Если щели не очень большие, их можно зашпатлевать. Чтобы не испачкать остальную поверхность, используют трафарет, соответствующий контуру дефекта. Шпатлевку легко приготовить самостоятельно из сухих опилок, цемента М300, столярного клея и воды (5:3:2:14). Раздробленный на мелкие кусочки клей заливают водой и оставляют для набухания, после чего растапливают на водяной бане. Затем всыпают цемент и просеянные через сито с ячейками 3 мм опилки, тщательно все перемешивают и доводят до кипения. Чтобы полученная масса не застыла, ее держат в емкости с горячей водой.
Если щели настолько большие, что использование шпатлевки не имеет смысла, остается только один выход – перестелить полы.
Для этого плинтусы снимают, после чего аккуратно топором приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают гвозди, стараясь не повредить соседние доски. Прежде чем сплотить их, проверяют состояние лаг, которые при необходимости ремонтируют, выравнивают или укрепляют.
Если покрытие выглядит совсем уж непрезентабельно, доски можно перевернуть лицевой стороной вниз. Поскольку она не выстроганная, придется заняться этим, после чего заново уложить доски на лаги и выполнить все отделочные работы.
В настоящее время достаточно популярны полы из массивной доски, которая представляет собой цельную доску из массива древесины. Для ее изготовления используют не только дешевую древесину сосны или ели, но и дуб, бук, клен и др. Как и паркетная доска, она имеет по кромкам пазы и гребни, поэтому основным способом для соединения является пазогребневый вариант. Длина массивной доски варьируется от 50 см до 3 м при ширине 100–150 мм и толщине 200–220 мм (параметры зависят от фирмы-изготовителя). Последняя определяет и конструкцию пола, поскольку при недостаточной толщине доски лаги должны размещаться ближе, чем принято правилами. При приобретении массивной доски в первую очередь нужно обратить внимание на целый ряд признаков:
1) влажность древесины. Она должна быть строго определенной, поскольку пересушенные доски склонны к трещинообразованию;
2) скорость реакции древесины на колебания температурно-влажностного режима. Например, при изменении влажности на 2 % буку для деформации достаточно двух недель, а дуб выдержит примерно 1,5 месяца. Наименее подверженными колебаниям температуры и влажности являются тик, мербау, ироко и др. К наиболее подверженным воздействию внешних условий относятся вишня, груша и пр. На основании этого можно сделать вывод, что в помещении следует поддерживать влажность на определенном уровне, если настелена массивная доска из «капризных» в этом отношении пород.
Доски из массива экологичны (при их изготовлении химические средства не используют), обеспечивают отличную теплоизоляцию, обладают природной текстурой и долговечны.
Массивную доску укладывают на лаги или на бетонную стяжку. В любом случае основание должно быть прочным, чистым и сухим. Первый способ наиболее простой и не связан с «мокрыми» работами. Более того, он обеспечивает нужную высоту пола и не требует идеальной стяжки. После того как уложены лаги, а между ними – утеплитель, на них настилают 2 слоя влагостойкой фанеры, на которую наклеивают массивную доску и дополнительно фиксируют ее саморезами (в гребень) с шагом в 50 см.
Если высота помещения не позволяет использовать первый способ, массивную доску укладывают на бетонную стяжку (она должна быть просушенной в течение не менее 2–4 месяцев (в зависимости от толщины слоя)), по которой устраивают гидро– и пароизоляционный слои (например, можно настелить армированную алюминиевую фольгу, подняв ее края на стены). Сверху с применением водно-дисперсионного клея кладут влагостойкую фанеру толщиной 18 мм, дополнительно фиксируя саморезами. Дальнейшая работа не отличается от способа укладки массивной доски на лаги. Напольное покрытие прослужит дольше, если использовать качественный клей. Лучше всего зарекомендовали себя двухкомпонентные полиуретановые клеи Bona, UZIN и др.
Массивная доска производится в трех модификациях – покрытая лаком, маслом (воском) и без покрытия: 1-я разновидность готова к применению сразу же, 2-я – через несколько дней, 3-я – не менее чем через 1,5 месяца, поскольку ее придется залакировать и дождаться, пока лак высохнет и наберет прочность.
Укладка массивной доски только на первый взгляд кажется простой, но без наличия определенных навыков, опыта (допускаются большие допуски, поэтому необходимо уметь подбирать доски как по размеру, так и по цвету) и инструментов ее настил лучше доверить специалисту, тем более что этот процесс может занять гораздо больше времени, чем укладка паркета.
В том случае, если необходимо возвести постройку в 2 и более этажей, для устройства перекрытий нужно во время сборки сруба зафиксировать в его конструкции балки большой толщины и длиной до 6–8 м. С этими целями лучше всего использовать балки, изготовленные из древесины хвойных пород. А их толщина будет определяться высотой этажа. При этом прежде всего следует высчитать величину поперечного сечения с учетом того, что каждый 1 м высоты этажа соответствует 3 см толщины торца балки и 5 см его высоты.
Так, для возведения этажа высотой 2,8 м необходимо подготовить балки, ширина торцевого сечения которых будет составлять 8,4 см, а высота – 14 см. При изготовлении перекрытий высотой в 3 м нужно подготовить балки, имеющие высоту торцевого сечения 15 см, а ширину – 9 см. Если требуется устроить перекрытия, высота которых будет составлять 3,5 м, то следует взять балки с шириной торцевого сечения 10,5 см и высотой – 17,5 см.
В готовом виде перекрытия должны быть несколько выше того уровня, на котором будет находиться потолок, поскольку после усадки сруба с нижней его стороны будут фиксироваться дополнительные доски. Вследствие этого, производя расчет высоты перекрытия, необходимо внести в план допуски.
Все потолки по качеству применяемого материала принято делить на две основные группы: мягкие и жесткие. Мягкие потолки устраивают и в жилых помещениях, и в постройках хозяйственного назначения. Их выполняют из прочной пластиковой пленки, зафиксированной на раме.
Для выполнения жестких потолков, как правило, используют такие материалы, как ДВП, ДСП, фанера, доски, гипсокартон или сухая штукатурка. Если нужно получить абсолютно ровную поверхность, то листы рекомендуется покрыть слоем штукатурки, приготовленной в пропорции 1 часть цемента на 3–4 части песка. Отделать потолок можно также с помощью декоративных пластин пенопласта. Прикрепить их к основанию можно, применяя специальный клеящий состав. При применении листов ДВП для устройства потолка не следует забывать о том, что такой материал по прошествии некоторого времени провисает. В целях усиления конструкции рекомендуется фиксировать лаги, размещая их с интервалом не менее 400 мм. Листы твердых материалов – ДСП, ДВП, фанера, доски – следует крепить таким образом, чтобы места их соединения приходились на лаги или потолочные бруски.
Потолочные доски соединяют разными способами – пазогребневым, шпонкой, в четверть, а также шурупами и профилированными скобами.
Любое сооружение венчает крыша, она как последний штрих украшает (или нет) и подчеркивает индивидуальность постройки, играет главную роль в архитектурном обрамлении любого здания, в том числе и дома. Чисто утилитарное назначение крыши – защита внутреннего пространства от атмосферных осадков в виде дождя, снега, а также вообще от внешних воздействий – ветра, солнца.
Крыша представляет собой единство несущей конструкции, к которой относятся стропильные фермы и обрешетка, и собственно кровли.
Крышу составляют многие элементы, которые, однако, могут присутствовать в каждом конкретном варианте или нет. Независимо от этого надо иметь о них представление (рис. 99).
Рис. 99. Элементы крыши: 1 – скат; 2 – конек; 3 – наклонное ребро; 4 – разжелобок; 5 – карнизный свес; 6 – фронтальный свес; 7 – желоб; 8 – водосточная труба; 9 – дымоход
Скат – плоскость, служащая для отведения атмосферных осадков. Конек – это угол, который образуется в том месте, где в самой верхней точке соединяются два ската. Наклонные ребра – это наклонные внешние углы, образующиеся в результате пересечения вальмовых или многощипцовых крыш. Разжелобок – внутренний угол, который образуется двумя скатами кровли. Карнизный свес – горизонтальный край кровли над стеной дома. Фронтонный свес – наклонный край кровли над стеной дома. Желоб – приспособление с углублением, предназначенное для отвода воды.
Форму крыши определяют назначение постройки и ее размеры. Гараж, хозблок, навес постройки чаще всего кроются односкатной крышей. Обычными для жилых домов являются двухскатные и мансардного типа. Их изготовление не вызывает затруднений, кроме того, для них подходят любые кровельные материалы. На юге чаще строят вальмовые (шатровые) крыши, которые хорошо выдерживают ветровые нагрузки.
