Овсяница красная. Главное преимущество этого злака – способность сохранять насыщенный темно-зеленый цвет глянцевых листьев даже в периоды засухи, что делает растение незаменимым при создании декоративных газонов. В первый год развивается довольно медленно и закрывает почву примерно через полтора месяца.
Овсяница луговая. Годится только для обычных лужаек. Листочки овсяницы грубоватые, а ее короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. Засуху растение не переносит, зато к морозам вполне устойчиво и рано отрастает весной. Хорошо развивается на богатых суглинистых почвах, а сухие и легкие ей не подходят.
Полевица побегообразующая. Многочисленные стелющиеся побеги этого злака имеют длину 30–40 см. Они легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. Влаголюбивый злак, и в засуху может утратить декоративность. Хорошо развивается в тени и мирится с засолением почвы, устойчивость к вытаптыванию у нее довольно высока.
Райграс пастбищный. Главная отличительная особенность этого злака – его быстрый рост. Поэтому присутствие райграса в травосмесях носит исключительно вспомогательный характер для мелкосеменных трав, которые всходят только на 21-й день. Всходы же у этого растения появляются через 5–13 дней, в зависимости от времени посева, влажности и температуры. Райграс хорошо отрастает после частого кошения, особенно при регулярных подкормках. Но злак недолговечен: газон из него красив, как правило, лишь в первый год, а затем травостой редеет.
Более качественная смесь включает в себя 4 части мятлика лугового, 2 части овсяницы красной, 3 части овсяницы красной измененной и 1 части полевицы тонкой. Благодаря общему соотношению компонентов небольшая примесь полевицы в последнем варианте не создаст трудности в уходе за газоном.
В настоящее время выведены новые сорта райграса многолетнего, которые отличаются низкорослостью и более узкими листьями. Для получения обыкновенного газона высшего качества следует убедиться, что в смеси содержатся семена именно узколистных и низкорослых сортов райграса.
Чтобы рассчитать общее количество семян, необходимое вам на весь участок, берётся его площадь и умножается расход семян на 1 м2. Обычно расход составляет 40–50 г на 1 м2. Увеличенный расход приведёт к недостатку питательных веществ для роста газона.
Смешайте необходимое количество семян с небольшим количеством влажного песка в ведре, накройте ведро и поставьте в теплое место на пару дней. Как только семена проклюнутся (покажутся крошечные белые корни), следует начинать посадку. Этот процесс значительно ускоряет появление первых ростков.
Сеять семена нужно в безветренную и сухую погоду.
Можно взять специальные канистры, равномерно распределяющие по участку смесь семян с водой или сеять вручную. Лучше всего посев производить поперечными полосами, начиная с самого дальнего конца участка. Выбирается ширина полосы порядка одного метра. В руку берётся горсть семян, и интенсивными движениями они распределяются по выбранной полосе с высоты 1 м (для большей равномерности). Одновременно с семенами вносятся комплексные удобрения, содержащие азот (N), фосфор (P), калий (К).
С помощью грабель аккуратно заделайте распределенные по почве семена и удобрения. Не стремитесь заделать абсолютно все семена – те, что остались на поверхности, тоже прорастут. После посева почву прикатывают, а затем мульчируют сфагновым торфом или перегноем. В качестве мульчи можно применять светопроницаемую полиэтиленовую пленку, которую после появления всходов снимают, чтобы проростки не вытянулись.
До появления дружных всходов почва должна оставаться постоянно влажной. Ежедневно поливайте газон в течение примерно 10 минут, но очень осторожно – из лейки или из шланга с насадкой, – чтобы не смыть семена. С момента посева семян и до появления всходов может пройти от 7 до 20 дней. Дорогостоящие и высококачественные семена всходят дольше, чем дешевые смеси, поэтому наберитесь терпения. После появления массовых всходов газон следует осмотреть и в местах выпадов осуществить дополнительный посев.
В течение двух недель после появления всходов газон должен быть защищен от хождения по нему. Затем можно осторожно ступать на газон. А еще через 4 недели – газон полностью готов.
Уход за газоном заключается в частом скашивании (10–15 раз за период вегетации), поливах, подкормке удобрениями и борьбе с сорняками. Скашивание выполняют при высоте травостоя 10–15 см газонокосилкой или косой всегда на одну высоту: не ниже 4–5 см от поверхности почвы. После этого газон поливают, а скошенную траву убирают, используя как мульчу под кроной плодовых деревьев или для компостирования.
Последний раз траву скашивают в конце сентября – начале октября. На зиму следует оставлять траву высотой не менее 10 см, чтобы предохранить газон от вымерзания.
Весной газон прочесывают и рыхлят граблями, а затем вносят вразброс минеральные удобрения, г на 1 м2: суперфосфата 20–30 и хлорида калия 10–15. Летом, в июне – июле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 10–20 г на 1 м2 или поливают навозной жижей, разведенной в воде в соотношении 1:10.
На газоне недопустимы сорняки. Появляющиеся однолетние сорные растения уничтожают при каждом скашивании травостоя, а многолетние корнеотпрысковые выкапывают и удаляют вручную.
Осенью на газон вносят мелкий, просеянный через грохот перегной или хорошо разложившийся компост (полведра на 1 м2). Этот прием способствует развитию дополнительных корней газонных трав, увеличивают густоту травостоя.
Изреженные газоны омолаживают сплошным подсевом трав. При этом норму посева семян уменьшают наполовину от первоначальной.
Через 10–12 лет газон начинает терять декоративность и его приходится обновлять. Участок перекапывают и осуществляют подготовительные работы по закладке нового газона.
Цветочным бордюром называется низкая, узкая, плотная полоска, засаженная одним-двумя видами ковровых растений, которые отличаются высокой компактностью. Бордюр используют с целью окантовки газонов, садовых дорожек, а главное – клумб или цветников. Они могут быть разной ширины (до полуметра) и количеством рядов миниатюрных растений с разной высотой.
Бордюр по цвету должен отличаться от основного тона цветочной композиции. Назначение бордюра – подчеркнуть законченность того или иного типа цветочного оформления, поэтому он не должен выделяться и быть слишком вычурным. Для этой цели используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, декоративно-лиственные или длительно цветущие, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды. Часть бордюра, которая примыкает к дорожке, засаживают невысокими цветами, чтобы они не нависали над ней. Однако центральную часть бордюра вполне можно засадить растениями повыше. Используются обычно растения одного вида.
Бордюр из растений может быть выполнен как в один ряд, так и в несколько рядов. По высоте он должен отличаться от растений, которые обрамляет. Так как это не живая изгородь, а всего лишь изящная окантовка, то важно, чтобы ее высота не превышала 30–50 см. Бордюры применяют во всех видах цветочного оформления. Особенно хороши сочетания, построенные на контрасте. Уместны и чаще всего они необходимы как оправа того или иного ландшафтного элемента в декоративном саду на газонах, вдоль дорожек, у беседок и водоемов.
Для получения качественного и красивого бордюра высаживать можно цветочные или декоративнолистные однолетние и двулетние растения. Но, несомненно, более долговечен бордюр из многолетников, которые отличаются продолжительным периодом цветения или долгой сохранностью и декоративностью листвы. Такие посадки требуют коррекции раз в два года или периодической стрижки.
В смешанных бордюрах растения высаживают, чередуя, соблюдая при этом определенный повтор. Особенность смешанного бордюра еще и в том, что весь сезон он должен цвести. Чтобы не попасть впросак в случае образования паузы в цветении, в посадки можно сделать «вкрапления» из краснолистных растений и видов с серебристой листвой.
Растение, используемое в создании бордюра, – крупнолистный самшит. Вечнозеленый, медленнорастущий кустарник позволяет получить идеальное обрамление.
Самшит предпочитает плодородные щелочные суглинки. На песчаных, бедных питательными веществами почвах под это растение надо вносить много органики, лучше всего зрелого компоста. Почва должна быть в меру влажной, но без застойного переувлажнения, поэтому на пониженных участках необходим дренаж. В отношении освещенности самшит не слишком требователен. Он может расти и в тени, в том числе под кронами деревьев, и среди их корней, не испытывая при этом никаких неудобств. Гораздо хуже растение переносит прямое жаркое солнце.
