кисти или распылителя. При этом поверхность «закипит» — это кислота разрушает поверхностные следы цемента; когда кипение прекратится, можно считать процесс завершенным. Поверхность моется большим количеством воды из краскопульта, прекращая тем самым действие кислоты.
ОБЛИЦОВКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ
Для того чтобы получить гладко оштукатуренную поверхность, необязательно устраивать возню с цементами, известями, глинами. Можно вполне обойтись сухой штукатуркой и получить при этом такие потолки и стены, будто бы над ними поработал самый искусный мастер.
Сухая штукатурка представляет собой листы из строительного гипса с минеральными или органическими добавками, облицованные плотным картоном, нескольких стандартных размеров: длина 2500, 2700, 2900, 3300 мм, ширина — 1200 и 1300 мм, толщина — 10 и 12 мм. На поверхность листы можно крепить с помощью гвоздей, а можно приклеивать на мастику.
Облицовка поверхностей сухой штукатуркой на мастике
Прежде чем приступить к штукатурным работам, поверхности следует разбить на захватки (по ширине применяемых листов), границы захваток отбиваем намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса. В остальном подготовительные работы не отличаются оригинальностью: очистка, провеска, установка опорных маяков.
Маяки из гипсового раствора размером 80x80 мм устанавливаем точно по осям границ захваток, не менее трех маяков на каждую вертикальную линию. Опорная поверхность всех маяков должна находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.
Когда маяки схватятся и просохнут, можно приступать к наклейке листов. На облицовываемой поверхности под каждый лист наносим несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 150 мм на расстоянии 400 мм друг от друга. По границам захваток мастику наносим сплошной линией, так как здесь будут проходить стыки листов. Затем приставляем лист к поверхности (при этом кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм) и тщательно припрессовываем ударами правила до тех пор, пока листы не «сядут» на опорные маяки. Во время припрессовки кляксы мастики расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом оштукатуривают все помещение. Выдавленную снизу, сверху и по стыкам мастику срезаем и заглаживаем шпателем.
В углах (лузгах) наклеивать листы можно двумя способами: либо состыковываем два листа; либо на целом листе с одной стороны прорезаем паз, сгибаем его под углом 90° и приклеиваем в таком положении — качество лузгов в обоих случаях одинаковое.
Сухой способ крепления сухой штукатурки
Если вы облицовываете листами сухой штукатурки деревянные поверхности, то подготовительных работ при данном способе крепления листов не предусмотрено. Если же облицовывать вам предстоит бетонные или кирпичные стены, то необходимо установить деревянный брусковый каркас. Каркас сооружаем из брусков 50x50 мм, максимальное расстояние между брусками 400 мм, однако следует учесть, что под стыками листов обязательно должен проходить брусок. Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны быть строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы). Каркас крепим к кирпичной или бетонной поверхности дюбелями, проверяя вертикальность установки по отвесу.
Листы крепим к брусковому каркасу или деревянной поверхности толевыми гвоздями с широкими шляпками, шляпки утопим в толщу листа. В местах стыкования листов бруски промазываем клеем или мастикой, так как при сезонных перепадах влажности в помещении листы может покоробить.
Листами сухой штукатурки можно облицовывать как стены, так и потолки.
Завершающий этап — разделка швов
По завершении облицовки сухой штукатуркой всего помещения заделаем швы (стыки). Их можно облагородить, «расшив» деревянными тонкими рейками; либо заделать гипсоклеевой мастикой или шпатлевкой, после чего обязательно зачистить шкуркой.
Одновременно с разделкой швов зашпатлевываем на поверхности листов места, где находятся затопленные шляпки гвоздей. Шпатлевку после высыхания также зачищаем шкуркой.
http://www.stroimsja.ru/malyarnie-raboti/
Напряжение: источники и потребители
С понятием «электрическое напряжение» всем нам приходится сталкиваться практически каждый день, ведь область его использования не ограничивается одними только электроприборами.
Еще несколько лет назад, когда домашняя электроника зарубежных производителей являлась большой редкостью для отечественного потребителя, почти в каждом доме, как правило, около телевизора стоял стабилизатор напряжения. Зачем он нужен?
Известно, что напряжение зависит от электродвижущей силы, разности потенциалов. Так вот, этот параметр электрического тока имеет свойство быть непостоянным, что приводит к износу электроники, а также влияет на качество обработки сигнала.
Причин может быть много. Во-первых, электродвижущая сила, вырабатываемая ГЭС и АЭС, может быть неоднородной. Эта проблема решается на подстанции, где имеются мощные индукционные катушки, отсеивающие токи соответствующих частот. Однако даже при этом напряжение в сети часто бывает выше или ниже установленного стандарта.
Во-вторых, потребление электрической энергии также влияет на уровень напряжения в сети. Как правило, по соседству с промышленными предприятиями, больницами, торговыми учреждениями, где потребляется много электрической энергии напряжение также может не соответствовать стандарту.
Все это отрицательно сказывается на работе домашней электроники. Скачки напряжения являются причиной преждевременного износа деталей, влияют на качество обработки сигнала.
Раньше, когда электроника была далека от совершенства, вместо полупроводников применялись лампы, данную проблему было трудно решать, так как лампы занимали достаточно много места, а потому аппаратура выпускалась без дросселей, стабилизирующих напряжение.
Чтобы обезопасить аппаратуру от скачков напряжения, в ней обязательно ставилось гнездо для плавкого предохранителя, рассчитанного так, чтобы он успевал перегореть раньше, чем перегреются детали микросхем.
Однако эти меры хотя и давали уверенность в том, что техника не испортится от скачков напряжения, но все же никак не улучшали работу аппаратуры. Поэтому к телевизору, как правило, прилагался еще и стабилизатор напряжения.
Стабилизатор представляет собой устройство, имеющее вольтметр, а также устройство, регулирующее напряжение. В зависимости от устройства стабилизация напряжения может производиться компенсационным и параметрическим методом. Параметрический метод основан на том, что при изменении параметров электричества стабилизирующий элемент компенсирует дестабилизирующие факторы. Самым простым параметрическим стабилизатором является устройство с дросселем (индукционной катушкой, не пропускающей токи определенных частот).
Другой метод — компенсационный — заключается в следующем. Выходное напряжение постоянно измеряется, в соответствии с отклонениями в параметрах происходит управление исполнительным элементом, который повышает или понижает напряжение. Этот вид стабилизаторов имеет более сложное устройство по сравнению с параметрическими, менее надежен, а потому применяется редко.
Применение стабилизатора напряжения значительно облегчило пользование аппаратурой, хотя нередки были случаи, когда и оно не помогало: стоило кому-нибудь из соседей включить пылесос, на экране телевизора появлялся так называемый «снег», а скачки напряжения в сети иногда были настолько ощутимыми, что стрелка вольтметра предательски подскакивала вверх, а экран телевизора растерянно моргал.
Однако со временем эти проблемы отступили на второй план, и единственной заботой потребителя стало лишь улавливание четкого сигнала. Что же произошло?
