Растения на участке опрыскивают чистой водой, подсоединив шланг к ближайшему крану. Для подкормки посадок или защиты их от вредителей используют различные дозаторы. Их устанавливают либо на трубопроводе, либо рядом с наконечником.
Бачок с раствором присоединяют и непосредственно возле наконечника (рис. б). Как правило, все приспособления делают из подручных материалов. В данном случае дозатор – из старой бочки и полиэтиленового пакета, размеры которого слегка превышают габариты бочки. Схема работы: бочку с помощью 3-ходового крана отключают от водопровода. Через воронку в пакет заливают раствор. Он, через сливной кран, вытесняет воду из бочки.
По заполнении пакета кран открывают, и теперь уже вода вытесняет раствор.
Изготовить подобное устройство не составляет никакого труда: достаточно лишь иметь резиновый шланг (длиной примерно 10 м) и тройник. В шланге, на равном друг от друга расстоянии, проделывают небольшие отверстия. После этого шланг сворачивают в кольцо (диаметром 1 м) вокруг ствола плодового дерева, а концы надевают на тройник, соединенный через кран с водопроводом. Напор дают такой, чтобы струйки воды тут же впитывались в землю, не образуя лужицы.
Практически идеальный способ полива: используя его, не надо ни копать оросительную канавку, которая может нанести вред корням, ни рыхлить землю: корка на ней при кольцевом поливе не образуется.
А самое главное, вода равномерно распределяется под кроной, при этом не заливая шейку дерева.
Механизированный забор воды из источника
Все «землевладельцы» знают: механизированный забор воды для полива связан с большими затратами энергии, а следовательно, и финансовыми. Посему возможность сократить расходы энергии, естественно, привлекает многих садоводов.
Изготовить установку для забора воды, работающую от ветра, совсем не трудно. Чтобы использовать энергию ветра, прямо над колодцем ставят деревянный стояк. Сверху к нему прилаживают стержень с крыльчаткой. Получается ведущий вал. В самом колодце, ниже уровня воды, устанавливают ведомый вал. Привод осуществляется с помощью пористого резинового ремня.
Крыльчатка, под действием ветра, вращается и приводит в движение ремень. Он поднимает воду из колодца. Воду из ремня выжимают с помощью специального устройства (оно похоже на отжим старой стиральной машины), и она попадает в водосборник. Верхний вал с крыльчаткой монтируют на кольцевом поплавке – чтобы она могла поворачиваться в сторону ветра. Ремень делают практически из любого материала, но он должен быстро впитывать воду.
Водообеспечение с помощью ветра. 1 – ведомый вал, 2 – ремень из пористой резины, 3 – водосборники, 4 – кольцевой поплавок, 5 – ведущий вал, 6 – вал, 7 – крыльчатка.
На свободном пятачке строят помост и устанавливают на нем емкость. Ее размеры зависят от величины сада (могут быть от 1 до 10 м3). В дне емкости предусмотрен клапан для выпуска воды.
По соседству с большой емкостью ставят поменьше – своеобразные водяные часы. В ней находится пенопластовый поплавок толщиной 40 мм (или резиновый мяч). Водяные часы снабжены выпускным устройством, в которое вставляются специальные прокладки. Изготавливаются такие вставки (до 10 шт.) из алюминия. Отверстия во вставках различаются по диаметру: от 0,1 мм до 1,4 мм. Каждое отверстие соответствует определенному интервалу полива. Если в большую емкость позволительно наливать любую воду, то в маленькую – только чистую, иначе водяные часы засорятся. Вода из них, через калиброванное отверстие, просачивается наружу постепенно. Одновременно с уровнем воды опускается и поплавок.
Устройство для автоматического полива. 1 – штанга, 2 – стойка, 3 – микропереключатель, 4 – выключатель.
Когда он займет определенное положение, несложное устройство (рычаг с грузом и тросиком) потянет клапан большой емкости вверх. Сливное отверстие откроется, и вода по трубам пойдет к растениям.
В них делают, на определенных расстояниях, отверстия. Вода через них просачивается наружу, увлажняя почву.
Когда вода выливается, штанга опускается и с помощью микропереключателя включает электродвигатель. Емкость заполняется, штанга поднимается и замыкает выключатель на стойке.
Для полива можно с успехом использовать приспособление, для которого потребуются 2 бочки, 4 деревянных бруска (длиной около 70 см), 1 вентиль, 4 кирпича (для фундамента) и пленка для укрытия.
На землю сначала кладут кирпичи, на них – деревянную (обязательно прокрашенную) решетку из брусков. В первой бочке на пробку наваривают отрезок трубы с резьбой под вентиль. В него вворачивают второй отрезок трубы (для шланга). Бочку после заполнения водой укрывают пленкой. За день вода в ней нагревается до 30 °С и выше. Приспособление занимает совсем мало места: всего около 1 м2. Приспособление позволяет готовить питательные растворы для растений. На объем воды 200 л вносят, например, 20 спичечных коробков мочевины.
Подкормку культур производят с помощью удлиненного шланга.
Обязательное ее условие монтажа – наличие на участке стационарного водопровода. Для изготовления устройства-дождевателя берут водопроводную трубу длиной 2 м. С одного ее конца делают кольцевые проточки (под шланг), а с другой нарезают резьбу. Трубу сгибают под прямым углом.
Чтобы один из концов трубы был направлен вертикально, ее приваривают (или прикрепляют любым другим способом) к толстой пластине из нержавеющей стали.
Конусы вытачивают из металла. Нижний имеет сквозное отверстие (диаметром 8 – 10 мм).
В верхнем делают отверстие с резьбой. Его крепят на кронштейне из проволоки диаметром 5 мм контргайкой.
Нижний конус навинчивают на трубу и тоже фиксируют с помощью гайки. Верхний советуем отшлифовать: это позволит гораздо мельче распылять воду.
Дождевальная установка. 1 – шланг, 2 – кольцевые проточки, 3 – гайка, 4 – кронштейн, 5 – нижний конус, 6 – верхний конус, 7 – контргайка.
Дождеватель подсоединяют к шлангу, устанавливают в дальнем конце участка, включают насос и через каждые 20 – 30 мин подтягивают устройство на радиус полива.
Вода поступает к растениям из установленной выше уровня земли емкости: причем чем выше, тем напор больше. Труба, отходящая от емкости, заканчивается краном. В магистральной трубе через равные промежутки просверливают отверстия. Обычно этот интервал соответствует расстоянию между грядками. Во все отверстия вваривают стальные штуцеры, на них надевают отводные рукава. В местах соединений не должно просачиваться ни капельки воды, иначе вся эта затея окажется под угрозой: давление внутри системы сразу же упадет. После того как все сделано, магистральную трубу слегка заглубляют.
В качестве отводных рукавов используют резиновые или пластиковые шланги и проделывают в них маленькие отверстия. Концы шлангов, как и магистральной трубы, забивают пробками, обмотав их паклей.
Размеры отверстий существенно зависят от климата и от того, насколько влаголюбивые культуры растут на участке. Если растения любят воду, каждый шланг должен «обслуживать» отдельную грядку; если же в меру, его прокладывают между двумя соседними грядами. При угрозе заморозков, закончив полив, шланги отсоединяют и воду из них сливают: замерзнув, она их разорвет.
Такая система лучше всего работает на ровной площадке: перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Если небольшой уклон все таки есть, магистральная труба должна лежать на возвышении.
На периферии напор воды в отводном рукаве будет уменьшаться. А поскольку растения должны получать влагу в одинаковых объемах, то чем дальше от магистральной трубы, тем должен быть больше диаметр отверстий в шлангах. В идеале, повышение давления при понижении рельефа будет компенсировать его падение, вызванное длиной рукава. Если же длина орошаемых грядок превышает 50 м, рациональнее проложить магистраль по центру, а рукава отводить по обе стороны от нее.
Форсунка для полива участка
Различные приспособления для полива имеют один недостаток: имея постоянную площадь сечения, при понижении давления в водопроводе, они перестают работать нормально. Более удачный вариант – форсунка с автоматическим регулированием площади выходной кольцевой щели. Устройство несложно в изготовлении. Для приспособления берут 2 трубки (длиной 60 – 100 мм): одну диаметром 3/4, другую – 1/2 дюйма. На первой точно по диаметру трубы делают пропил (размером 6×10 мм). В него вставляют Т-образный шток. С этой целью на длинном конце штока предусмотрена резьба Мб. На шток ставят клапан, который фиксируют гайкой через пружину и шайбу. На трубе меньшего диаметра нарезают конические проточки для подсоединения шланга. Затем меньшую трубу вставляют в большую и сваривают. Главное – сделать это так, чтобы шток ходил точно по продольной оси.
