для червей, бактерий и микроорганизмов; сено, перепревая, увеличивает плодородный слой. А вот вредителей благодаря такой мульче становится меньше. Так, с картофеля, замульчированного соломой, куда-то пропадают колорадские жуки, их становится в разы меньше, чем в иные годы. Солома не дает размываться почве при поливе и одновременно сохраняет поверхностный слой сухим, что не дает гнить плодам и ягодам. В частности, томаты, замульчированные соломой, можно даже не подвязывать, они будут лежать на сухой подстилке (оптимальная толщина слоя – до 15 см), которая даже после внезапного дождя будет быстро высыхать. Как томаты, так и огурцы в соломенном «окружении» меньше болеют. В жару светлая солома хорошо отражает солнечные лучи, и почва не перегревается (по этой же причине соломой не стоит мульчировать теплолюбивые культуры в самом начале сезона, почва должна сначала хорошенько прогреться). К сожалению, такой материал во многих местах труднодоступен, довольно дорого стоит (за рулон соломы в нашем районе просят порядка 500 рублей), нуждается в укрытии при долгом хранении, иначе быстро перепревает и превращается в компост; иногда требует измельчения. А еще соломой практически невозможно замульчировать морковь: на морковной грядке трудно разложить солому. Ну а сено, к сожалению, может содержать семена сорняков.
3. Лесная подстилка. На мой взгляд, это идеальная мульча. Она не только предохраняет почву от высыхания и подавляет сорняки, но и вносит в нее массу полезных микроорганизмов и бактерий. Она всегда чиста от патогенов и накопившихся в земле болезней, что позволяет при ее использовании выращивать одни и те же культуры несколько лет на одном месте; хорошо на нее отзываются, в частности, огурцы. Такой мульчирующий материал содержит в себе часть природного плодородного слоя, богатого всеми элементами, поэтому улучшает структуру и плодородие почвы как в теплицах, так и на обычных грядках. Увы, чтобы добыть его, надо постараться! Он достаточно трудоемок в заготовке, требует наличия близлежащих лесов или машины, чтобы до них доехать. А еще лесная подстилка часто заселяется муравьями, они ее очень любят в отличие от других разновидностей мульчи. Поэтому ни в коем случае не следует заготавливать ее вблизи муравейника (их поблизости не должно быть ни одного!), особенно если его населяют большие лесные муравьи.
Когда та или иная мульча отработала свое в течение сезона, многие огородники, убрав урожай, бросаются перекапывать грядки, заделывая ее внутрь, думая, что это хорошо: сейчас, мол, как набросятся червячки с бактериями на эту органику, и все переработается. Извините, не произойдет такого, поэтому не надо так делать никогда. Заделывая мульчу, вы просто отрезаете ее от доступа к ней воздуха, и она остается почти в том же состоянии, в каком вы ее туда поместили. Если же вы мульчировали посадки компостом, не нужно заделывать и его (хотя компост может выступать не только в качестве мульчи, но также составляет промежуточный слой высоких грядок), поскольку компостная мульча послужит препятствием для распространения заболеваний весной.
И совсем другое дело – отправлять отслужившую мульчу в компостницу. Вот это как раз правильно. Можно и никуда не убирать мульчу с грядок, главное – не брать в руки лопату, ничего не копать, не ходить по мульче. Порыхлили (без лишнего энтузиазма, иначе только умножите масштабы грибных заболеваний на будущий год), разбросали семена сидератов – и нормально.
Наконец, на зиму можно мульчировать грядки снова, используя на этот раз органическую мульчу темного цвета (она не даст почве чересчур промерзнуть) или пленку (она даже может создать парниковый эффект).
По возможности применяйте разные мульчирующие материалы для разных культур. Также старайтесь не вносить одну и ту же мульчу на одни и те же грядки, чередуйте мульчирующие материалы, чтобы в почве не накапливались одни и те же элементы. Экспериментируйте – и вам точно удастся повысить урожай, при этом улучшив состояние почвы на всем своем огороде!
Подготовленные к использованию опилки меняют свой цвет и не закисляют почву
Среди всех мульчирующих материалов отдельного разговора более всего заслуживают опилки.
Опилки – это доступная органика, которую можно и нужно использовать в огороде. Но огородники опасаются их применять, поскольку те снижают содержание в грунте азота и повышают кислотность почвы. Оба эти опасения имеют под собой реальные обоснования. Однако верны они лишь применительно к свежим опилкам, вносимым в грядки с перекопкой в качестве разрыхлителя на тяжелых почвах, когда их заделывают на пахотную глубину (тогда свежие опилки вносить не рекомендуется, и их лучше состарить). Если же мы используем опилки в качестве мульчи для рассадных культур, то негативное влияние их окажется минимальным, а польза от мульчирования – существенной: они просто будут лежать сухими сверху, как будто вы застелили землю бумагой, и защищать грядку от испарения влаги. А когда вы берете для этой цели опилки, пролежавшие под открытым небом 5–10 лет, негативного влияния не будет вовсе, они лишь сделают грунт более питательным и рыхлым, то есть улучшат его.
Почему же так происходит? Мы знаем, что свежие опилки в своем составе почти лишены азота (это верно применительно к опилкам как лиственных пород, так и хвойных), зато имеют большое количество целлюлозы и лигнина, которые трудно поддаются разложению. Справиться с этой задачей способны лишь особые грибы и бактерии: в начале разложения они потянут на себя большое количество азота, что будет сопровождаться выделением органических кислот. Здесь опять обращаемся к природе: если вы живете в сельской местности и просто сходите в лес, вы легко заметите, что в лесу за 3–4 года перегнивают даже крупные упавшие стволы (это огромные цельные стволы, это вам не кучка опилок!), и основную роль в конечном разложении древесины берут на себя грибы. В свежих опилках их нет, но, если смешать их с небольшим количеством лесной земли, в которой грибов огромное количество, то процесс разложения ускорится в разы, поскольку грибы будут ими просто питаться. Естественно, хранить такую смесь нужно будет на улице, увлажнять – и защитить от солнца, покрыв черным нетканым материалом. И все. И буквально за год, за два вы превратите свежие опилки в старые. Итог – по истечении времени частично разложившиеся опилки уже не потребляют азот, а выделяют его, а их кислотность понижается.
Но не ждать же несколько лет! И как подготовить свежие опилки, чтобы превратить их в питательный слой и использовать их почти сразу?
Все просто: для этого опилки надо сдобрить азотом и заселить целлюлозоразлагающими грибами.
Сделать это можно следующим образом. Сначала – приготовить травяной
