такого куста я получаю 5–6, максимум 7 кистей, это уже предел, когда хороший год, и они растут вплоть до октября.
В открытый грунт я высаживаю почти одни лишь детерминантные сорта (кусты), тогда как индетерминантные годятся в наших широтах лишь для теплицы
Еще одно заблуждение – когда люди покупают сорта, на пакетиках с семенами которых написано: «Не требуют формирования или пасынкования». Опять возвращаюсь к нашим широтам – а применительно к ним это заявление не соответствует действительности. Если такие сорта в средней полосе не формировать, уже в августе их поразит фитофтороз, а красных томатов вы от них не дождетесь. Это только кажется, что с супердетерминантными томатами-кустами вроде бы ничего не надо делать, они сами кустятся, сами выбросили кисточки – и все. Однако на самом деле в любом случае до первой цветочной кисти такой томат надо будет формировать. А потом еще и нормировать – и оставить определенное количество кистей, если мы хотим получить красные помидоры, а не избыточное количество зеленых, которые от фитофтороза станут черными буквально за одну ночь, и весь урожай окажется на свалке. Зачем так рисковать?
И просто детерминантные сорта (высокие кусты) требуют внимания, на них всегда надо оставлять пасынок замещения, поскольку плоды рано начинают краснеть, и нужно стимулировать дальнейший рост самого куста. Оставленный на нем пасынок потом начинает расти, и дальше я его не убираю.
Многие огородники сеют перцы на рассаду слишком рано, даже раньше основной массы растений. Однако я считаю, что даже конец февраля (уже одновременно со многими другими растениями) – это для перцев рано. Если бы я следовал общему примеру, такая рассада к моменту высадки в теплицу, скорее всего, переросла бы, а половина ее даже погибла бы.
Как и томаты, перцы относятся к пасленовым культурам. Однако если посадка хорошо развитого и порой цветущего томатного растения в богатый тепличный грунт допустима, то для перцев действуют другие правила. Я считаю, что перечную рассаду лучше всего высаживать на более ранней стадии развития, даже если у вас очень хорошая удобренная грядка – а уж если почва бедная, то тем более перцы не надо отправлять в теплицу с цветами, а тем более с завязями. Дело в том, что переразвитый перец очень долго приживается и направляет усилия на развитие своей вегетативной массы. Первые завязи у него обязательно образуются (причем на фоне неразвитой зелени!), но на них уходят все силы растения, и хорошего урожая вы не получаете. Ранний урожай – да, созреет. Но один-два перчика с кустика – это, конечно, несерьезно. Слабый куст будет сбрасывать такие перчики – а если не будет, то сам я такие не удаляю, это было бы от лукавого. Активного развития от этих кустов дождаться трудно – так пусть хотя бы наличие нескольких плодиков мобилизует возможности таких перцев. Тогда даже самое слабое растение в итоге обгонит те, с которых своевременно собирали куцый урожай.
С моей точки зрения, перцы в теплицу нужно высаживать тогда, когда бутончики на них должны появиться примерно через неделю после высадки в защищенный грунт. При этом земля должна быть уже теплой: корневая система перцев вообще не терпит непрогретого грунта, даже если воздух в теплице прогрелся. По ночам в теплице с перечной рассадой температура у меня может понижаться и до +10 °C, а во время заморозков – до +5 °C. В таких условиях рассада сама сдерживает свой рост, но тем не менее может вырасти крепкой, даже закаленной, у нее хороший потенциал.
Перцы мы формируем по-разному в зависимости от сорта. Есть высокорослые сорта – они формируются одним образом, есть низкорослые сорта, они, конечно, приобретают форму совсем по-другому. Но и в том, и в другом случае на каждом сорте надо произвести одно необходимое действие – при первой развилке обязательно удалить первые цветки. Если в этом месте уже появилась завязь, ее тоже надо ликвидировать, а также – удалять все побеги до первой развилки. Это надо делать как у низкорослых сортов, так и у высокорослых.
Если же рассада переросла, уже появились завязи, приходится избавляться от гораздо большего количества цветков и завязей.
У низкорослых перцев практически все формирование и сводится к тому, что удаляется только первая завязь. А дальше что-либо отщипывают очень редко. А высокорослые сорта формируются, конечно, по-другому, как бы в два стебля.
Если же на перце много завязей, то такой сорт приходится формировать в четыре стебля. Это очень просто. Оттуда, где появляется завязь, мы удаляем пасынок, который идет дальше. Стебель продолжается, опять завязь – очередной пасынок долой!
У перца бывают разные типы роста. Скажем, один и тот же сорт и в открытом грунте, и в теплице может сформировать по 2 больших плода, что приостановит дальнейший рост всего куста.
Глава 4
Теплица круглый год
Теплица – сооружение на участке абсолютно не лишнее, особенно если вы собираетесь вырастить томаты. Это мои любимые овощи, я выращиваю большое количество их сортов и каждый год стараюсь это количество увеличивать. Неудивительно, что на моем участке увеличивается и число теплиц. Все мои теплицы совершенно разные. Чтобы в них не путаться, я даже стал их сравнивать с автомобилями.
Начинал я с того, что самостоятельно построил небольшую теплицу из деревянного бруса. Смастерил я ее давно – еще в те времена, когда еще ни один завод не выпускал готовых теплиц, и даже не продавалась так называемая труба квадратная профильная, из которой можно было бы теплицу сварить. Поэтому первая моя теплица была деревянная. Конечно, сейчас она устарела и физически, и морально. Я дал ей условное имя Копейка. Она требует вложений, ставших уже постоянными, – так, я дважды менял на ней поликарбонат. На зиму ее подпираю, чтобы снеговая нагрузка ее не сложила. Понятно, что в современных условиях это не тот вариант, с которого следовало бы начинать заниматься теплицами.
Другая теплица у меня тоже самодельная, сварная: тогда на рынке появился квадратный профиль, но готовых теплиц еще не было. И поэтому я ее тоже изготавливал сам, много времени это у меня заняло, и уметь сваривать трубы тоже потребовалось. То есть сейчас, я думаю, смысла в подобной самостоятельной работе
