Плодовые деревья. К ним принадлежат яблоня, груша, слива, вишня, черешня и другие. Все они имеют значение как для токарных (краснодеревных), так и для резных работ и отличаются красивым цветом древесины и фигурным расположением волокон.
Красное дерево имеет много разновидностей как по месту произрастания, так и по внешнему виду. Красное дерево твердо и красиво; оно прекрасно полируется. Известны несколько сортов этого дерева: простое или однородное, полосатое, фигурное и сучковатое. Простое красное дерево употребляется на сигарные ящики; оно не имеет в продольном разрезе разводов. Полосатое красное дерево – тот же сорт дерева, только распиленный вдоль сердцевинных лучей. Что касается фигурного и сучковатого сортов, то эти два сорта составляют настоящее красное дерево.
Ореховое дерево. Фанера из ореха служит для оклейки мебели, сделанной из березы, ольхи или сосны; для мебели также идет цельное дерево. Молодое ореховое дерево мягко и отличается светло-серым цветом, в зрелом возрасте оно темнеет и крепнет. Строение волокнистое с узорами.
Черное дерево. Старая древесина отличается густым черным цветом, а заболонь буро-серая. Этого дерева привозят к нам сорта, весьма различные по своим качествам, которые все идут под общим названием эбенового дерева. При всех своих хороших качествах черное дерево имеет и недостаток, заключающийся в том, что оно легко трескается в изделиях.
Палисандровое дерево твердо, красивого фиолетово-коричневого цвета, с темными и светлыми разводами. Палисандровое дерево, кроме различного рода поделок, идет главным образом на оклейку корпуса роялей и пианино, делаемых из мелкослойной сосны.
Пальмовое дерево, или самшит, – светло-желтого цвета, плотное, тяжелое. Из него делают черенки для ножей, ручки для инструментов, чертежные линейки, наугольники и другие некрупные вещи.
Бук. Твердое и гибкое дерево; идет главным образом на изготовление гнутой мебели. Известны две разновидности этого дерева: белый и красный бук, различающиеся один от другого только цветом древесины. Бук хорошо колется, режется пилою и строгается, а также обтачивается на токарном станке. Но дерево это легко коробится, трескается и подвергается нападению червей. В предупреждение последней неприятности готовые изделия окуриваются серой.
ВерстакБольшая часть столярных работ производится на особом станке, известном под названием верстака (рис. 3). Он состоит из толстой доски (березовой, ясеневой или дубовой) длиною до 3 м и шириною до 90 см, утвержденной на толстых вертикальных стойках или ножках, скрепленных для прочности поперечниками.
Рис. 3
Верстачная доска составляет существенную часть верстака и устроена так, чтобы могла служить для удержания в неподвижном и удобном для обработки положении обделываемые части вещей, независимо от их размеров. По лицевому краю верстачной доски сделаны сквозные четырехугольные отверстия. Такое же отверстие имеется и в подвижной части тисков, с правой стороны верстака. В тисках проделано круглое гладкое отверстие, охватывающее шейку большого деревянного винта с головкой, сквозь которую пропущен стержень, служащий для закручивания винта. Другой конец винта проходит через неподвижно укрепленную под верстачной доской гайку. При вращении винта в ту или другую сторону, тиски будут или приближаться к доске или удаляться от нее. Чтобы движение тисков происходило плавно, к ним приделывается направляющий стержень.
Верстак представляет большое удобство для строгания на нем дерева, которое во время этой работы должно быть зажато неподвижно. Для этого дерево или доску кладут на верстак и плотно зажимают двумя колышками или гребенками, причем одна из них, левая, вкладывается в верстачное отверстие в тисках. Гребенки снабжены пружинами, чтобы по желанию можно было их поднимать и опускать.
Верстак надо содержать в чистоте, сберегать верстачную доску от ударов и сильных толчков, не тесать топором на верстаке, не резать стамеской без подкладки, не ставить горячей клеянки и не обливать водой.
Если надо зажать дерево в вертикальном положении, то для этого пользуются пространством, образуемым между выдвинутыми тисками и верстачною доскою.
В это пространство вкладывается обрабатываемый предмет и зажимается в нем неподвижно вращением винта. Для зажатия в вертикальном положении досок, когда необходимо острогать их кромки, доска зажимается в другом поперечном зажиме, находящемся в левой стороне верстака.
Устанавливать верстак надо в светлом и сухом помещении, ближе к окну и дальше от печи для предохранения его от растрескивания и в пожарном отношении – от возможности воспламенения сухих стружек.
Рис. 4
На рис. 4 изображено приспособление для строгания торцевых концов под углом в 45°, оно называется донце. Устройство его очень несложно и видно из рисунка: буквой а показан фальц[2], б – колодочка, е – колодочка, накладываемая на сторону с для строгания «на ус», то есть под углом в 45°.
Рис. 5, 6
Козлы, служащие для поддержки свободного конца доски или бруска, зажатых в передние тиски верстака, могут быть различного устройства (рис. 5, 6).
Столяру приходится пользоваться многими инструментами, смотря по роду и чистоте работы. Если, например, нужно только оболванить дерево, то есть придать ему грубую форму, то задача может состоять только в том, чтобы снять возможно большее количество массы. В этом случае употребляются инструменты раскалывающие, а сама работа получает название раскалывания и обтески; тогда как резанием или строганием достигается более правильное снимание массы, необходимое для получения правильных поверхностей, углов и вообще очертаний обрабатываемой вещи. Дальнейшая обработка этих поверхностей будет иметь целью сгладить возможные их неровности почти без отделения массы дерева, для чего служат инструменты скоблящие.
Что касается способа употребления того или другого деревообделочного инструмента, то надо заметить, что часто один и тот же режущий инструмент, смотря по положению, которое он будет занимать относительно обделываемого куска дерева, может быть: колющим, режущим или строгающим и скоблящим, примером чему может служить топор. Вот почему работающие части инструментов или же, как называют их столяры, железки, имеют форму более или менее сходную, и разница заключается только в способе закрепления их в неподвижном положении (колодки и ручки).
Колющие инструменты. Представителем этого типа инструментов является топор, лезвие которого затачивается на две фаски. Он менее употребителен в столярном деле, чем в плотничном. Плотник большую часть работ производит топором, тогда как столяр пользуется им только в исключительных случаях, когда является необходимость отколоть от доски или бруска большой кусок дерева.
Рис. 8
На рис. 8 показан топор наиболее употребительной формы. Его редко делают весь из стали, обыкновенно рубящая часть его (лезвие) имеет стальную наварку. Верхняя часть топора (обух) имеет прощелину, в которую загоняется деревянная ручка (топорище).
Рис. 9
Чтобы сохранить топор всегда острым, нужно остерегаться от ударов им о камень или железо, которые портят лезвие. Необходимо иметь стул или чурбан, на котором и следует производить большую часть работ топором.
Раскалывание небольших кусков дерева можно производить посредством тесла (рис. 9). Оно состоит из длинного ножа, на одном конце которого находится крючок, а на другом – деревянная рукоятка. Крючком тесло зацепляется за скобу, вбитую в чурбан, что дает возможность поднимать или опускать нож и откалывать от куска дерева во всю его длину щепу.
Режущие инструменты. К ним относятся разного рода пилы и стамески. Наиболее употребительной для столярных работ является лучковая пила (рис. 10). Полотно этой пилы довольно тонкое и может резать только в сильно натянутом положении. Зуб мелкий, несимметричной формы, так что пила может пилить только в одну сторону, а при движении в другую – выбрасывать опилки. Концы полотна вделаны в рукоятки, вращающиеся вместе с ручками в деревянных отверстиях стоек, составляющих часть лучковой рамы. Верхние концы стоек стянуты веревкой, или тетивою, в которую вложена палочка – закрутка, с помощью которой можно натянуть веревку и вместе с тем сблизить верхние концы стоек. Понятно, что и пила при этом также натягивается настолько, чтобы она не могла оборваться во время резания. Натянув пилу, закрутку заводят на распорку. Зубья лучковой пилы разводятся в разные стороны, чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой ею прорези. Прежде чем отрезать этою пилою кусок дерева, необходимо сначала с помощью закрутки натянуть полотно возможно туже и, вращая ручки, выровнять на глаз. При неглубоких прорезах можно держать пилу одной рукой и водить твердо, не слишком нажимая и не отклоняя в сторону. Несмотря на видимую простоту работы, резать лучковой пилой верно по наметке начинающему удастся только тогда, когда его глаз привыкнет выравнивать полотно пилы – в противном случае пила даст кривой рез.
