Так как подпитка установки воздухом происходит в результате опорожнения напорного трубопровода, следует учитывать, что при напоре до 5 м вода вытекает самотеком через зазор в клапане насоса, а при более сильном клапан закрывается обратным давлением. В этом случае для обеспечения самослива раскаленным шилом проплавляют дренажное отверстие диаметром 2–3 мм у выхода из насоса.
Дворовую сеть водопровода делают с уклоном 0,02–0,03 в сторону колодца, чтобы обеспечить надежное опорожнение напорного трубопровода. Баки соединяют между собой медной воздушной трубкой, на которой припаяны штуцеры для реле давления, предохранительного клапана и зарядки воздушной полости установки.
В качестве штуцера зарядки обычно используют ниппель от автокамеры, который припаивают к трубке в удобном месте. Предохранительный воздушный клапан регулируют по максимальной величине давления в установке, стараясь, чтобы оно было как можно меньше. Это значительно уменьшит время рабочего цикла нагнетания насоса, то есть даст ощутимую экономию электроэнергии и моторесурса. Как правило, для поливочного водопровода с учетом глубины колодца это давление выбирают в пределах от 0,1 до 0,2 кгс/см2.
Реле давления (электроконтактный манометр) выдает управляющий сигнал на магнитный пускатель, через контакты которого включается и выключается насос. К этой электросхеме в случае необходимости может дополнительно подсоединяться звуковая или световая сигнализация.
Баки гидропневматической установки монтируют как вертикально, так и горизонтально, но при условии, что расстояние между ними должно быть не менее 0,6 м. Такое же расстояние предусматривается от баков до стен и перекрытий.
Следующее устройство для полива – дождевальная установка консольного типа (рис. 34). Опорой установки служит труба диаметром 70 мм, забетонированная в основании. На нее шарнирно устанавливают стрелу длиной 8 м из трубы диаметром 45 мм. На стрелу натягивают проволоку с кольцами, с помощью которых по ней перемещается резиновый шланг. На шланг надевают разбрызгиватель от лейки и уравновешивают шланг противовесом. Нагретая за день вода из емкости по шлангу поступает к разбрызгивателю. Прекратить подачу воды можно, перегибая шланг возле разбрызгивателя или посредством крана, установленного на шланге.
Рис. 34. Дождевальная установка консольного типа: 1 – емкость; 2 – противовес; 3 – стрела; 4 – проволока; 5 – шланг; 6 – разбрызгиватель; 7 – опора
Следующее устройство для полива представляет собой систему вкопанных вертикально по всей площади участка коротких труб, к которым по земле проведен водопровод. При этом в трубы диаметром 2,54 см вставлены трубы диаметром 1,9 см. По мере надобности на тот или иной стояк навинчивают насадку таким образом, что внутренняя резьба заходит на внутреннюю трубу, а внешняя – на наружную.
Рис. 35. Дождевальная насадка из болта Мб
В верхней части насадки ввернут болт М6 (рис. 35). При подаче воды в систему она попадает в зазор между головкой болта и корпусом насадки и веером, распадающимся на капли, летит на землю. В зависимости от напора можно поливать растения в радиусе от 3 до 10 м при одинаково хорошем качестве распыления. Для его регулирования достаточно отверткой слегка повернуть болт. Как разбрызгиватель в самодельных опрыскивателях используют и обычную гайку.
Разбрызгиватель для орошения растений можно сделать и по-другому. На легкой переносной треноге, выполненной из уголковой стали или тонких труб, закрепляют вертикальную трубку диаметром 1,27 или 2,54 см. Снизу к ней подводят шланг от водопровода, а сверху вставляют переходник из отрезка более узкой трубки, на которую наворачивают гайку. Чтобы последняя сыграла роль разбрызгивателя, ее закрывают пластинкой с отверстием в центре для выброса струи. На небольшой рамке, приваренной к краям гайки, точно над отверстием на расстоянии, равном его диаметру, монтируют конус с углом 120–160°. Вырывающийся поток воды ударяется об эту преграду, разбивается и разбрызгивается дождем.
Переносную дождевальную установку можно сделать более производительной. Для этого легкую треногу высотой 80 см увенчивают кольцевой головкой с зажимным винтом. В захват вертикально вставляют трубку высотой от 10 до 51 см, диаметром 1,9 см, на нижний обрез которой надет шланг, идущий от водопровода. Сверху и под углом 90° к этой трубке приварена такая же трубка, только длиннее и запаянная с обеих сторон, в которую на расстоянии 55 см друг от друга врезаны 3 короткие трубки диаметром 1,27 см. На них насаживают распылители промышленного или собственного производства. Своими руками можно сделать щелевой распылитель из тонкостенной трубки внутренним диаметром 12 мм и длиной 70 см. С одного конца трубку плотно закрывают деревянной пробкой и запаивают. Отступив от обреза трубы 15 мм, с помощью напильника пропиливают сквозное отверстие размером 5 × 15 мм. Затем трубку аккуратно сгибают по дуге радиусом от 6 до 10 см и ее открытый конец вставляют в шланг (рис. 36).
Если под огород занята большая площадь, целесообразно сделать большую дождевальную установку, используя многоцелевую тележку на одном или двух колесах. Установка состоит из двух труб с рядом отверстий, которые крепятся к боковинам тележки. Через отверстия подведены шланги с тройником. Крепление шлангов осуществляется с помощью хомутов.
Рис. 36. Ручная дождевальная установка: 1 – трубы; 2 – боковины тележки; 3 – тройник; 4 – хомуты
Полив такой дождевальной установкой лучше проводить вдвоем, чтобы каждый катил свою боковину вдоль грядки. Если нет такой возможности, можно воспользоваться лебедкой, прикрепив трос от нее к краям передней поливальной трубы или боковинам.
Капельные системы орошения
Можно установить две металлические или пластмассовые бочки емкостью 200 л каждая на подставку высотой 40 см. Внутри бочки разделены на 4 части, в каждой из которых с помощью грузика утоплен конец полиэтиленовой трубки диаметром 4–5 мм. Каждый отрезок трубки должен быть не менее 15 м, чтобы с помощью этой системы можно было орошать самые отдаленные уголки сада. Чтобы осуществить эффективный полив деревьев, в 35–40 см от штамба каждого ставят консервную банку высотой 5–7 см с крышкой, свернутой в трубочку, куда и просовывают конец полиэтиленовой трубки. Вода из бочек поступает в трубки самотеком. Силу струи, вытекающей из каждой трубки, можно менять, сгибая ее под разными углами в 1–2 м от консервной банки и добиваясь, чтобы величина струйки колебалась в пределах 2–2,5 см. Тогда на землю через одинаковые интервалы попадают отдельные капли влаги, и почва без какого-либо вреда впитывает 8–9 л/час. Данная поливочная установка весьма эффективна и экономична. За сутки она позволяет полить 12 деревьев в возрасте около 20 лет. Каждое дерево получает в месяц 20 л воды. Испарение влаги при данном способе минимально при условии, что почва приствольных кругов закрыта скошенной травой.
Для устройства другой капельной системы орошения понадобится всего одна бочка емкостью 200 л. С одной стороны дно у нее следует вырезать, боковые стенки выкрасить в черный цвет, чтобы вода лучше прогревалась. Бочку устанавливают на помост высотой 1 м и соединяют шлангом с водопроводом. Для сохранения в бочке постоянного уровня воды у ее верхнего края врезают запорный клапан по типу сливного бачка унитаза, а с противоположной стороны на высоте 1 см ото дна – патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надевают шланг и протягивают его в устройство, которое можно назвать каплерегулятором. Это прямоугольный деревянный ящик высотой 1,5 м, установленный прямо на земле. Под крышкой ящика горизонтально закрепляют отрезок стальной трубы диаметром 16 мм, а над ней подвешивают обычное оцинкованное ведро, в которое через стенку пропущен шланг из бочки. На шланге внутри ведра монтируют второй запорный клапан с укороченным рычагом поплавка. Днем ведро должно быть поднято на максимальную высоту, а ночью опущено до предела. В стенку ведра на высоте 5 см ото дна врезают трубку, наружный обрез которой сообщается с проложенным по участку трубопроводом, от которого во все стороны расходятся тонкие, диаметром 0,2–0,5 см трубочки со специальными капельницами.
Капельницы можно сделать из стержней для шариковых ручек. Из них извлекают металлические наконечники, швейной иглой удаляют шарики и промывают ацетоном.
В чистые наконечники со стороны большого отверстия набивают вату, чтобы она создавала дополнительное сопротивление напору воды и снижала частоту падения капель. Затем капельницы подсоединяют к трубочкам и располагают так, чтобы от каждой из них до корневой шейки растения было не менее 5–6 см. В результате такая система позволит полностью удовлетворить потребность овощных культур во влаге. При этом, делая междурядья около 60 см, а расстояние между растениями 40 см, устраняют препятствия для рыхления почвы.
