Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.
Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке.
Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске.
Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке.
Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками рейкой с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают.
Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой на битумной мастике.
Облицовочные плитки первого сорта на такой подготовке укладывают очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.
На изоляцию, которой покрыто деревянное основание пола, укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10–15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора.
На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента.
Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1:4 или 1:5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1:3 и хорошо его заглаживают. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне.
Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2–3 мм. Цемент через некоторое время впитывает влагу из раствора и превращается в тесто, на которое тут же укладывают плитки.
Однако чаще поступают так. Сначала ставят рейки, между которыми укладывают бетон, не доводя его до уровня реек на 5–10 мм. Сразу же или через 6–12 ч на бетон кладут слой цементного раствора, выравнивают его, снимают рейки, заделывают места, оставшиеся от реек, и затирают раствор теркой.
Выполненная подготовка называется стяжкой. Ее поливают по 2–3 раза в день водой в течение 2–3 дней, после чего приступают к настилке. Плитки настилают на тонком слое раствора, приготовленного на мелком песке, или чистом цементном тесте.
Резка, перерубка и приточка плиток
Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом.
Резка плиток. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, иногда даже дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.
Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.
Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске.
Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько походить на предьщущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине.
Сделав насечку, плитку переворачивают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.
Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге.
Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или, что еще лучше, погружают в воду.
Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из цемента или мастики, а это увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой.
Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.
Плитки замачивают в течение 8–12 ч. Затем раскладывают их на 30–60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.
Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна.
Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде.
Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 ч в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить ее на слой цементного раствора и через 5–7 дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна. Лишь после этого можно решить, следует ли смачивать плитки водой.
Наклейку плиток на полы принято называть настилкой, а на стены – облицовкой.
Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а затем облицовывать стены.
Такой вариант более удобен, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола.
Из плиток разной формы можно настилать пол с рисунком.
Если же пол настилают после облицовки, то внизу стен приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.
Настилаемые ряды целых плиток не всегда укладываются между стенами, поэтому в примыкающих к стенам рядах плитки приходится перерубать. Это приводит к перерасходу плиток и требует много времени и сил.
Если настилку выполняют симметрично, т. е. первую плитку укладывают точно в центре пола, то нужно перерубать много плиток, примыкающих ко всем стенам.
При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае притачивают только плитки, примыкающие к двум другим стенам.
Чтобы не колоть и не притачивать плитки, поступают следующим образом. Раскладывают на полу плитки, определяя их количество в одном ряду. Если плитки не вписываются в площадь пола, лучше всего внизу стен срубить штукатурку на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. При оштукатуривании стен под облицовку штукатурку рекомендуется не доводить до пола на 50–100 мм и исправить ее только после настилки плиток.
На ровную сырую стяжку через частое сито насеивают 2–3-миллиметровый слой чистого цемента, который впитывает из стяжки воду и превращается в цементное тесто.
До настилки плитки замачивают в воде, откуда их вынимают за 30–60 мин до начала укладки.
На цементное тесто укладывают плитки, слегка прижимая их к стяжке. Все плитки должны быть строго в одной плоскости. При необходимости плитки осаживают, нанося несильные удары ручкой лопатки.
Если стяжка выполнена ровно, но после этого прошли одни, двое или более суток, следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке.
Стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий 2–3-миллиметровый слой цементного теста или раствора, укладывают плитки, припрессовывают (осаживают) их ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитки не сядут на стяжку и не выдавят излишки цементного теста или раствора, который должен остаться только между рифлениями тыльной стороны плитки.
Настланные таким образом плитки прочно держатся, а если они имеют одинаковую толщину и стяжка была выполнена точно и чисто, то и пол будет ровным. Этот способ самый простой и доступный.
Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора и цементного теста, и их излишки легко выдавливаются.
Если стяжка сделана неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то для ее выравнивания приходится увеличивать толщину цементного раствора на 7–15 мм. Настилку в этом случае ведут по-другому, так как плитки будут опираться не на стяжку, а на слой раствора.
