Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

Вкладыши делают на заказ, цвет и форма могут быть любыми по желанию клиента, толщина достигает 4 мм. Прикрепление осуществляют посредством специальных «жидких гвоздей» и клея, а продолжительность монтажа составляет 2 ч.

Унитаз

По дизайну бачки могут быть весьма разнообразными, но конструктивно они практически ничем не отличаются друг от друга и включают следующие основные элементы: емкость, поплавок, с помощью которого переключается вода, грушу, закрывающую сливное отверстие, и запорный клапан, останавливающий подачу воды в бачок при достижении его определенного уровня.

Если в бачок не набирается вода, скорее всего где-то есть засор. Обычно это случается в месте соединения патрубка и бачка, поэтому первым делом можно взять гвоздик и прочистить там. Если это не помогло, надо попытаться отрегулировать проволоку с прикрепленной к ней грушей.

Если вода льется, а бачок не наполняется, это возможно из-за перекоса поплавка или клапана. Следует осторожно пошевелить их, сменив положение на правильное.

Чаще всего встречается такая неисправность сливного бачка, как износ запорного механизма, резиновых прокладок и резиновых уплотнителей. В результате вода начинает переливаться через край бачка, поскольку запорный клапан не может удержать ее. Решением проблемы будет установка нового запорного клапана, который может быть заменен вместе с поплавковым механизмом. Перед работой нужно непременно перекрыть воду в стояке. Чтобы не ошибиться при выборе, в магазин можно взять старый клапан и выбирать новый по аналогии. Устанавливают его в последовательности, обратной той, что была при снятии старого клапана.

Протечка может возникнуть и в самом унитазе, тогда на нем появятся ржавые потеки. Чтобы исправить ситуацию, надо заменить сливной механизм и уплотнительные прокладки. Для этого сначала перекрывают воду, потом откручивают крепеж бачка к унитазу. Заменяют уплотнительную прокладку, находящуюся между бачком и поплавковым механизмом.

Очистить унитаз в случае засора также довольно просто. Сначала можно попробовать опустить в сливное отверстие небольшой мешочек с песком и спустить воду. Если засор незначительный, это должно помочь. В противном случае можно применить длинную проволоку или вантуз.

Раковина (прочистка гофрированной сливной трубы)

На стенках гофрированной трубы оседают мыло, моющие средства, жир, поэтому если ее не прочищать, засор вполне может перерасти в серьезную проблему. Итак, приведем последовательность действий при выполнении данной работы:

♣ от воронки раковины осторожно отвернуть верхнюю часть трубы;

♣ с главной канализационной трубы снять сливную трубу;

♣ при наличии на сливной трубе сифона аккуратно отвинтить его;

♣ растянуть трубу до выпрямления ее граней и промыть струей воды (например, под напором из шланга для полива), удалив таким образом грубые частицы мусора;

♣ тщательную чистку выполнить следующим образом: один конец трубы закрыть при помощи плотного целлофана, стянув его резинкой или веревкой. Со второго конца влить кипяток и также закрыть целлофаном, при этом трубу держать двумя руками за концы. Встряхнуть ее несколько раз, чтобы очистить внутренние стенки. Сифон очистить аналогичным способом.

Смеситель (устранение течи крана)

Чаще всего течь возникает из-за износа резиновых прокладок, особенно от горячей воды и возникновения внутри просветов, которые прокладка и призвана закрывать.

Однако это не проблема, поскольку заменить прокладку очень просто, приобретя новую в магазине или вырезав из старой шины автомобиля (последняя прослужит в несколько раз дольше обычной. Ее вырезают из боковины шины, где резина тоньше, а повышенную прочность ей придают нити корда).

Для работы понадобятся отвертка, гаечный ключ и новая прокладка:

♣ перекрыть воду и открыть кран для освобождения трубы от остатков воды;

♣ кончиком лезвия ножа приподнять декоративную наклепку (крышку), закрывающую шляпки болтов, и отвернуть болты, закрепляющие барашек крана, отверткой;

♣ убрать барашек и выкрутить сердечник, заодно проверив и его целостность. Если на нем есть трещины и пустоты, возможно появление течи. В данном случае замена прокладки ничего не даст, придется заменить весь кран;

♣ если сердечник цел, снять с него старую прокладку, осмотреть клапан, где располагается прокладка, и удостовериться, что она легко поворачивается на конце стержня-толкателя;

♣ вместо старой прокладки поставить новую такого же размера, причем для кранов с горячей водой лучше использовать прокладки из кожи, а с холодной – из резины. Прокладку можно зафиксировать в углублении гайкой, закручивающейся на стержень с винтовой нарезкой;

♣ собрать кран, установив сердечник на место, вернув барашек и прикрепив его болтом, закрыть наклепкой (крышкой);

♣ включить воду, открыв вентиль, и проверить, устранена ли течь.

Ванна

В домашнем хозяйстве может возникнуть ситуация, когда надо будет ставить новую ванну. Для этого старую нужно демонтировать следующим образом:

♣ первым делом отсоединить напольный сифон и трубы перелива. Обычно последняя связана с ванной решеткой перелива или с помощью прижимной гайки, которая стягивает фланец и решетку. Напольный сифон может подсоединяться к ванне этими же двумя способами или третьим – с помощью стяжного болта, закручивающегося со стороны сливной решетки;

♣ если ванне довольно много лет, то соединение может элементарно прикипеть, в результате чего выкрутить прижимную гайку бывает проблематично, а сливную решетку снять почти невозможно. Помочь здесь может следующее. Многие сливные решетки изготовлены из мягких цветных металлов, что позволяет без труда распилить их ножовкой по металлу, если полотно ножовки больше ячеек решетки, или аккуратно сбить зубилом и молотком;

♣ потом изнутри решетки сделать боковые пропилы, при этом расстояние между ними не должно превышать 1/4 длины окружности решетки;

♣ после нанесения распилов разрезать воронку, наклонив полотно. Процедуру можно выполнять не слишком аккуратно, не боясь повредить эмалевое покрытие, если только не предполагается использовать ванну в будущем;

♣ после распиливания взять гладкое зубило шириной не более 100 мм, приложить его к месту стыка воронки и ванной, направляя по касательной к последней, и несильными ударами молотка выбить отпиленную часть. Затем молотком и зубилом согнуть распиленные края оставшейся части слива. После этого слив должен легко вынуться из отверстия ванны;

♣ осталось отсоединить трубу перелива и вынуть отводную трубу из канализационного раструба, после чего раструб необходимо закрыть. Снизу изделия есть металлическая полоса заземления, которую выбивают из проушины.

Как правило, края ванной отделывают кафелем или делают тонкую цементную стяжку. Для аккуратного снятия керамической плитки используют широкую стамеску, а остатки цемента удаляют зубилом.

При наличии под ванной железобетонных подставок, ее с них снимают. Если это чугунные ножки, ванну можно снять вместе с ножками или, расклинив их, снять отдельно.

Раковина

Если возникла необходимость снять раковину, это делают это следующим образом:

♣ сначала рекомендуется перекрыть воду, затем отвинтить краны смесителя и удостовериться в том, что через регулирующий вентиль не просачивается вода;

♣ далее отсоединить ее от системы канализации, а при наличии смесителя – и от системы водоснабжения;

♣ под сифон следует поместить ведро или другую емкость, чтобы скопившаяся вода при разъединении элементов сантехники не оказалась на полу;

♣ затем отвинтить стакан сифона, освободить его от воды, очистить от грязи, временно закрыть отверстие какой-нибудь тканью и завинтить стакан;

♣ далее начинают раскручивать слив в раковине. С наружной стороны дна расположена широкая гайка, с помощью которой он присоединен к умывальнику. Обычно ее несложно открутить руками, придерживая сифон и поворачивая гайку против часовой стрелки;