Татьяна Литвинова - Все о выращивании и выгонке луковичных растений в России

Размножать гладиолусы на садовом участке следует детками (клубнепочками). За 2–3 недели до посадки я очищаю клубнелуковицы гладиолусов от покровных чешуек. У здоровой луковицы покров плотный и блестящий, она имеет почки и зачатки корешков – они выглядят как бугорки. Раскладываю луковицы для проращивания в один слой в комнате, в которую не попадают прямые солнечные лучи. Нормально пророщенная луковица имеет корневые бугорки до 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Для страховки от болезней и вредителей держу луковицы полчаса перед посадкой в растворе фундазола (можно и в крепком растворе марганца). Перед посадкой детки освобождаю от плотных чешуек и тоже держу в таком же растворе минут двадцать. Здоровые детки всегда с чистой поверхностью, не увядшие, их диаметр 4 мм или больше. Если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой желательно их размягчить: подержать в слабом растворе марганца 12 часов или в 1-процентном содовом растворе сутки. Из большой детки, но с одним корневым бугорком разовьется менее сильный гладиолус, чем из маленькой детки, но с 3 корневыми бугорками. Детки годятся для прорастания 4 года, если покровная оболочка цела.

Сажаю гладиолусы в лунки на солнечных местах, на которых не дуют северные ветра и которые не переувлажнены. Для посадки гладиолусов нужна прогретая до 10 °C на глубине 10 см почва, то есть для средней полосы России и Подмосковья она такой бывает в последней декаде апреля. Землю вскапываю, вношу перегной. В течение всего сезона посадку гладиолусов несколько раз подкармливаю комплексными минеральными удобрениями. На 15–17 см глубины сажаю крупные клубнелуковицы, на 8 см – средние, на 5 см – детки. На дно лунки сыплю песок, потом помещаю луковицы, припудриваю их древесной золой, снова посыпаю песком, поливаю теплым раствором марганца и засыпаю землей. Песок использовать не обязательно, но он улучшает почву. Если пришли возвратные заморозки, всходы укрываю лапником. После прорастания гладиолусов почву мульчирую перегноем слоем до 7 см. Поливать гладиолусы нужно пару раз в неделю, 1–2 ведра воды на 1 кв. м.

Подкормка чаще всего делается так: первая – азотом – при появлении второго настоящего листа; вторая подкормка азотом-фосфором-калием – при формировании цветочной почки (окончание роста третьего листа); третья – калием-фосфором – при появлении соцветия; четвертая – калием-фосфором – во время цветения; пятая калием-фосфором – после цветения. Последняя подкормка делается примерно за месяц до выкопки.

А выкопку делают обычно с середины сентября до середины октября. Отряхиваю с клубнелуковиц землю, обрезаю корни и стебель и оставляю пенечек в 1 см. Детку отделяю сразу, материнскую клубнелуковицу можно тоже отделить при выкопке. Подсушиваю клубнелуковицы два месяца при комнатной температуре. Лучше пересушить, чем недосушить.

Потом храню в ящиках в один слой в подвале при температуре 4–7 °C. Где еще можно хранить? Можно также на нижней полке холодильника. Желательно разложить клубнелуковицы по сортам в мешочки из ткани. Зимой я несколько раз проверяю состояние клубнелуковиц. Маленький секрет: чтобы луковицы сохранялись лучше, можно подложить в мешочки дольки чеснока.

Обычно гладиолусы сажают «букетами», то есть по десятку луковиц вместе: так эти яркие цветущие «мечи» прекрасно смотрятся в саду. Гладиолусы с крупными цветами и с мелкими сажают отдельно. Двуцветные сорта гладиолусов не сажают с другими двуцветными – это будет выглядеть рябящей глаз пестротой.

Выгонка гладиолусов

Моя подруга выгоняет гладиолусы в теплице. У нее теплица с обогревом. Это совсем другая выгонка, чем у самых распространенных для выгонки цветов – тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Разница в том, что у гладиолуса возникновение и развитие цветочной стрелки происходит в тот же сезон, когда растение растет, а не в предшествующий год. Для выгонки гладиолусов в теплице так, чтобы зацвели они в марте, моя подруга выкапывает клубнелуковицы в самом начале сентября, отбирает крупные и здоровые и хранит их при 16–17 °C полтора месяца в темном пакете на подоконнике – там как раз подходящая температура. Затем еще полтора месяца хранит уже на свету при комнатной температуре, лучше, если она будет 20 °C. Влажность должна быть достаточно высокой. Дальше подходит время высаживать гладиолусы в теплице, то есть это происходит примерно в начале декабря, через три месяца после выкопки. Обычно на 1 кв. м высаживается до 70–80 клубнелуковиц гладиолусов на глубину 7–8 см. Важно выдерживать в теплице нужную температуру земли: сначала – перед посадкой – 10 °C, потом полтора месяца – 12 °C, потом – 15 °C при температуре воздуха не выше 15 °C. Освещенность должна быть достаточная – до 18 часов с того момента, когда появляются ростки гладиолусов, то есть нужно включать и дополнительное люминесцентное освещение. Для многих луковичных температурный режим зачастую важнее режима освещенности, но только не для гладиолусов. Хорошая освещенность для этих высоких красавцев – решающий фактор.

В марте гладиолусы, посаженные подругой в декабре, цветут. Когда они отцветают, их клубнелуковицы еще нужно полтора месяца дорастить. Потом обычная последовательность действий для высадки луковичных в открытый грунт: подруга луковицы подсушивает, хранит в подвале до сентября, а потом высаживают в саду.

Несколько сортов прошли у нее проверку: для получения цветов весной хороши Суперстар, Инносенс и Диксиленд. Хотя сортов гладиолусов, пригодных для весенней выгонки, конечно же, гораздо больше. Столь же много их существует и для выгонки к осени и зиме, а также к началу мая.

Самый красивый цветок лета прибыл к нам из Америки, где он рос в диком виде в горах Гватемалы, Мексики и Колумбии. В наших садах растут сорта-гибриды, объединенные общим названием георгин культурный. Таких гибридов – 15 тысяч сортов. Классифицируют их по форме язычковых цветков и по степени махровости.

Георгин относится к многолетникам семейства астровых. У них прямые ветвистые полые стебли до двух с половиной метров высоты. Листья обычно перистые, иногда дважды или трижды перистые. Соцветия в виде корзинок: чашеобразная обертка состоит из 2–3 рядов листочков зеленого цвета, сросшихся в основании. Краевые цветы крупные, язычковые, самой разнообразной окраски и формы. Серединные цветы трубчатые, красно-коричневого или золотистого цвета. Большинство георгинов не пахнут, но есть и с прекрасным запахом. В Подмосковье и в средней полосе России георгины нужно выкапывать на зиму.

Сейчас георгины поделены на 12 классов:

♦ однорядные (простые);

♦ пионовидные;

♦ анемоновидные;

♦ воротничковые;

♦ прямые кактусовые;

♦ кактусовые с изогнутыми лепестками;

♦ помпонные;

♦ шаровидные;

♦ нимфейные;

♦ декоративные;

♦ смешанные;

♦ полукактусовые.

Выращивание георгинов

Растут георгины на многих почвах. Самая лучшая почва – суглинистая, обогащенная перегноем, или песчаная удобренная – именно такая на моем участке. Осеню я вскапываю грядку, весной – перекапываю. Участок должен быть солнечным большую часть дня. Георгин не любит ветров и переувлажненных мест.

Корнеклубни нужно дорастить дома перед посадкой. Я обычно уже в марте раскладываю корнеклубни на влажные опилки, выдержав их перед раскладыванием 2 часа в слабом растворе марганца с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л воды. Через месяц корнеклубни, тронувшиеся в рост, можно поделить: разрезать их, оставив на деленке хотя бы одну почку, а лучше две, и замазать срезы толченым углем.

Высаживаю я эти деленки обычно в конце первой декады июня. Рядом с лункой сразу вбиваю колышек до полутора метров высоты, к нему потом можно будет подвязать высокий цветок, обычно при высоте стебля 30 см. Поливаю лунку и сажаю корнеклубень с комом земли. Корневая шейка георгинов должна находиться на несколько сантиметров ниже уровня почвы. Уход заключается в регулярный поливе, прополке и пасынковании, то есть в удалении боковых побегов, которые вырастают в пазухах листьев. Нужно это делать как можно раньше. Боковые побеги, начиная с четвертой пары листьев, не пасынкуют. Низкие сорта георгин обычно не пасынкуют вообще.