Оздоровление огородной почвы с помощью замораживания и оттаивания
Почву заготавливают с осени. Предварительно с гряды убирают все растительные остатки и снимают верхний 5-сантиметровый слой, в котором сосредоточена большая часть возбудителей болезней.
Почву собирают в мешки или ящики, которые до наступления морозов, обычно до декабря, держат вне отапливаемого помещения, в домах городского типа – на балконах и лоджиях.
После того как наступят морозы и почва промерзнет, ее заносят в теплое помещение. Задача состоит в том, чтобы пробудить к жизни семена сорняков, вредителей, зимующих в почве, и почвенные микроорганизмы. Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют.
Почву оставляют в тепле на 7–10 дней, после чего на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура –15 °C и ниже). Циклы замораживания-оттаивания повторяют 2 или 3 раза.
Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат.
Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения-хозяина (споры килы – в присутствии капустных культур, споры фитофтороза – в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.
Стерилизация огородной почвы происходит так. Делаем баню. Это единственный способ, при котором не уничтожаются микроорганизмы. В почве все полезное остается, а вредное погибает. Почва прогревается, и семена быстро дают всходы. Так, например, на пакетике с семенами сладкого перца написано, что всходы появятся через 10–15 дней, а после бани они появляются максимум через неделю. О том, как я делаю баню, расскажу в разделе «Как правильное сеять семена».
Навоз и навозный перегной
Нередко можно встретить прописи, где рекомендуется вводить в состав грунтов свежий навоз – коровяк, а также конский навоз. Какой же навоз можно использовать при выращивании рассады? Различают четыре степени разложения навоза, который можно определить по внешнему виду.
Свежий навоз – если это соломистый навоз, то солома в нем почти не изменила цвет и прочность.
Полуперепревший навоз – солома имеет темно-коричневый цвет и легко разрывается.
Перепревший навоз представляет собой однородную массу, в которой не различимы отдельные соломины
Навозный перегной – самая глубокая, четвертая степень разложения навоза, когда значительное количество питательных элементов находятся в доступной для растений форме.
В городских условиях в качестве компонента рассадного грунта не годится ни свежий, ни полуперепревший навоз, а только навозный перегной, т. е. совершенно разложившийся навоз, принявший вид темной жирной земли.
Если в навозном перегное останется какое-то количество не вполне разложившихся частиц, велика опасность загнивания корней у рассады.
Для сеянцев подойдут готовые грунты
Я полагаю, что иногда гораздо проще купить готовый грунт, который уже правильно составлен, насыщен всеми нужными микроэлементами, а не возиться с изготовлением своего грунта, его обеззараживанием и т. д. Самим готовить грунт сеянцам не нужно. Это лишнее. Ведь есть спецы, которые уже все сделали за вас. Да и своя дачная земля для них слишком грубая. А вот при пикировании можно уже использовать свою землю, с огорода, только обязательно ее подготовить, как написано выше.
Какой грунт выбрать?
Я предпочитаю самый простой грунт для рассады. Не нужно покупать специально для томатов, для огурцов и т. д. Чем проще, тем лучше.
Важно, чтобы на грунте было написано, что это готовый грунт для рассады. Не перепутайте, не купите случайно торф. Смотрите состав. Вещества, которые содержатся в торфе, не доступны растению. Торф нужно обязательно раскислить.
Существует множество способов обработки семян.
• Калибровка.
• Химическое протравливание.
• Термическое обеззараживание.
• Обработка микроэлементами.
• Обработка биологически активными веществами.
• Прогревание на солнце.
• Барботирование.
• Дражирование.
• Закаливание.
• Намачивание.
• Проращивание.
Как я уже неоднократно писал, я все проверяю опытным путем. И вот примерно 6–7 назад я провел такой эксперимент.
Купил пакетик семян сладкого перца. Тогда в пакетике было 100 семян. Разделил их на группы по 10 семян. Каждую группу обработал каким-то способом. А одну посеял как есть.
Многое вообще не взошло. Но в итоге самых хороший урожай я собрал с тех растений, над которыми я не проводил никаких экспериментов, т. е. ничего не делал.
Поэтому сегодня я сею как есть. Тем более все семена сейчас проходят обработку, и своими действиями вы можете свести на нет работу специалистов.
Не больше, чем у вас влезет на подоконник. Если будет мало света, то вы вырастите плохую рассаду и толку от нее не будет. Лучше меньше, да лучше.
При выращивании огородных растений очень важно правильно рассчитать сроки посева, которые зависят от посадки в открытый грунт:
• томаты – 45–60 дней;
• перцы, баклажаны – 50–60 дней;
• сельдерей – 60–70 дней;
• лук и лук порей – 50–60 дней;
• огурцы, тыква, арбузы – 20–25 дней;
• земляника – 60–70 дней.
Рассчитывая срок посева рассады, нужно прибавить еще 5–7 дней на всходы. Например, планируя высаживать огурцы в середине мая и зная, что на выращивание рассады у вас уйдет около 20–25 дней, значит, начинать сеять уже можно где-то в середине апреля.
Главное – не сеять рано! Все зависит от вашего климата. Например, на Дальнем Востоке сеют не раньше марта.
• Первая декада марта – баклажан.
• Вторая декада – перец сладкий и горький.
• Третья декада – томаты.
Корректируйте сроки для своей местности, но не торопитесь: большое растение с трудом приживается, и в итоге маленькое его обгонит.
Кстати, кроме этих трех культур, больше никакой рассады я не выращиваю.
Для сева я беру коробку из-под быстрой лапши «Доширак». Почему не ящики? Потому что у ящика высокий бортик, и чтобы сеянец получал достаточно света, вам придется насыпать в ящик много земли.
А этого делать не нужно. Если земли много, то верхний слой высохнет, в то время как в нижнем еще будет достаточно влаги. Увидев сухую землю, вы польете рассаду, и внизу скопится влага. Корни могут загнить.
В коробочке с низким бортиком земли немного, и она будет равномерно влажная.
СКРЫТАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Если вы живете в собственном доме и у вас есть возможность выращивать рассаду в теплице или оранжерее, я вам советую подготовить ящики по Митлайдеру.
У такого ящика строго определенный размер: 49×49×7 см. Я сам пробовал выращивать так рассаду. Результат был хороший.
Потом изменил размеры ящика, чтобы он удобнее помещался на подоконник. И результаты ухудшились. Видимо, в этих размерах скрыта какая-то тайная геометрия.
Итак, в днище нужно сделать отверстия, которые необходимы в первую очередь для стока воды.
Подготовка коробки для рассады
Для удобства и систематизации обязательно подпишите коробки с рассадой. Можно просто скотчем приклеить название, вырезанное из пакетика из-под семян.
Итак, в рассадочную коробочку нужно насыпать земли примерно до половины. Грунт следует немного уплотнить. Я для этих целей использую детский кубик.
Количество грунта для посева рассады
Затем необходимо слегка увлажнить землю. Я предпочитаю сажать семена сухими, никак не вымачивая и не обрабатывая их.
Семена для рассады
Семена удобно раскладывать зубочисткой. Они хорошо прилипают к смоченному водой кончику зубочистки.
Раскладка семян
Затем я немного сбрызгиваю семена и присыпаю их слоем земли около 0,5 см. Далее следует слегка уплотнить грунт и закрыть контейнер крышкой.
Подготовка семян и грунта
