Камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, простой бетонный раствор для этого непригоден.
Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и на нижнюю их часть аккуратно наносят клей, разведенный до состояния жидкой сметаны. Для этого пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос – пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Для получения контрастного шва следует использовать белый цемент. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей.
Клей на площадку наносят специальном мастерком с некоторым избытком, не оставляя полостей. Иначе попавшая в полость вода зимой оторвет или расколет камень. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать), чтобы выдавить из-под камня максимум клея. Тогда камень ляжет на основание, а все пустоты под ним будут заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро.
Затем берут камень «2» и, нанеся клей, укладывают его на причитающееся место. При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течение нескольких часов) на подбор камней. Сначала прижимают ту сторону, которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. либо, поместив камень на расстоянии в несколько сантиметров, нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно). При укладке необходимо следить за тем, чтобы поверхность камня была на одном уровне с соседним, а толщина слоя клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык и дело пойдет гораздо быстрее.
На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом часть клея в зазорах вымоется и шов приобретет форму вогнутой ложбинки. В течение нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому, если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком.
Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укладки устраивают модель стены, которую надо облицевать, а при подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. К счастью, все клеи отлично работают на сдвиг, но разбавлять клей уже не стоит. При подборе камней надо стремиться к тому, чтобы камни упирались друг на друга с минимальным зазором.
Простые садовые дорожки из бетона
Одной из самых дешевых и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка, которая быстро обрастает мхом и травой. А хороший вид бетону легко можно придать при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень. Ну а по цене, в сочетаниями с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость) – бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки – не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.
Природа не терпит прямых линий, поэтому мощение геометрически правильными элементами применяют только на больших площадях. Дорожка же, состоящая из больших прямоугольных плит, выглядит недостаточно красиво, хотя и соответствует своему назначению.
Полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее – газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, то есть немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается в газон.
Дорожка из отдельных «камней»
Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а также при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных элементов, строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Дорожка из отдельных «камней» предназначена только для ходьбы.
Она очень декоративна, незаметна в траве, отлично гармонирует с газоном и садом и великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.
Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого специального оборудования. Поясним принцип строительства на примере отливки одного «камня». Размеры «камней» должны быть такими, чтобы расстояние между их центрами было примерно равно ширине шага. Обычно это 50–60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли шириной примерно 3–5 см. В них будет расти трава.
Наметив общее направление дорожки и определившись с ее шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, чтобы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн может вам пригодиться для других ландшафтных работ.
На дно углубления подсыпают песок, создавая тем самым и дренаж, и подушку. Подсыпку ведут таким образом, чтобы от дна углубления до уровня земли было 6—10 см. Такой толщины более чем достаточно для того, чтобы садовая дорожка служила вам вечно. Края углубления должны быть неровными, тогда отливка будет иметь форму тесаного камня – плитняка.
В принципе, не имеет значения, вынимать ли землю для каждого «камня» отдельно, либо сразу выкопать сплошную траншею, а после отливки «камней» промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.
Если планируется, что по дорожке будут ходить лишь время от времени, то лучше и экономнее сделать ее поэлементно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, следует вырыть сплошную траншею и отгораживать одну отливку от другой при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). После удаления опалубки промежутки засыпают землей и высевают траву.
Изготовив бетонную смесь, приступают к отливке «камней». Состав бетонной смеси – 1 часть цемента, 4–5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т. е. 1 см 2бетона выдержит давление в 25 кг). смесь должна иметь консистенцию сметаны. В бетон вдавливают либо арматурную сетку с шагом 50 мм, либо просто обрезки стальной проволоки.
Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы «камень» потом не просел), так и для того, чтобы цементное «молочко» не ушло в землю, и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке «камней» учитывайте, что кромки соседних элементов должны быть на одном уровне и нога, поставленная на два камня сразу, не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт и вы постоянно будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность собственно «камней» может быть и не горизонтальной.
Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность сначала разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы с перепадом высот не более 0,5–1 см. Тогда готовая поверхность будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. На следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым, можно при помощи шпателя выскрести небольшие канавки и заполнить их белым или цветным цементным раствором.
Такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же «камни» небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать острые кромки «камня». Тогда он не будет выкрашиваться, если наступить на его край.
Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3—4-й день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку для того, чтобы бетон высыхал равномерно (тогда он будет более прочным), и для того, чтобы на нем поселились различные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» «камень» и на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, природного.
Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными.
