Сеянцы в колбах с агаром
Один конец чистой химически инертной проволоки сворачивается в петлю около 5 мм в диаметре, а другой – прикрепляется к длинной рукоятке. Когда петля погружается во взвесь семян, а затем вынимается, покрывающая ее пленка жидкости удерживает их порядочное количество. Для всплывающих семян петля погружается лишь в верхние слои жидкости. Когда семена лягут на дно, можно слить раствор, оставив их на дне пузырька.
Петля стерилизуется в пламени и полностью охлаждается перед прикосновением к семенам. Для гарантии охлаждения можно опустить ее в другой пузырек с дезинфицирующим раствором. Чтобы посеять семена, петлю немного погружают в агар, точнее говоря, не в сам агар, а во влагу, выделяющуюся на его поверхности.
Уход за колбами
Семена прорастают и лучше всего развиваются при суточной температуре 21–24 °C. В теплую погоду она может немного подниматься. Если нет возможности поддерживать постоянную температуру, можно позволить ночью опуститься ей до 18 °C. Однако отклонение более чем на 5° в любую сторону вредно для развития сеянцев; оно вызывает замедление роста. Колбы следует держать на затененной полке в оранжерее или дома в стеклянном ящике с повышенной влажностью, которая необходима для предохранения колб от высыхания в сухом комнатном воздухе. Требуемая освещенность – 2000 люкс.
В случае крайнего высыхания следует добавить в колбу немного стерильной дистиллированной воды. Эта рискованная процедура может повлечь заражение колбы, поэтому выполнять ее надо аккуратно. Крышка или пробка, горлышко и обод колбы должны быть перед открытием тщательно протерты 10 %-ным хлороксом. Затем пробка или крышка приподнимаются настолько, чтобы можно было просунуть стерилизованную пипетку, и быстро закрываются, когда вода добавлена. Если вы пользуетесь пробками с короткими прямыми трубками, как в методе 2, обработайте ватку несколькими каплями 10 %-ного раствора хлорокса и введите воду с помощью шприца. После этого закройте пробку свежей фольгой.
Во время развития сеянцев как можно меньше нарушайте покой колб: их сотрясение иногда влечет за собой падение спор плесени с горла или пробки в агар и заражение.
Развитие сеянцев
Примерно через 10–14 дней после посева семена начинают разбухать. В течение 6 недель они зеленеют: развивается хлорофилл. Вскоре поверхность покрывается всасывающими волосками. Через 2–3 месяца после посева из середины сжатия намечается 1-й лист, а сам шарик увеличивается и немного сплющивается. Эта дискообразная структура называется протокормом. Вскоре развиваются 2-й и 3-й листья, стебель удлиняется и появляется первый корень. Через 6 месяцев сеянец уже хорошо развит. В последующие месяцы листья увеличиваются, могут появиться дополнительные корни. Через 9-12 месяцев после посева растения готовы к пересадке в плошки.
Так нужно вынимать орхидеи из колб
После шести месяцев рост сеянцев замедляется, возможно, из-за накопления продуктов метаболизма в агаре, а также из-за истощения питательной среды. В 6-месячном возрасте и даже немного раньше сеянцы пересаживают в свежие колбы, при этом они получают мощный толчок. Однако пересадка в колбы – трудное дело, и если вы не уверены в успехе, лучше этого не делать.
Молодые растения, выращенные в колбах после пересадки
Наклонные флаконы или колбы
Многие цветоводы предпочитают наклонную посуду, дающую несколько больше полезной площади. Кроме того, в наклонную посуду труднее попасть спорам плесени. Чтобы обеспечить наклон колб, используют простую подставку. Стерилизованные сосуды размещаются на ней до того, как агар превратится в желе, и накрываются во избежание заражения. После посева сосуды ставятся на подставку.
Другие методы дезинфекции семян Гипохлорид кальция долго был стандартным средством дезинфекции семян. Он эффективен и достаточно безвреден даже для таких чувствительных семян орхидей, как ванда, фаленопсис и цимбидиум. Семена каттлей могут оставаться в нем без вреда в течение нескольких часов, давая начинающим цветоводам дополнительное время и позволяя сохранять семена в случае необходимости перерыва в работе. Некоторые цветоводы предпочитают 3 %-ный раствор перекиси водорода, при этом экономится время на приготовление раствора, но семена надо высевать немедленно.
Болезни и проблемы выращивания, вредители
Проблемы, вызванные неправильным уходом
Загнивание корней , проявляющееся в вялости растения, поникании листьев, размягчении корневой шейки, может быть вызвано неумеренным поливом, поливом холодной водой, слишком глубокой посадкой растений, повреждением корней при пересадке. Если по каким-либо причинам орхидеи теряют корни, необходимо в обязательном порядке сохранить те из них, пусть и плохие, которые все же остались. Для этого надо приготовить сфагнум, ошпарить его, охладить, отжать, полить полным минеральным удобрением (например, Кемира Люкс) с концентрацией 0,5 г/л, отжать, выдержать в закрытом полиэтиленовом пакете три дня. После этого сфагнум готов к употреблению. Затем надо уложить растения поверх приготовленного сфагнума и создать тепличные условия для болеющих растений доступными средствами (теплица, аквариум, полиэтиленовый пакет, стеклянная банка) с обязательной досветкой зимой. Температура при восстановлении орхидей должна быть близкой к оптимальной – 25–27 °C.
Отсутствие цветения в первую очередь может быть вызвано нарушениями в условиях содержания, например неправильно проведенным периодом покоя, недостатком освещения, слишком сухим воздухом в помещении и т. д., а также наблюдается при поражении болезнями и вредителями, при неправильно проведенной пересадке или посадке в неподходящую почвенную смесь.
Увядание, сбрасывание нижних листьев, небольшая длина зеленых кончиков воздушных корней – признаки слишком сухого воздуха. Необходимо увеличить влажность.
Орхидея выглядит очень слабой, каждый новый рост меньше, чем предыдущий – эти признаки свидетельствуют о недостаточном освещении. Необходимо наладить подсветку.
Солнечные ожоги орхидей . На растениях, освещаемых прямым солнцем, на листьях иногда появляются ожоговые пятна. Они могут быть желтыми или коричневыми в виде пятнышек. На ощупь грубые с неровной поверхностью. При ожогах никаких специальных мер лекарственного характера принимать не надо, орхидеи значительно лучше будут себя чувствовать, если их прикрыть слоем марли или тюля. Часто ожоги возникают после зимы, с появлением весеннего интенсивного солнечного света.
Листья чернеют и опадают . Переизбыток света.
Рост растения прекращается, листья теряют свою окраску, сильное покраснение или пожелтение листьев, особенно у молодых побегов, листья теплые на ощупь, а должны быть прохладные . Все это служит показателем передозировки света. Орхидея, которая долго получает слишком много света, скорее всего погибнет.
Грибковые инфекции
Антракноз
Признаки: на листьях растений, побегах появляются бурые пятна разной величины с мелкими черными точками – пикнидами, на концах листьев – темно-коричневые потеки. Возбудители заболевания – грибы. Пораженный лист мозаично окрашивается и отмирает. Развитию заболевания способствуют повышенная влажность воздуха и высокая температура. Более всего антракнозу подвержены цимбидиум, каттлея, дендробиум, ванда, целогина, лелия, онцидиум, фаленопсис.
Меры борьбы: удалить и сжечь пораженные листья, обработать растение системным фунгицидом (2–3 раза с интервалом в 10 дней, для профилактики – 1 раз в месяц), неделю не опрыскивать листья и уменьшить, насколько это возможно, полив. Избегать избытка азотных удобрений.
Кольцевая гниль
Признаки: основание стебля становится светло-желтым, позднее – темно-коричневым. На следующей стадии заболевания инфекция захватывает корни и листья. Болезнь бурно прогрессирует при высокой температуре и высокой влажности. Более всего этому заболеванию подвержены цимбидиум и пафиопедилюм.
Меры борьбы: вырезать пораженные участки, обработать фунгицидом.
Гниль сердцевины
Признаки: в основании листьев наблюдаются темные, резко очерченные пятна, которые быстро разрастаются. Листья обесцвечиваются и опадают. Особенно подвержены заболеванию ванда, фаленопсис, каттлея, дендробиум.
Меры борьбы: удалить пораженные листья или их части, чтобы спасти точку роста. Обработать растение фунгицидом, засыпать его и в серединку.
Водяная плесень
Признаки: круглые каштанового цвета пятна появляются на листьях (чаще у края), которые быстро увеличиваются и чернеют. Пораженный участок истончается. Особенно подвержена этому заболеванию каттлея.
