В этой ситуации может быть два результата: вода либо беспрепятственно поступает, либо вообще не течет; в последнем случае, если седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль.
Если требуется прочистить корпус поплавкового клапана от всевозможных инородных тел, то вовсе не обязательно демонтировать подводку в месте ее подсоединения к бачку, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и т. д.
Достаточно будет лишь открутить накидную гайку гибкой подводки, но не у бачка, а на подводящей трубе, сразу после вентиля. Затем, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, необходимо продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.
Также можно попытаться промыть его, надев другой конец шланга на излив смесителя, в этом случае под свободный конец гибкой подводки нужно подставить какую-нибудь емкость.
Чаще всего стальные трубы ломаются от так называемых свищей, которые образуются в результате точечной коррозии. Чтобы «вылечить» их, придется провести следующие операции.
Сначала необходимо перекрыть поступление воды на данный участок трубопровода, а затем расширить образовавшийся на трубе свищ с помощью керна или дрели. После этого с помощью метчика нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.
В случае если свищ имеет продолговатую форму и описанным способом ремонт невозможен, течь можно устранить с помощью наложения временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками.
Повреждения на участках трубопровода можно также устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж также позволяет соединять трубы методом стык в стык.
Бандажи стягивают шурупами с 1 или 2 сторон. То же самое можно сделать с помощью хомутов.
В этом случае ремонт производится следующим образом: стеклоткань режут на ленты, длина и ширина которых зависят от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. При этом нужно учитывать, что длина ленты должна позволить сделать 6 слоев намотки на трубу, а ширина – быть больше диаметра трубы примерно на 30–40 %. Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем БФ-2. Затем необходимо пропитать ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель нужно слегка прижимать, чтобы клей проникал в стеклоткань. Если склеивают трубы, в первую очередь необходимо очистить поверхность от грязи и ржавчины, а это делается с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, а иногда и напильника.
Подготовленную поверхность и торцы труб протирают ацетоном или бензином, после чего оставляют трубы просохнуть в течение 15 минут.
Далее фиксируют трубы так, чтобы они не смещались в процессе затвердевания бандажного соединения. После этого на трубы наматывают ленту стеклоткани с нанесенным на нее слоем эпоксидного клея.
Трубы в зафиксированном состоянии должны находиться до полного затвердевания клеевого бандажа.
Если это происходит при температуре 20–25 °C, то затвердевание наступит спустя 2 суток, а при температуре от 5 до 15 °C – не раньше чем через 4 суток.
Намотку необходимо осуществлять с натягом и без перекосов. Середина ленты должна располагаться над местом повреждения или стыка. Сверху бандажное соединение стягивается металлической лентой.
Между фланцами для уплотнения соединения устанавливается прокладка. Вид прокладочного материала при этом зависит от транспортируемой среды. При температуре до 100 °C применяют асбестовый картон, проваренный в олифе, толщиной 3–6 мм или техническую резину, а при температуре среды выше 100 °C – паронит толщиной 2–3 мм.
Головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. А для того, чтобы обеспечить равномерное уплотнение прокладки и исключить перекос фланцевого соединения, гайки затягивают постепенно и равномерно в крестообразном порядке. Концы болтов после окончания затяжки не должны выступать из гайки более чем на половину диаметра болта.
При сборке фланцевого соединения применяют шайбы. Резьбу болтов перед их установкой промазывают графитом, замешанным на минеральном масле.
Начиная разговор о чугунных трубопроводах, прежде всего следует остановиться на раструбных соединениях. При ремонте раструбов чугунных канализационных труб применяется асбестоцементная смесь, цемент или сера. Рассмотрим по порядку каждый из указанных материалов.
Если используется асбестоцементная смесь, сначала необходимо ввести в раструб пеньковую прядь, предварительно ее просмолив, а затем свернуть в жгут, толщина которого должна быть несколько большей, чем ширина раструбной щели.
Изготовленный жгут следует уплотнить (законопатить) в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка.
Пеньковая прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.
Чтобы приготовить асбестоцементную смесь, необходимо перемешать портландцемент марки не ниже 400 (70 % по массе) и асбестовое волокно не ниже 4-го сорта (30 % по массе). Примерно за 30–40 минут до использования асбестоцементную смесь нужно увлажнить путем добавления водонепроницаемого расширяющегося цемента. При этом способе заделки раструб конопатят так же, как и в первом случае, с помощью асбестоцементной смеси.
Следует обратить внимание на правильную центровку труб, так как от этого зависит прочность самой заделки. Также нужно учесть, что количество цементного раствора готовят в расчете на то, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Для приготовления раствора необходимо 55–65 % воды от массы цемента.
Один из распространенных способов заделки раструба – c помощью расплавленной серы. При этом стык конопатят указанным выше способом. Затем серу измельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °C. При заливке серы раструб располагают вертикально.
Для того чтобы выполнить качественный ремонт, серу необходимо заливать в один прием, не прерывая струи.
Если же ремонтируются трубы, расположенные горизонтально, лучше всего использовать мятую глину. Сначала в раструб вводят прядь требуемой толщины, а затем сам раструб обмазывают глиной, причем так, чтобы после можно было вытащить пеньковую прядь. Необходимо дождаться, пока высохнет глина. После этого в раструб заливают серу.
Известно много способов заделки труб, например с помощью металлических пластин. Используя этот метод, сначала необходимо наложить на поврежденный участок трубопровода 2–3 резиновые прокладки, затем прижать их к трубе металлическими пластинами. Сверху накладывают металлические обручи, скрепленные болтами, или же вместо них можно также использовать крепкую проволоку достаточной толщины.
Как было сказано выше, пластиковые трубы нашли широкое распространение благодаря легкости их сборки и установки. Эти трубы можно просто склеить, и такое соединение может быть прочнее самой трубы. Для монтажа используют также и резьбовые соединения.
В настоящее время промышленность выпускает универсальные переходники, с помощью которых можно присоединить пластиковые трубы к любым другим (чугунным, стальным). Но из-за своей термопластичности данные трубы не рекомендуется применять для трубопроводов горячей воды.
Здесь необходимо уточнить: пластиковые трубы без ПВХ не деформируются при температуре до 65 °C, а ПВХ-трубы эффективны при температуре до 85 °C, но не выше. В любом случае крепления для труб такого типа должны быть не реже, чем через каждый метр. Кроме того, трубопроводы из пластмассы обладают невысокой прочностью по сравнению с чугунными или стальными.
Как известно, при изготовлении пластиковых труб основными материалами являются полиэтилен и поливинилхлорид, а они размягчаются и плавятся при сравнительно низких температурах. Даже в кипящей воде некоторые из термопластов можно с успехом гнуть, хотя по правилам это следует делать в глицериновой ванне, температура в которой выше 100 °C.
Ремонт труб, изготовленных из пластика, требует определенной осторожности. Эти трубы не выдерживают большого напряжения и сильных ударов.
Если нет возможности поместить гибкую ПВХ-трубу в глицериновую ванну, для более надежного изгибания участка трубы по месту его все же делают составным.
На практике это не так сложно, ведь стальную полосу-резак можно даже на газовой горелке нагреть до температуры намного большей, чем требуется для перехода термопласта в пластичное состояние. Поэтому составление сборного изгиба или колена в ряде случаев удобнее, чем просто изгибание.
