФ, пластик и другие материалы.
Самым простым и надежным вариантом изготовления арки является ее монтаж из листов гипсокартона. Из этого материала очень просто добиться изгибов любых форм, так как он не нуждается в тщательной обработке. Можно, конечно, сделать арку
из бетона или кирпича, но для этого потребуется больше времени и навыков.
Рассмотрим подробнее самые распространенные варианты создания арок.
Такую арку соорудить проще всего, так как она создается на основе проема. Для этого необходимо просто снять дверь и отделать ее гипсокартоном.
После снятия двери нужно также убрать старые наличники, открутить дверные петли. Затем следует определиться с тем, нужно ли демонтировать старую деревянную дверную коробку. При этом необходимо руководствоваться желаемой шириной арки и состоянием дверной коробки. Если все-таки она подлежит демонтажу, то после этого проем нужно будет выровнять с помощью цементного раствора и дать ему высохнуть.
Если дверной проем намного шире желаемой ширины арки, то рекомендуется установить так называемые доборы. Для их монтажа потребуются 2 полосы из ДСП длиной, равной высоте проема (минус 2–3 см), и шириной, равной толщине стены (минус 1–2 см).
Полосы следует прибить гвоздями по бокам проема к дверной коробке. Также можно использовать для их крепления к стене дюбели (в том случае, если коробку демонтировали). Если толщины доборной планки не будет достаточно для уменьшения проема до необходимой ширины, то под планки следует установить обрезки деревянного бруса нужной толщины.
Пространство между доборной планкой и стеной требуется заполнить монтажной пеной. Когда пена высохнет, ее выступающие излишки следует срезать. Когда проем арки будет готов, можно приступать к ее отделке.
Арка данного типа хотя и является наиболее простой в изготовлении, выглядит довольно выигрышно – в основном благодаря прямым линиям и визуальному расширению пространства.
Разработка проекта аркиПроект арки следует выбирать, исходя из особенностей помещений, между которыми она устанавливается. Например, если арку планируется смонтировать на входе в кухню из коридора, то следует учитывать, насколько выбранная форма арки будет сочетаться еще и со стилем отделки коридора. Также не стоит забывать и о размерах дверного проема. Если по высоте он меньше 2 м, то дверная арка еще больше «отхватит» и от без того небольшого пространства. В таком случае нужно устанавливать полноценную арку, а лучше просто закруглить верхние углы в проеме. Арка будет органично смотреться только в том случае, если расстояние между притолокой проема и полом будет больше 2,5 м.
