Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.
Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с пмощью шпателя.
Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок старайтесь, чтобы он совпал.
При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.
Ламинированное покрытие пола
Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. К тому же они очень прочные: не останется никаких следов, даже если вы будете ходить по ним в туфлях на шпильках.
Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.
Настилка ламинированного пола
Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.
Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.
Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.
Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.
В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.
Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнеее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять остальные. Декоративные возможности этого материала необычайно велики. Достоинством мармолеума является его натуральное происхождение, т. к. он изготавливается только из природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Он не выделяет вредных для человеческого организма веществ, не вызывает аллергической реакции. Кроме того, мармолеум еще обладает бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они уничтожают вредоносные бактерии.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклейте линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для оформления пола.
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стенам законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика.
Чаще всего используются деревянные плинтусы, изготовленные из ели или сосны. После установки можно окрасить их масляной краской под цвет пола или обработать морилкой и покрыть лаком. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом можно закрыть плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые, окрашенные под дерево, не требующие особого ухода. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, подберите плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов.
Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».
Плинтусы прибивайте гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, гвозди следует утопить, а шляпки зашпаклевать.
К каменным стенам плинтусы можно крепить при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, следует устанавливать от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. Клей нанесите на тыльную сторону плинтуса с помощью шпателя или жесткой кисти, затем приложите плинтус к стене и полу, прижмите, после чего протрите ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтусов используйте специальный резак.
Старайтесь установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.
Установку и ремонт электропроводки лучше доверить профессионалу. Однако в некоторых случаях все же целесообразно не ждать электрика, а провести мелкий ремонт самостоятельно. Для несложного ремонта необходимо иметь минимум простых, но надежных инструментов с хорошей изоляцией.
Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы. Для зачистки проводов необходим перочинный нож с узким лезвием.
Можно использовать также пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые можно надеть дополнительные резиновые трубки. Еще вам понадобится паяльник мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.
Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с их помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.
