Удобство пользования лестницей определяется также ее уклоном, который представляет собой отношение подступенка к проступи или отношение марша к его горизонтальной проекции.
Для сохранения постоянной ритмичности движений по лестнице ее уклон должен составлять около 27 °.
Ширину ступени можно увеличить на 30–50 мм за счет напуска проступи над подступенком.
В кирпичных и деревянных двухэтажных домах целесообразно применять открытые деревянные лестницы, которые прекрасно вписываются в интерьер дома, выполняя не только коммуникационную, но и декоративную роль. В качестве материала для их изготовления лучше применять дерево дуба, сосны или лиственницы.
Для удобства хождения по лестнице проступь не должна быть меньше длины ступни человека.
Легкие лестницы, ведущие на мансарду, обычно располагают отдельно от основной, но недалеко от нее. Опорой для них служат балки перекрытия.
Большое распространение получили винтовые лестницы, так как они занимают в помещении не много места, могут размещаться в середине комнаты или у стены, красивы, нетрудоемки и не требуют больших материальных затрат.
Несущей центральной опорой такой лестницы обычно служит металлическая труба, к которой по окружности, через интервалы 150–200 мм консольно привариваются клиновидные проступи длиной от 700 мм.
Проступи могут быть деревянными, пластмассовыми и из нержавеющей стали с шероховатой верхней поверхностью. Подступенок может отсутствовать, а крепление может осуществляться путем присоединения широкого торца ступеньки к стойке перил или к ограждающей трубе.
Ступени веерной лестницы, изготовленные из дерева или бетона, располагаются вокруг кирпичного столба, на который они опираются узким концом. Широкий конец ступеней опирается на стены, которые ограждают лестницу.
Иногда для подъема в мансарду можно использовать легкие приставные, крутые лестницы типа стремянок. К ним относится лестница, получившая название «утиный шаг».
В таком варианте проступи подразделяются на левые и правые и находят одна на другую на рассчитанную для каждого отдельного случая высоту ступени. Проступи имеют усеченную форму, они рассчитаны на то, чтобы нога опиралась только на широкую часть ступени. Ступени опираются на тетивы или деревянные либо металлические косоуры.
С начала мая начинаются грозы, сопровождающиеся громом и молнией, с которой шутки плохи: от пожаров, ею вызываемых, немало людей осталось без крова. Поэтому рачительные хозяева, не дожидаясь неприятностей, заблаговременно заботятся о техническом состоянии дома.
Немаловажен и тот факт, что в скором времени страховая стоимость недвижимости будет жестко увязана с ее техническим состоянием. Отсутствие молниезащиты дает основание страховой компании резко снизить страховую стоимость дома или вообще отказать в выплате возмещения в случае пожара.
Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли.
Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество.
Особенно ответственно к установке надежного молниеотвода необходимо отнестись владельцам домов и коттеджей с металлической кровлей.
Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.
Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой смертельный исход либо потерю сознания.
Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя.
Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.
Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него) – натягивают проводник – стальную проволоку толщиной 5–6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м.
Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю.
Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.
Молниеприемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).
Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.
Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя.
Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если 3–4 раза заземлить его крышу, через каждые 10–15 м по периметру.
Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле R = 1,732×h, где h – высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши – 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.
Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2–3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2–3 м.
Если дерево находится на расстоянии менее 5 м от дома, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.
Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10–15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.
При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле– и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприемником и токоотводом.
Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше – из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40–50 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2.
Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего – до 14 мм), стальных полос, уголков или труб сечением 50–60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.
Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно забить в грунт 2–3 сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.
Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.
Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, заземление засыпают древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь – хороший проводник, а соль гигроскопична.
Молниеотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.
Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.
Опоры молниеотводов можно изготавливать из дерева, железобетона и металла.
Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей молниеотвода и мест их крепления, при необходимости их заменяют и окрашивают. Один раз в 3 года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их. Один раз в 5 лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось больше чем на одну треть, ее заменяют.
