Ивы всех пород любят влагу и свет. Но влажность не должна быть чрезмерной. Оптимальный рост ивы наблюдается в районах, в которых выпадает 500–600 мм осадков в год при равномерном распределении их по временам года. Механический состав почвы почти не влияет на рост ивы, но зато она очень чувствительна к ее химическому составу. Хороший рост ив наблюдается на кислых почвах.
Ива размножается семенным и вегетативным способами. Семена большинства пород ив созревают через месяц от начала цветения. Они снабжены пучком волосков, образующих как бы парашют, легко разносятся ветром и водой на большие расстояния. Опыление соцветий происходит ветром и насекомыми. Однако быстрая и легкая потеря всхожести семян затрудняет разведение семенным способом. Обычно его применяют лишь в научно-исследовательских целях.
Суть вегетативного размножения состоит в образовании нового организма из части материнского. Из большого разнообразия способов вегетативного размножения наиболее распространено черенкование – разведение зимними стеблевыми черенками со зрелой древесиной. Для этой цели используют одно– и двухлетние побеги. Их заготавливают ранней весной или поздней осенью и режут на черенки их среднюю и комлевую части, так как именно они обладают наибольшей способностью к образованию корней. Нарезают черенки непосредственно перед посадкой. Необходимая для нормального развития длина черенка колеблется от 20 до 50 см, а диаметр – от 5 до 20 мм.
Опыты по выращиванию ивы показали, что чем ближе к комлю вырезан черенок, тем он лучше приживается. В борьбе за свет, воду и питательные вещества укоренившиеся верхушечные черенки оказываются менее устойчивыми и с течением времени выпадают. Урожайность и длина лозы при размножении от комлевых черенков также выше. Происходит это в основном за счет более развитой и сильной корневой системы.
Для того чтобы начать разводить иву на своей «плантации», нужны саженцы. Черенки для посадки берут с тех кустов, среди которых растут длинные, гибкие и не убежистые прутья. Длина черенков должна составлять 20–40 см. Длина зависит от почвы, на которой вы собираетесь разбивать свою «плантацию». Для посадки на песчаных почвах берут подлиннее, а на влажных и плодородных – покороче. На черенки срезают побеги однолетние и двухлетние. Самые верхушки отбрасывают. Заготавливают и сажают их ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, когда сокодвижение прекращается. Осенние заготовки могут перезимовать, укрытые мхом и снегом, весенние – сразу же и сажают. Черенки можно нарезать из более толстых прутьев, но особого увеличения массы это не даст.
Чтобы посадить саженцы, понадобится несколько инструментов. На будущую «плантацию» нужно взять топор – он пригодится для того, чтобы срубить мешающие кусты. Также понадобится лопата, которой нужно будет срезать кочки и засыпать ямки. Кроме этого, понадобится стальной пруток длиной в полметра и толщиной 8–10 мм. Один конец заостренный, другой загнут под прямым углом – это будет своеобразный дырокол. Этот инструмент поможет делать отверстия для заглубления саженцев.
Посадка производится рядками. Междурядия должны составлять 40–50 см. Если сажают весной, а урожай собираются снимать поздней осенью, то в рядке растения сажают через 15 см друг от друга. Если же цель – лоза для плетения мебели, то расстояние между саженцами следует увеличить вдвое (до 30 см). Убирать ее нужно будет через 2–3 года. Отверстия в земле для заглубления черенков можно делать вертикально, но лучше с наклоном в 45 градусов – все в одну сторону и поперек рядка. Саженцы втыкаются в отверстия заподлицо с землей. Землю вокруг утаптывают. Нельзя допускать, чтобы глубина отверстия превышала длину саженца. Лучше, если будет наоборот, иначе под нижним концом саженца останется пустота. В рыхлую почву саженцы можно втыкать и без дырокола. При этом нужно следить, чтобы саженцы обязательно были с почкой.
Большого ухода посадки не требуют. Можно порыхлить землю вокруг проклюнувшихся всходов, убрать сорняки, присыпать землей, если иные побеги оголены водой. Убирать лозу надо ежегодно поздней осенью или ранней весной. Срезать следует все до единого прутика острым ножом, оставляя пеньки по 3–5 см. Пенек, размочаленный неумелой резкой, будет болеть, что отразится на будущих побегах. Неубранные побеги на следующий год закудрявятся. Они будут пригодны только для грубых корзин.
На следующий год лозы станет в 2–3 раза больше, так как корневая система станет более мощной. Приблизительно восемь лет урожай будет повышаться, потом пойдет на убыль. Но при правильном уходе и подкормке некоторые корзинщики пользуются плантациями ивы до 30–40 лет.
Выращивание ивовых плантаций
Чтобы получать высокие и устойчивые урожаи прута, на плантации ивы необходимо выполнять ряд агротехнических мероприятий, как и для любого другого культурного кустарникового растения. Это, прежде всего, рыхление почвы в рядах и междурядьях, удаление сорняков, своевременное внесение минеральных и органических удобрений и, наконец, постоянная и грамотная резка прута.
Рыхление почвы, как средство ее повышенной аэрации и одновременно как средство борьбы с сорняками, выполняют на глубину 3–5 см. Частота рыхления зависит от засоренности сорняками и механического состояния почвы. В первый год посадки междурядья можно обрабатывать 4–5 раз, в рядах чуть реже. В последующие годы, когда посадка ивы наберет силу, частоту обработок можно сократить. Рыхление междурядий хорошо сочетать с окучиванием рядков. Поскольку после каждой резки прута остаются пеньки, после окучивання на них образуются дополнительные корни, что увеличивает жизнеспособность растений.
Одновременно с рыхлением почвы вносят органические и минеральные удобрения. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений ива образует мощную корневую систему, интенсивно поглощающую из почвы минеральные вещества. Это залог здоровья растения, ведь с развитой корневой системой ива легче переносит заморозки, успешнее борется с вредителями и болезнями. Органические удобрения снабжают растения «пищей», улучшают физические свойства почвы, способствуют повышению жизнедеятельности микроорганизмов.
Основные источники органических веществ – навоз и компост. Их разбрасывают по поверхности земли, которую затем перекапывают. Потребность ивы в минеральных веществах неравномерна по годам и возрастает в течение первых 5 лет, после чего остается постоянной. Дозировку смеси минеральных удобрений следует устанавливать, учитывая в каждом отдельном случае плодородие и состав почвы, породу ивы, возраст плантации. Положительное влияние на рост ивы оказывает известкование почвы. Дозировка извести зависит прежде всего от кислотности почвы. На супесчаных почвах ее требуется меньше, чем на суглинках. Порошкообразную известь вносят в сухую погоду, равномерно рассеивая ее по поверхности земли.
В комплекс работ по уходу за «плантацией» входит и резка прута. В первый год после посадки прут еще не достигает пригодных размеров. И все же его лучше срезать, с тем чтобы на следующий год получить небольшой пока урожай пригодного к плетению прута. Начиная со второго года прут режут ежегодно или через 2–3 года, если он выращивается на палку. Через каждые 5–6 лет «плантации» дают «отдых» – прут в этот год не режут. Во второй половине жизни «плантации», особенно при сильном ее истощении, дают двухгодовой «отдых». Это способствует жизнестойкости ивы и ее устойчивой производительности.
Оставшиеся после резки пеньки с каждым годом разрастаются, приобретая причудливые формы. Они становятся помехой при работе, их отмершие части снижают вегетативную способность растений, на них нередко появляются дереворазрушающие грибы, которые постепенно переходят на живую ткань древесины, повреждая ее, там же появляются и различные вредители. Периодическое удаление разросшихся пеньков благотворно влияет на жизнеспособность плантации, как бы омолаживая ее. Его проводят не часто – через 7–10 лет. Через 1–2 года после омолаживания полезно провести окучивание растений.
Интересный способ вегетативного размножения ивы описан в книге Г. И. Анциферова «Ива». Если исходного материала мало, можно использовать способ коротких черенков, при котором однолетний побег разрезают на черенки длиной 3–4 см и толщиной не менее 3 мм. Черенок должен иметь 1–2 почки в верхней части. Сразу после нарезки черенки высаживают в пикировочный ящик, наполненный песком, и обильно поливают. Ящик держат в теплом помещении. Полив повторяют регулярно, вначале обильно, затем более умеренно.
При появлении листьев вносят удобрения в виде растворов. В течение первых 6 дней ящик накрывают стеклом. Температура под стеклом не должна превышать 20 °С. Процесс окоренения продолжается 3–4 недели, после чего черенки высаживают в торфоперегнойные горшочки, а через 6 недель растения пересаживают в грунт. При таком способе размножения сохранность растений в грунте составляет 65–93 %. Это гораздо выше, чем при обычном способе посадки.
