Вырубание криволинейных канавок и пазов производят следующим образом. Сначала на поверхности заготовки наносят риски, затем крейцмейселем за один проход прорубают канавки глубиной 1,5–2 мм. Образовавшиеся после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковые ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.
Хрупкие сплавы, например чугуны, рубят всухую; при рубке вязких и мягких сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке сплавов алюминия – скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной заточки.
Для получения более чистой поверхности снимают сначала грубую стружку, а затем более частыми ударами молотка – чистовую стружку толщиной 0,5–1 мм. Наиболее производительной является такая рубка, когда за один проход снимается слой металла толщиной 1,5–2 мм. При снятии слоя толщиной более 2 мм работающий быстро утомляется, а поверхность получается шероховатой. В конце рубки необходимо ослаблять удар молотка по зубилу.
При рубке необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Важнейшие из них сводятся к следующему:
1) режущий и ударный инструмент должен быть исправным, без трещин, забоин, заусенцев, рукоятки молотков должны быть гладкими, не иметь дефектов, молотки на них должны быть надежно закреплены;
2) при рубке хрупких металлов необходимо работать в защитных очках, а место рубки и рука должны быть защищены;
3) заточку зубила нужно производить при опущенном защитном экране, расстояние между подручником и шлифовальным кругом должно составлять 2–3 мм, во время заточки нужно стоять в стороне от плоскости вращения круга.
Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне раскраиваемого листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды и т. п.
Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.
При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета.
Размер стекла должен быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами (специальными углублениями в виде уступа) рамы. Так, если длина между бортами фальцев равна 600 мм, а ширина 400 мм, то длина вставляемого стекла должна составлять 595–597, а ширина – 395–397 мм. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина надавит на стекло и раздавит его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.
Разметку лучше всего производить стеклографом. При их отсутствии применяют обычные карандаши. Можно также вырезать трафарет – полоску в плотной бумаге, и использовать губную помаду.
Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древеснослоистая плита, также фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем использовать без обработки для других целей, можно изготовить двухслойную подстилку: нижний слой – байка (одеяло), верхний – полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.
Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.
Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность.
Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта, Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определяют следующим образом. Делают небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряют расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используют для поправки всех размеров.
Для резки стекла обычно применяют алмазный или роликовый стеклорез. Лучше пользоваться алмазным, но рифленое стекло предпочтительнее резать роликовым.
Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают тренировку с маленьких стекол. Также необходимо помнить, что узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны.
Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие мастера при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят ученической кисточкой или ватным тампоном.
Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки.
Главное при резании – правильное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке (рис. 9а). Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза получается тонкой и бесцветной. Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью – это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется.
Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и повреждения режущей грани. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез, если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.
Рис. 9.Резание листового стекла алмазным стеклорезом: а– резка; б– отламывание.
Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.
Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком – оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае, как мы уже отмечали, более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый. Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза (рис. 96). В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.
Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.
Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запиливают пилой по металлу или напильником.
