Высокие живые изгороди из листопадных деревьев и кустарников. Среди листопадных древесных и кустарниковых растений на первом месте стоят растения боярышника. У него насчитывается более 1200 видов, что очень помогает подобрать то, что подходит именно к данному участку.
Бордюры. В живых изгородях бордюрного типа (то есть высотой до 50 см) растения высаживают через 20–30 см и к формировке приступают сразу же после посадки, подравнивая под единый стандарт ширину и высоту бордюра. Для них можно использовать не хвойные вечнозеленые растения, способные под несложным укрытием переносить зимы в европейской части России. Прежде всего это магония падуболистная и самшит вечнозеленый, которые прекрасно смотрятся в невысоких декоративных бордюрах по контуру садовых дорожек и цветников.
Посадка и уход за растениями
На 1 погонный метр высаживают 5 саженцев барбариса или кизильника, 3–4 куста золотой смородины или боярышника, 2–3 туи. Такое расстояние выбирается для формованной живой изгороди, то есть той, которую предполагается стричь. Для «дикой» живой изгороди, то есть без регулярной стрижки, на 1 м2 высаживают 1–2 саженца. Ширина такой изгороди составит не менее 2 м.
После посадки почву вокруг саженцев тщательно утаптывают и поливают. Желательно сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые не дадут утекать воде. Если погода сухая, первый год посадки надо поливать регулярно.
Перед посадкой обрезают верхушки саженцев. Это необходимо сделать для усиления ветвления, иначе саженцы будут тянуться, расти одноствольными и в нижней части изгородь не будет густой. У молоденьких елочек стрижка проводится, когда они достигнут в высоту 20–40 см. Для хвойных растений эту процедуру лучше проводить осенью.
Живые изгороди, как правило, занимают постоянное место длительное время, поэтому необходима основательная предварительная подготовка почвы. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют хорошо перегнивший компост, навоз, торф или листовой перегной. Чуть поодаль оставляют некоторое количество органического вещества, которое смешивают с почвой при засыпании саженцев. На каждый погонный метр траншеи вилами равномерно заделывают две-три пригоршни комплексного минерального удобрения.
Сроки посадки зависят от подбора растений. Листопадные кустарники, взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью или ранней весной. Посадочный материал, поступивший в неурочное время или когда почва еще не подготовлена, лучше прикопать. Выращенные в сосудах кустарники высаживают в любое теплое время года, их надо только поливать в кратковременные периоды засухи.
Посадку проводят во влажную, легко поддающуюся обработке почву. Острым секатором обрезают сломанные или поврежденные корни и помещают растения в траншеи на требуемом расстоянии. Осторожно вынимают кустарники из сосудов, в которых они выращивались, стараясь не повредить корневой ком.
Оголенные корни растений расправляют и засыпают почвой, плотно уминая ее ногами. Старая отметка почвы на стебле каждого растения должна располагаться на уровне почвы или сразу под ним. Корневой ком растений, выращенных в сосудах, засыпают так, чтобы старая отметка была заглублена не более чем на 2,5 см от поверхности. Почву у ствола уплотняют.
Сразу после посадки секатором обрезают непривлекательные или поврежденные ветви. Живую изгородь из листопадных растений подрезают примерно на треть их высоты, а у боярышника и бирючины подрезка не должна превышать 15 см от уровня земли. Вечнозеленые и хвойные насаждения можно опрыснуть препаратом, способствующим приживаемости молодых растений и уменьшающим испарение.
Посадку живой изгороди шириной 90 см и более проводят в два ряда в шахматном порядке. Ряды располагают на расстоянии 30–40 см по линии, тянущейся вдоль траншеи.
Первой весной после посадки на поверхность почвы у основания живой изгороди рассыпают 5–8-сантиметровый слой мульчи из влажного торфа или молотой древесной коры. При весенней посадке вечнозеленых и хвойных растений эту операцию выполняют сразу же. Мульчируют только влажную почву.
После посадки живой изгороди для ее быстрой приживаемости и безостановочного роста необходим соответствующий уход. В сухую погоду производят частые поливы. В морозы почву вокруг растений ежедневно утаптывают, поскольку при выпирании растений корни могут подсохнуть.
Наиболее распространенный недостаток живых изгородей – изреженность и оголение побегов снизу. Склонностью оголяться снизу обладают определенные виды: карагана древовидная, или акация желтая, боярышник.
Лиственные растения, как правило, подстригаются два раза в год: в июне и в августе-сентябре. Хвойные кустарники нужно стричь один раз в году, в мае. Как правило, срезаются только годовалые побеги.
Правила обрезки растений «на пень»
Некоторые растения следует обрезать, чтобы освобождать кустарник от погибших ветвей и дать возможность вырастать новым побегам. Одним из способов является обрезка «на пень».
Обрезка «на пень» – процедура не регулярная, а разовая, и является кардинальным освобождением растения от старых, омертвевших, облысевших ветвей.
Обрезать кустарники и деревья на пень можно поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения, как только появилась возможность подойти к растению.
Не стоит проводить эту процедуру с только что посаженными растениями. Кустарники с несформировавшейся корневой системой не смогут породить новые мощные и сильные побеги. Они вообще могут погибнуть.
Обрезать «на пень» можно только те растения, корни которых уже достаточно разрослись и прижились на месте посадки. Крупные срезы, например, при омоложении старых деревьев, во избежание стволовой гнили обрабатывают садовыми замазками – лучше всего использовать немецкие, по качеству они превосходят традиционный садовый вар.
Старые растения обычно ослаблены и могут не ответить на операцию буйным ростом поросли. Поэтому, чтобы не потерять их совсем, попробуйте разбить процедуру на этапы. Общее количество побегов в кусте разделите на три части. В первый год вырежьте только первую треть. Лучше, если это будут самые старые ветви. И срезать их надо не с одной стороны куста, а по возможности равномерно. На следующий год срежьте вторую треть ветвей. На третий – оставшиеся старые ветви. Двухлетние побеги (из пеньков позапрошлого года) уже разветвятся, из пеньков прошлого года отрастут новые – в результате все это время растение будет оставаться на месте, однако полностью обновится.
Подобные процедуры необходимо совмещать с подкормками, чтобы дать молодым растущим побегам дополнительные силы.
Стратификация – меры по ускорению прорастания семян и повышению их всхожести, применяемые перед посадкой. Часто включают длительное выдерживание семян растений при определенной температуре.
У некоторых растений семена после созревания находятся в состоянии покоя, и после посева всходит только их часть. Цель стратификации – повышение всхожести за счет предварительного (например, до посадки) выведения семян из состояния покоя.
Стратификация семян – это способ предпосевной подготовки семян для увеличения скорости их прорастания после посева. Садоводам-любителям рекомендуется проводить стратификацию семян в местах для хранения овощей или в холодильнике. Для этого необходимо поместить семена, перемешанные с влажным песком, в стеклянную емкость или полиэтиленовый мешок, при этом плотно закрыв крышкой или перевязав. Если начали прорастать семена, то их желательно расположить поближе к холодильнику.
Нужно помнить, что подсушенные семена перед подготовкой к стратификации необходимо замачивать в воде (воды должно быть в пропорции 3 к 1). Ежедневно менять воду, выдержать семена 4–5 дней. Замачивание семян в воде сильно ускоряет их набухание. После процедуры замачивания семена смешивают с тройным объемом субстрата из торфа, древесных опилок, речного песка. Древесные опилки (как лиственных пород, так и хвойных) считаются отличным субстратом для проведения стратификации. Перед смешиванием с семенами опилки необходимо увлажнять, чтобы при сжатии их в руке, медленно выделялась вода, а после разжатия они смогли сохранить начальную форму. Торф – это очень хороший субстрат, потому что имеет кислую реакцию среды (рН 4,5–6) и способен предохранять семена от заражения различными грибными заболеваниями.
Всхожесть семян можно повысить путем обработки их водным раствором микроэлементов. Для этих целей семена замачивают в растворе микроэлементов перед посевом в течение 11–12 часов, и далее просушивают (без прямого попадания солнечных лучей), после чего сразу же начинают посев.
