Рис. 10. Подвесы: а – быстромонтируемый подвес; б – нониус-подвес, в – пружинный подвес с проволочным крюком
После того как будут установлены основные профили, монтируйте поперечные и продольные т-образные. Выровняйте их в одной плоскости, используя уровень. Далее следует укладка плит гипсокартона на полки т-образных профилей. Примыкающие к стенам плиты обрежьте и плотно подгоните к вертикальным поверхностям. В процессе их укладки можно установить вентиляционные решетки и светильники, а также выполнить монтаж звуко– и теплоизоляционных материалов.
Монтаж натяжного потолка можно выполнить самостоятельно. Для этой цели вам понадобится прочная непрозрачная пленка желаемого оттенка или лист пластика. Фиксатор равномерного натяжения потолка самой простой конструкции показан на рис. 11.
Рис. 11. Багетное крепление натяжного потолка: 1—корпус; 2 – полотно (пленка или пластик); 3 – валик; 4 – бетонный потолок; 5 – рычаг фиксатора; 6 – пружина рычага фиксатора; 7 – выключатель фиксатора; 8 – ось рычага фиксатора; 9 – валик для выравнивания пленки во время натяжения
Вам потребуется прямой (для работы на линейных участках) (рис. 12, а) и угловой (для работы в углах помещения) (рис. 12, б) шпатели.
Рис. 12. Шпатели: а – прямой; б – угловой
Фиксатор натяжения работает по следующей схеме. Корпус (см. рис. 11, 1) рейки крепления фиксируется от одной стены до другой на всей поверхности потолка под ним. Аналогично у противоположной стены крепится вторая рейка, посредством которой потом будет фиксироваться другой край потолочной пленки.
Пленка (см. рис. 11, 2) закрепляется с помощью рычага фиксатора, который действует по принципу обычного храповика.
При продвижении плен ки вперед фиксатор не препятствует ей, а лишь скользит по ее поверхности. Как только она перестает двигаться, пружина (см. рис. 11, 6) прислоняет рычаг (см. рис. 11, 5) к валику (см. рис. 11, 3), закрепляя пленку в натянутом положении. Если она натянута ровно, нужно с помощью выключателя (см. рис. 11, 7) отвести рычаг. Так пленка будет двигаться назад, пока не приведен в действие фиксатор.
Чтобы при натяжении не было перекосов, нужно использовать валик (рис. 11, 9), к которому прикрепляется кромка пленки.
Необходимо также зафиксировать продольные края потолочной кромки.
Для фиксации боковых краев пленки можно использовать крепление по всему периметру (рис. 13).
Рис. 13. Фиксация боковых сторон потолочной пленки: 1 – натяжное крепление; 2 – рейка опорного крепления; 3 – боковые полые рейки; 4 – продольный разрез боковых реек; 5 – капроновый шнур, подшитый к боковым краям потолочной пленки; 6 – пленка; 7 – крепление боковых реек к стене
Прежде чем приступать к монтажу нового покрытия, следует демонтировать старое. Кроме того, основание необходимо хорошо подготовить и выровнять, так как в противном случае проделанная работа не даст желаемого результата.
Непригодными для покрытия являются бесшовные полы из цемента с неровной, пористой или шероховатой поверхностью. Их необходимо обработать грунтовочным составом на основе дисперсионных синтетических смол, затем покрыть выравнивающей массой, которая продается в строительных магазинах в сухом виде.
Сначала сухая масса смешивается с водой в нужной пропорции (должна быть указана на упаковке), затем отстаивается в течение 10 минут и после этого равномерно разливается на поверхность пола. Для того чтобы она легла правильно, используйте кельму. После высыхания выравнивающего слоя можно приступать к укладке нового покрытия.
Недопустим монтаж нового покрытия на неровный деревянный или паркетный пол с выступающими досками. Эту проблему можно решить с помощью выравнивающих плит, изготовленных из стружки. Их толщина составляет 10–13 мм. Пол под них должен быть тщательно высушен.
Плиты из стружки монтируются из угла комнаты и крепятся винтами для работы с деревом. Между стеной и плитой по всему периметру помещения следует оставить расстояние 15 мм. Второй ряд начните укладывать с того участка, где лежит последняя плита предыдущего ряда. Это позволяет избежать образования перекрестных швов, которые могут быть заметны под новым покрытием.
После того как все плиты будут установлены, их можно привинтить. Обратите внимание на то, что головки винтов утапливаются в материале, а углубления шпатлюются, как и швы между плитами.
Ламинат и готовый паркет можно уложить самостоятельно. Эти покрытия не нуждаются в шлифовке, лакировке и финишной обработке швов. Кроме того, их не нужно прикручивать к основанию. Для укладки готового паркета и ламината применяется так называемая клик-система, при которой соединяются лишь торцы досок (рис. 14).
Рис. 14. Укладка ламината и готового паркета
Данный способ укладки существенно сокращает время ремонта: работая с помощником, вы можете сделать такие полы в помещении площадью 30 м2. Кроме того, свободно лежащее покрытие не «вспучивается», у него не происходит расхождения швов.
Ламинат и готовый паркет рекомендуется укладывать на звукопоглощающий материал (демпфирующие маты, ребристый картон, картон с пробковой крошкой и др.). Лицевая сторона этих покрытий обработана водонепроницаемым лаком, а тыльная поверхность такого покрытия не имеет, поэтому при монтаже следует снизу положить пластиковую пленку.
Монтаж
Чтобы соединить паз и гребень в досках, вам потребуются специальный клей или бесклеевой состав. Для сколачивания досок пригласите помощника.
Покройте подготовленное основание влагозащитной строительной пленкой: расстелите ее на полу, выровняйте по всей поверхности и аккуратно подрежьте ножом вдоль стен (рис. 15).
Рис. 15. Обрезка влагозащитной пленки
Сверху кладется звукопоглощающая основа. Положите материал на полу в направлении укладки настила. Сначала подгоните одну полосу, затем следующую. Это нужно делать очень аккуратно, не допуская повреждений. Звукопоглощающее покрытие не используется в том случае, если в паркете или ламинате уже предусмотрен такой слой.
Теперь можно приступать к укладке паркетного (ламинатного) покрытия. Стыки между досками будут практически не видны, если класть последние в направлении дневного света. Первую доску первого ряда нужно поместить пазом к стене (рис. 16). Сзади пазов с торцевой и продольной сторон между доской и стеной вставьте деревянные клинья. Благодаря этому по всему периметру комнаты образуется зазор (не более 10–15 мм), препятствующий деформации покрытия.
Рис. 16. Укладка первой паркетной (ламинатной) доски
Вторую доску уложите торцевой стороной к первой. Если вы используете клей, то нанесите его на верхнюю щеку паза. Излишки его можно удалить после соединения панелей с помощью влажной губки, затем место стыка необходимо протереть чистой сухой тканью. Панели соединяются с помощью молотка (удары не должны быть слишком интенсивными). Доски должны прилегать друг к другу так, чтобы швы уплотнились. Даже при аккуратной работе паркет и ламинат иногда все же повреждаются. Чтобы этого не произошло, поместите между молотком и панелью колодку, сделанную из твердых сортов древесины (рис. 17).
Рис. 17. Сколачивание панелей паркета и ламината с использованием колодки
Важно, чтобы швы между продольными сторонами досок были плотно закрыты. Дело в том, что даже незначительное расхождение приведет к тому, что в процессе соединения со следующим рядом образуется смещение. В результате не закрытыми останутся и другие швы.
Укладывая панели первого ряда, не забывайте вставлять клинья между стеной и досками. Последняя доска первого ряда обрезается до нужного размера с учетом зазора у стены. Для этого уложите ее лицевой стороной вниз и поверните на 180°. В этом случае сторона, примыкающая к уже уложенной доске, будет повернута к стене.
Установите доску перед стеной (с учетом промежутка для паза) торцевой стороной параллельно уложенной панели. На тыльной ее поверхности нанесите место распила (рис. 18). Пилить нужно, уложив доску тыльной стороной вверх.
Рис. 18. Разметка доски для отпиливания
Перед укладкой второго ряда посмотрите, не произошло ли смещение клиньев, расположенных между стеной и первым рядом. Они должны находиться точно позади пазов (рис. 19).
Рис. 19. Клин, расположенный позади пазов, в которых соединены доски
Второй ряд начните монтировать с обрезка, оставшегося от первого. Аналогично уложите ламинат или готовый паркет по всей поверхности пола. Доски завершающего ряда часто не проходят по длине, поэтому их приходится обрезать.
В досках, примыкающих к трубам радиатора, нужно сделать круглые выемки. Для этого приложите каждую из них к трубам и замерьте расстояние от стены до трубы, используя линейку и карандаш (рис. 20). Перенесите полученные размеры на доску, обозначая контуры трубы окружностями (рис. 21).
