Рис. 62
Как только верхушки побегов изрядно переросли шпалеру, их чеканят – укорачивают, примерно выравнивая по длине. Соки, энергично струящиеся к вершкам, вынуждены распределяться внутри побега. Часть их достается наливающимся ягодам. Это общий закон всех растений, применимый к плодовыми деревьям: укороти побеги – больше достанется плодам. Но тогда и пасынки лезут вдвое сильнее – нужны лишние пасынковки. Тут считай, что тебе дороже. На лежачих опорах пасынки слабее, пасынковка не столь обязательна, и чеканку можно делать позже, в конце июля или в августе.
Рис. 63
Во время первой пасынковки вы обнаружите побеги, прущие чуть не вдвое сильнее прочих. Обычно это концевые побеги рукава или кордона. Если его конец приподнят, «концевики» перехватывают на себя чуть не все соки, здорово ослабляя собратьев ниже. Укоротить их лучше раньше, чем позже.
Недели через три после первой пасынковки, в июле, из под оставленных пасыночных листиков вылезает вторая волна пасынков. Часто они растут по два. Как раз в это время начинает бушевать милдью. Грибок поселяется именно на нежных молодых листиках – пасынки его просто притягивают. С них он и начинает опудривать спорами все вокруг в радиусе двадцати метров! Наша задача – снова оставить только зрелые, огрубевшие листья. На шпалерных кустах приходится делать до трех пасынковок за лето.
Опаздывать с пасынковкой не стоит: чуть заматерев, многие пасынки цветут и к середине августа радуют вас наливающимися недоразвитыми гроздочками (рис. 64). Все, что им досталось, отнято у основных гроздей, причем нагло, без стеснения и невозвратно. Вывод: хотите удивить друзей гроздями – бродите по винограднику чаще, бдите душевнее.
Куда проще с винными сортами! На пасынках они плодоносят постоянно, но на размере гроздей это почти не отражается: те и сами мелкие. Впрочем, толику сахара у ягод пасынки и тут отнимают.
Итого. Шпалерный куст столового сорта, родящий очень крупные грозди, а) сурово разгружен по побегам, б) жестоко отнормирован по гроздям, и в) все лето представляет собою ухоженную «расческу» равных, предельно мощных побегов и стенку здоровых листьев, без пасынков, торчков и прочей молодой ерунды (рис. 65, а также 62). Кубанский мастер Б.В. Морозов поддерживал такое же состояние даже на самой высокой беседке. Поэтому и зрела у него Лора по 4–5 кг.
Рис. 64
Рис. 65
Рис. 66
Рис. 67
Рис. 68
Рис. 69
И все это была тактика! А есть еще СТРАТЕГИЯ: выведение мощного куста, рациональная формировка. Начнем сначала.
Вот эти кордоны на рис. 66 перегружены, по моим прикидкам, вдвое: тут по грозди на каждый побег. Почему перегружены? Потому что им всего второй сезон от роду. Даже на органической почве я бы не стал оставлять на столь юных кустах больше 5–6 гроздей. По одной грозди на два-три побега – в самый раз для двухлетка. Задача юного куста – как можно скорее набрать мощь и наработать запас древесины. Дашь свободно побушевать в юности – благодарить будет всю жизнь.
Чем мощнее побег, а потом и лоза, тем более развиты ее глазки, а в них – зачаточные соцветия. В них многочисленнее зачатки цветков. Из них развернутся более крупные кисти. На среднем побеге – кисть в сотню цветков, а на мощном – сотни в полторы-две.
Рис. 70
Разница есть! Вот такие побеги толщиной 13–15 мм, как на рис. 67, несут грозди Лучистого по 250–300 ягод, каждая по 5–6 г.
Еще один момент. У нормальной, сильной лозы даже самая первая почка – плодоносная. Это великое благо: можно смело оставлять сучки в две почки, не рискуя нарваться на «холостяков». Чтобы усилить побеги, я уже предлагал укорачивать стрелку. Но это – не для сверхсильнорослых сортов типа Лучистого. Тут слишком короткая стрелка дает жирных монстров, нижние почки которых теряют плодовитость. Такому сорту полезнее длинные стрелки, на которых оставлено вдвое меньше побегов, как на рис. 38. Или можно пореже расположить рожки.
Еще один важный момент. Виноградари часто говорят и пишут о «запасе многолетней древесины». Ради него выводят длинные многолетние кордоны, раздваивают штамбы. Но представим, что все летние побеги съела болезнь или побил град. Какими бы толстыми не были рукава, будущий год провалится – лозы не вызреют и куст придется резать на омоложку. Значит, сами «дрова» – не запас силы. Сила – в запасе мощных молодых лоз, как на рис. 68, и в соответствующих им новых корнях, выращенных за лето. Этот запас создают только мощные побеги с помощью сильного листового аппарата. Многолетние рукава – носители и распределители таких побегов, но не причина их силы.
Можно пустить по два штамба на каждую сторону двухплоскостной шпалеры (рис. 69). Побегов на шпалере прибавилось – можно смело их прореживать, чтобы усилить оставшиеся. Такой куст нужно выводить сразу, с первого-второго года роста, оставляя свободно расти все сильные побеги или раздваивая их ранней прищипкой. Особенно быстро, в первый же год, преумножается куст, выращенный из отводка.
Рис. 71
Рис. 72
Скажете: штамбы – это в неукрывной зоне. Отнюдь! Вот такие лежачие штамбы-рукава практикует упомянутый мастер из Запорожья С.А. Сидоряка. Шпалера двухплоскостная. Кусты – 6–8-рукавные веера – расходятся в обе стороны и перекрещиваются (рис. 70 и 71). На каждой плоскости шпалеры – аж по два рукава, на каждом – стрелка. Соответственно, на каждой стрелке вдвое меньше побегов, и эти побеги соответственно мощнее. На рисунке 80 – схема одной стороны шпалеры.
Вот такую нагрузку уверенно выносят у Сидоряки кусты кишмиша Лучистого – многорукавные веера с прореженными плодовыми стрелками (рис. 72). Два рукава и две стрелки на одной проволоке – 10 побегов на погонном метре – и крупная гроздь на каждом. Почва – улучшенная, защита – грамотная, летние операции – дважды в месяц. Замечательный пример вдумчивой и мастерской работы!
А нам, любителям, остался самый трудный вопрос: а нужен ли нам такой сверхурожай? Что из увиденного применить в деле? Но тут я вам не помощник. Сам никак не разберусь! ☺
Как повысить зимостойкость кустов
Искусство виноградаря – не мешать кусту своим невмешательством!
Слово «зимостойкость» почти буквально означает «зрелость лоз». Все, что ускоряет вызревание лоз, повышает и зимостойкость. Особенно важны три первых правила.
1. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙ КУСТЫ ПОБЕГАМИ И ГРОЗДЯМИ! Перегруженный куст слабеет и задерживается с вызреванием. Посему: побеги – только нужные, столовых гроздей – по одной на побег, а крупных – еще меньше. Все, кроме этого, выламывается во время роста соцветий. Это – главная работа по сохранению зимостойкости.
2. ЗАЩИЩАЙ ПРИРОСТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ. Потеряв листья, виноград дает новую волну пасынков, и в зиму уходит невызревшим.
3. ПОДДЕРЖИВАЙ НОРМАЛЬНЫЙ АГРОФОН. Слабый, голодный куст теряет зимостойкость. Замечено: сильнее всего неполивные виноградники вымерзают после засушливого лета. Так же плохо, если влага появляется только в конце лета и осенью: кусты начинают вторичный рост. По этой же причине зимнюю влагозарядку нужно делать не раньше, чем кусты сбросят лист и будут обрезаны.
Упомянутых мер в нормальный год вполне достаточно. Особенно для кустов со свободным приростом – они вызревают раньше. Если же вызревание куста чем-то нарушено – пасмурное лето, поздний заморозок, болезни – вы рискуете потерять не столько этот, сколько будущий урожай. Дачник может махнуть рукой, сделать свободную обрезку и укрыть кусты. Коммерсанты же, глядя по обстановке, применяют дополнительные способы.
4. ТЩАТЕЛЬНОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ И ВЫЛОМКА СЛАБЫХ ПОБЕГОВ ЛЕТОМ направляет питание на лозы и не позволяет кусту загустеть. Конечно, это способствует раннему вызреванию.
5. КАЛИЙНО-ФОСФОРНЫЕ ПОДКОРМКИ В ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ ЯГОД, а у поздних сортов и во время их налива, ускоряют вызревание лоз и повышают морозостойкость. Микроэлементы усиливают эффект. Кормить можно в корень, с последним июльским поливом, или сделать две-три внекорневых подкормки – в августе и сентябре.
6. ЧЕКАНКА ПРИРОСТА в момент остановки роста.
7. РАННИЙ СЪЕМ УРОЖАЯ. Если лоза явно не успевает вызреть, приходится снимать урожай выборочно и раньше, чем ягоды накопили весь сахар. Пусть лучше этот урожай пойдет на сок – зато сохранится будущий.
