Если пласт штукатурки отстал, но не обвалился, его можно укрепить. Пласт просверливают и в полость спринцовкой заливают клей КМЦ, Бустилат, ПВА и др., затем кладут кусочек фанеры и осторожно поджимают штукатурку стойкой и клином.
Проволочную сетку берут с ячейкой до 1 см полосой 25–30 см и вставляют в угол стыка так, чтобы половина полосы примыкала под углом к одной конструкции стыка, а другая – к другой. Сетку укрепляют гвоздями.
Раствор при ремонте стыков наносят последовательно слоями обрызга, грунта и накрывки. При этом раствор тщательно разравнивают и притирают к кромкам старой штукатурки, особенно на стыках в углах.
Для укрепления проволочной сетки в кирпичных или бетонных стенах пробивают шлямбуром или просверливают дрелью гнезда. В них на гипсовом растворе закрепляют деревянные пробки, в которые забивают гвозди или ввертывают шурупы.
Пятна от огня, дыма и различных красок соскабливают, штукатурку промывают чистой водой и после высыхания покрывают нитролаком, быстросохнущей эмалевой краской или клеевым лаком, который до высыхания посыпают строительным гипсом или опилками, протирают жидким или известковым тестом.
Вместо лака можно 2–3 раза обработать штукатурку смесью извести и мыла (каждый раз после высыхания предыдущего слоя).
При нанесении второго и третьего слоев в смесь добавляют денатурат – около 1/5 части от общего количества известкового молока.
Для перетирки применяют известковые или цементные тощие растворы – с увеличенной дозой песка.
Пятна ржавчины (бурые) иногда могут появиться на штукатурке дымовых труб. Штукатурку удаляют, выскабливают швы кладки на глубину 3 см, очищают и промывают. Затем набрасывают раствор, состоящий из 1 части цемента и 3–5 песка. После полного схватывания грунта на него наносят отделочный слой (накрывку) из известкового раствора и заглаживают полутерком.
Перетирка старой штукатурки. Поверхности штукатурки очищают от старых набелов и красок.
Перед перетиркой участки старой штукатурки хорошо смачивают водой. Раствор наносят на поверхность отдельными мазками в шахматном порядке через 12–15 см, затем сразу же разравнивают и затирают теркой.
При затирке новой штукатурки и перетирке старой следует помнить, что растворы с большим количеством вяжущих материалов затираются плохо.
Терку так же, как и при затирке, прижимают к поверхности, двигают, вращая по кругу, сглаживая и закрывая все мелкие дефекты штукатурки (выбоины, тонкие трещины и щели, отверстия от гвоздей, небольшие пятна).
При перетирке отдельных участков штукатурки раствор накладывают на терку, сразу же размазывают ею по поверхности и затирают.
Не рекомендуется в раствор для перетирки добавлять гипс: при продолжительной перетирке он снижает прочность штукатурки.
Нельзя выполнять затирку, перетирку штукатурки и заделку трещин одним известковым тестом, цементом или гипсом; смешивать цемент с гипсом, так как образующееся при этом химическое соединение разрушает штукатурку.
Штукатурка внутри помещения имеет отличия от штукатурных работ снаружи, заключающиеся в основном в иных соотношениях гидравлических, воздушных и вяжущих материалов в растворах и различиями в точности выполнения.
Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи.
Обычные, или простые интерьерные, штукатурки выполняют из известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых и цементных растворов. По точности выполнения и чистоте затирки их подразделяют на простые, улучшенные и высококачественные, которые служат также грунтом под декоративные штукатурки.
По выполнению эти штукатурки имеют различные отклонения как по вертикали, так и по горизонтали. Например, при накладывании правила или шаблона длиной 2 м обнаруженных неровностей глубиной 5 мм на простой штукатурке должно быть не более трех, а на улучшенной и высококачественной – не более двух глубиной соответственно 3 и 2 мм.
Соотношение составляющих в растворе для различных операций оштукатуривания различное.
При оштукатуривании жилых комнат применяют цементно-известковые растворы: 1: (0,5–0,7): (4–6) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2–3) – грунта; 1: (1–1,5): (2–3) – накрывки.
Для сплошного оштукатуривания помещений с влажностью более 60 % (например, ванных комнат) служат цементные растворы состава: 1 кг портландцемента М-400, 2,5–4 кг мелкого просеянного песка – для обрызга; 1: (2–3) (цемент, песок) – грунта; 1: (1–1,5) – накрывочного слоя.
В этих же условиях можно использовать цементно-известковые растворы: 1: (0,3–0,5): (3–5) (цемент, известь, песок) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2,5–4) – грунта и 1: (1–1,5): (1,5–2) – накрывки.
На точно выполненные поверхности можно нанести тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Ее можно выполнить и в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают.
Для получения чистой затирки раствор готовят на мелком песке.
Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15–20 мин после нанесения.
Оштукатуривание стен внутри комнаты проводят, как и снаружи дома, по маякам.
Когда вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то поступают так: рейки-маяки берут толщиной 15–20 мм, шириной 20–30 мм, длиной лучше всего на 50 мм меньше высоты стены (можно и составные).
Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам.
Провешивание и набивку гвоздей выполняют обычно, но только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют рейки и укрепляют их. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы рейки не прогибались при разравнивании по ним раствора. Обрызг и грунт наносят обычно, маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем наносят накрывку и разравнивают, затирают или заглаживают ее.
При примыкании двух стен друг к другу или стен к потолку образуется угол. Ровную линию в углу называют лузгом. Лузг между стенами должен быть строго вертикальным, а между стенами и потолком – горизонтальным. Прямолинейность лузгов украшает любое помещение. Натирают лузги длинными полутерками или правилом с ручкой в следующем порядке.
Сначала полутерок или правило приставляют в углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, при необходимости смачивая штукатурку водой.
После получения ровной линии на одной стене приступают точно к такой же натирке на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его.
Таким образом натирают лузги с последующим исправлением маленьким полутерком, чтобы линия была тонкой и ровной. Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке.
Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную горизонтальность.
Последовательность оштукатуривания
Простую штукатурку выполняют в такой последовательности. Перед оштукатуриванием закрывают оконные и балконные проемы. Подготавливают низ стен на высоту 1,7–2 м. Устраивают подмости, подготавливают поверхности стен и потолка, с подмостей и пола удаляют мусор.
Оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены), натирают лузги или выполняют падугу (карниз). Отделывают верхние откосы и заглушины. Убирают подмости, оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины окон и дверей.
Улучшенную и высококачественную штукатурку выполняют в такой же последовательности. Перед вытягиванием карнизов проверяют правилом нанесенный грунт и исправляют неточности. Затем навешивают правила, вытягивают карниз, разделывают углы, выполняют накрывку и затирку сначала потолка, а затем верха стен.
Оштукатуривание оконных и дверных проемов
До оштукатуривания все пазы оконных или дверных проемов оконопачивают, готовят их поверхности для толстого намета раствора.
Сухие или смоченные в сметанообразном гипсовом растворе теплоизоляционные материалы закладывают в паз между стеной и коробкой и уплотняют металлической конопаткой, по которой наносят удары молотком.
Теплоизоляционные материалы для оконопачивания (пеньку, паклю, антисептированный войлок или очесы) забивают в паз сухими или смоченными в гипсовом растворе. Пеньку или паклю берут отдельными прядями, а войлок – кусками.
При оконопачивании их сильно уплотняют, что может привести к прогибанию и искривлению брусков коробки. Чтобы этого не произошло, их расклинивают, ставя между ними дощатые распорки.
Паз заполняют не до самого уровня коробки, а оставляют углубление в 20–30 мм, в которое при оштукатуривании откосов вводят раствор. Если этого не сделать, между коробкой и штукатуркой откоса образуется трещина.
