При невозможности достигнуть необходимого уровня освещенности другие параметры следует подстроить под тот свет, который имеется, то есть сбалансировать условия на более низком уровне. Тепло и влага благотворны только при ярком свете, в отсутствие последнего они принесут лишь вред. Если его не хватает, а подсветки нет, то рассада легче перенесет это, если понизить температуру и сократить полив.
При выращивании рассады в необогреваемой теп лице температура в большой степени определяется парниковым эффектом. Она всегда понижается при слабой освещенности, например в пасмурный день. Несмотря на то что рост рассады приостанавливается, ее качество не страдает.
Между освещенностью и площадью питания зависимость обратно пропорциональная: достаточно света – плотность стояния растений выше, мало света – им требуется больше места, чтобы не возникало соперничества за свет и питание, что влечет вытягивание и ослабление рассады.
Если других помещений, за исключением городской квартиры, для выращивания рассады нет, а потребность в ней имеется, то нужно быть готовым к тому, что возникнет другой дисбаланс – низкий уровень освещенности при высокой температуре. Это типичная ситуация, которая осложняется тем, что показатели температуры стабильны в любое время суток. В данном положении лимитирующим фактором становится не свет, а вода, от которой зависит рост рассады. С растениями происходит следующее:
– при нехватке влаги устьица на листьях закрываются, а газообмен между внутренним пространством листа и воздухом вокруг него минимизируется;
– испарение сходит на нет, приостанавливается поступление воды с растворенными питательными веществами из почвы;
– растение не получает необходимый углекислый газ для фотосинтеза и кислород для дыхания.
Следовательно, при дефиците влаги уровень всех факторов, за исключением температуры, падает, а процессы жизнедеятельности затормаживаются. Это означает, что растение практически законсервировано и продолжает свой рост, только когда свет упадет на листья и когда его польют.
Если приходится выращивать рассаду при плохой освещенности и постоянно высокой температуре, то снижение полива – единственный выход: рассада не вытянется, потому что не будет хватать влаги, но и не погибнет из-за разрушения органического вещества, поскольку будет испытывать нехватку кислорода. Другое дело, что ее качество оставит желать лучшего, а сроки выращивания увеличатся.
Чтобы рассада нормально развивалась, между температурой воздуха и грунта тоже должен существовать баланс. Он нарушается, если рассадные ящики размещаются на бетонном подоконнике или из-под оконной рамы дует. В результате температура грунта в значительной степени определяется температурой наружного воздуха. При ее падении ниже –1–5° C корни теплолюбивых растений функционируют менее эффективно, соответственно, поглощение питательного водного раствора замедляется. В случае дальнейшего понижения температуры (до –10–12° С) растение начинает испытывать минеральный голод, поскольку поглощение фосфора и других элементов практически останавливается.
На фоне этого температура воздуха может оставаться высокой, а листья будут готовы функционировать по-прежнему интенсивно, в то время как корневая система будет не в состоянии удовлетворить их потребности. В результате у растения возникает стресс. Если ситуация не меняется в течение продолжительного периода времени, корни могут загнивать.
Однако перегрев для корней – тоже ситуация не из приятных. Они начинают погибать, когда температура грунта поднимается до 30° C. А для листьев такой климат вполне комфортен. Некоторое угнетение они испытывает, когда термометр показывает более 35° C, 50° C – критическая температура для листьев, при которой они начинают отмирать.
На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что сбалансированность условий – залог успешного выращивания саженцев.
Качество рассады в большой степени зависит от того, насколько гладко прошли три главных момента в процессе ее вегетации:
– первые 3 дня с момента появления всходов;
– последние несколько дней до осуществления пикировки сеянцев;
– примерно 1–2 недели до высадки рассады на грядку.
Эти периоды можно считать критическими, поскольку именно тогда с растениями случаются неприятности, которые, несмотря на разницу в их возрасте, проявляются одинаково: рассада непропорционально удлиняется и слабеет. При этом причины ее вытягивания различны. На первом этапе это происходит только вследствие дефицита света, улучшив освещенность, вы избежите этого дефекта. А на втором и третьем этапе главная причина такого дефекта заключается в отсутствии баланса между жизненным пространством, которое отведено растениям, и их потребностями, которые перешли на более высокий уровень.
Самой склонной к вытягиванию является рассада помидоров. Это происходит даже при наличии достаточной площади питания и оптимальной освещенности. Сигналом к вертикальному росту является затенение нижних листьев более крупными верхними. Иногда прибегают к такому приему, как обрывание нижних листьев по мере развития верхних, но не более 2 шт. за 1 раз. Это задерживает удлинение стебля на несколько дней и может практиковаться 2–3 раза.
По ходу изложения мы, говоря о рассаде, постоянно оперировали сочетаниями типа «здоровая и мощная», «слабая и вытянутая». Настало время сказать, что собой представляет качественная рассада.
Если вы видите, что у нее бледно-зеленые мелкие (если это не соответствует сорту) листья, пониженный тургор (они вяловатые и даже полив не заставляет их взбодриться), вытянутый стебель и длинные междоузлия (большое расстояние между листьями), знайте, что перед вами плохая рассада и ее не стоит покупать (конечно, если она выращена вами, необходимо провести работу над ошибками и внести изменения в агротехнику).
Визуально хорошая рассада выглядит так:
– растение крепкое, коренастое, развитое;
– листья крупные, насыщенного зеленого цвета, причем есть стандарты: у белокочанной капусты их должно быть 4–5, у цветной и брюссельской – 3–4, у помидора – 7–10, у огурца и кабачка – 3–4, у сладкого перца, баклажана и сельдерея – 4–5;
– стебель толстый, неодревесневший, без каких-либо дефектов, например изгиба в зоне корневой шейки;
– междоузлия короткие;
– цветочная кисть у помидоров, заложенная после 5–8-го настоящего листа для детерминантных сортов или после 8–10-го – для индетерминантных.
Рассада, выращенная с соблюдением всех агротехнических правил и приемов, с легкостью адаптируется к новым условиям (к открытому или закрытому грунту) и, не задерживаясь, идет в рост. По большому счету о ее качестве будет свидетельствовать полученный вами урожай. Если вы вырастили крупные плотные кочаны капусты, полновесные корнеплоды, огурцы, помидоры, баклажаны и сладкие перцы дали обильный урожай, значит, рассада была качественной.
Прежде чем перейти к разговору о рассаде конкретных овощных культур, необходимо остановиться на общих рекомендациях, учитывающих потребности растений. Следование им позволит вырастить действительно классную рассаду и получить достойный урожай.
Ранее речь шла о том, что предпочитают растения – общие рассадные ящики или индивидуальные емкости. Но независимо от вашего выбора постарайтесь придерживаться определенных правил, выбирая тот или иной вариант.
Помимо достаточной вместимости, рассадная емкость должна отвечать ряду требований:
– обладать низкой теплопроводностью, что не позволит корням страдать при перепадах температуры;
– иметь непрозрачные стенки, поскольку свет вредит корням;
– быть твердой, чтобы при необходимости поднять или переставить емкость она не деформировалась и не травмировала корни;
– иметь дренажные отверстия для оттока избыточной воды при поливе;
– быть изготовленной из такого материала, который можно дезинфицировать, не боясь испортить его. Для обработки емкостей, которые нельзя продезинфицировать в условиях повышенной температуры, используйте 10 %-ный раствор медного купороса (10 г на 100 мл воды).
В полной мере всем пожеланиям отвечают деревянные рассадные ящики. Кроме того, их необязательно делать из первосортной древесины, вполне подойдут обрезки досок. Размеры ящиков могут быть различными и соответствовать вашим условиям. В качестве примера можно предложить рассадный ящик размером 45 × 45 × 7,5 см (рис. 10). В дальнейшем при разговоре о дополнительных приспособлениях, которые облегчают труд огородника, будут иметься в виду ящики с именно такими параметрами. Вы же при необходимости сможете внести свои изменения.
