Я же гряд не копаю, а только заваливаю сверху новым компостом, а затем, сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.
Если раз за лето кучу перекинуть — к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой.
Если перекинуть дважды — будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц-два, и это уже —
Горячее компостирование. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства.
Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел — и готово!
Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки — их можно прямо по земле катать.
Только надо сделать съёмную крышку, и в торцах — дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.
Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.
Обобщим всё сказанное.
Кодекс компостной кучи
• Смешивай зелёное и коричневое, примерно, в равных долях.
• Не делай слой компоста в куче выше 60–70 см.
• Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.
• Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.
• Лучше перемешать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.
• Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.
• Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.
• Не клади в кучу: жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.
• Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.
Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.
3. Как применять органику?
Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты — это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести, хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка — зрелый перегной).
Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.
Полусгнивший навоз или компост применяется, как и свежий навоз. Кроме того, я наполняю им грядки осенью, на зиму прикрываю шелухой или плёнкой, и к весне он доходит до кондиции.
Пленка — лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.
Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.
Разная органическая мульча будет рассмотрена в отдельной главке.
Жидкие настои — отличное жидкое удобрение, содержащее, кроме питания, массу стимуляторов и биоактивных веществ.
Навоз или компост, а также и фекалии, заливаются водой и, при периодическом перемешивании, настаиваются две недели.
Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу (с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива.
Компост заливают 10-ю частями воды (1:10), навоз и зелень — 1:20, птичий помёт — 1:40 — 1:50.
Сейчас появилось много препаратов, стимулирующих рост и повышающих плодородие почвы. Гуматы, Эпин, Силк, Биостим, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах, при правильном применении.
Однако, я убедился: эффект хорошего компоста — гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют.
Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я, всё же, расцениваю их, как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян, или там, где нет достаточного количества органики.
А ставку я делаю на хороший компост или перегной. Уверен: только тогда мы начнём получать стабильные урожаи, когда привыкнем к работе с органикой и к устройству полива.
Слышу: «Да где её взять, органику?» Не будем лукавить. Посмотрите: у вас есть куда более дефицитные вещи.
У нас органика — везде, кругом, ею всё заросло, но она пропадает даром. Как только она вам понадобится — вы её найдете. Я же нахожу.
Когда-нибудь и у нас города будут окружены кольцом компостных фабрик. А пока давайте вертеться сами. Тем более, что органика нужна ещё и для мульчи.
Мульча* и прочие одеяла для грядок
Что наша жизнь? Мульча!..
Надо ли повторять: мульча — естественное прикрытие почвы рыхлым слоем или просто материалом — у нас, на юге, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях.
Без мульчи мы — или каждый день с тяпкой (что, всё равно, помогает мало), или высыхаем, как на сковороде.
Ведь, лить воду на наш голый суглинок — сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3–5 см, а, во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попадает солнце.
Поэтому, я постарался узнать о мульче побольше.
Мульча может быть земляная, из разных органических материалов, из укрывных плёнок и тканей — прозрачных и непрозрачных, дышащих и не дышащих. Рассмотрим всё по порядку.
1) Земляная мульча — слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать, путём тяпания, культивирования, рыхления, после полива и дождей.
Влагу, действительно, сберегает. Но, очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия.
Это — всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её, после любого дождя и ветра.
А мы ещё сами из шланга воду сверху хлещем — чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно — дело вкуса.
Но, рыхление может способствовать пробуждению и рассеву спор фитофторы*, пероноспоры* и прочих грибков — они зимуют на почве!
2) Мульча из органики. Приведу свой опыт, плюс научные исследования американских органистов, а также, довоенные исследования наших овощеводов.
Солома — один из доступных нам материалов.
Кладётся слоем 10–15 см, оседает до 4–6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов.
Кладется в междурядья клубники: в переводе с английского, её название так и звучит — «соломенная ягода». Лучший хранитель влаги.
Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть.
Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно.
В этом году картошка под соломенной резкой у меня несравненно мощнее той, что в траншеях.
Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды.
Соломенная мульча — самое долговечное «одеяло». Кстати, по-английски грядка — «веd» — кровать.
Сено менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато, оно — питательно и быстро образует целебный слой перегноя.
Минус: в нём может быть полно семян. Поэтому, на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства — те же, что и у соломы.
Опилки, измельчённая древесина, мелкая стружка отличаются тем, что почти не глушат сорняки, хотя, можно просто взять слой потолще.
На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением: настоем фекалий, навоза, или мочевиной — горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его.
Хотя опыты американцев показали, что обеднения почвы, при этом, не происходит, я не рискую. Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу — на дорожки.
