1. Обильно пролейте теплой водой почву в междурядьях. В этом случае, превращаясь в лед, вода будет отдавать тепло, а замерзая на цветках и листьях, создаст ледяную корочку, температура которой составляет 0 °C. Корочка будет оберегать цветки и листья от более низких температур.
2. На участке с виноградом перед заморозками проведите дождевание.
3. Установите в винограднике вентилятор, который будет создавать вокруг кустов движение воздуха.
4. Расставьте между кустами емкости, наполненные водой.
5. Выкопайте вдоль ряда кустов траншею, выложите ее дно пленкой и заполните водой.
6. Укройте кусты тканью, нетканым материалом, пленкой или бумагой (рис. 84).
7. Расставьте в винограднике и подожгите дымовые шашки либо подожгите сырые органические материалы. Таким образом вы создадите дымовую завесу.
8. Обсыпьте кусты и почву древесной золой.
Рис. 84. Укрытие винограда от заморозков
Радиационные заморозки часто происходят в низинах и намного реже – на склонах и около водоемов.
Наступление таких заморозков напрямую связано с перемещениями холодных масс воздуха. Подобное похолодание может держаться несколько суток и обычно сопровождается ухудшением погоды и сильным ветром. Методов борьбы с адвективными заморозками практически не существует, и более всего к ним приспособлены сорта винограда, у которых в запасных почках глазков имеются зачатки соцветий. В этом случае при гибели центрального побега из глазка вскоре отрастет новый.
Хорошо показывают себя при адвективных заморозках формы винограда с высоким штамбом, поскольку холодный воздух намного тяжелее теплого и опускается близко к грунту. Однако высокоштамбовые формы мало подходят для культивирования в регионах укрывного виноградарства.
Эта процедура, как уже говорилось, проводится ранней весной, до набухания почек. Состоит она в подвязывании к шпалерам или столбикам многолетних и двулетних частей виноградного куста в соответствии с проводимой формировкой.
Правильно выполненная подвязка позволяет преодолеть вертикальную полярность, а также стимулировать рост побегов или, наоборот, ослабить его.
Также сухая подвязка помогает правильно распределить надземные части куста на опоре.
Лучшим периодом для проведения этой процедуры считается время от начала «плача» винограда до набухания почек. Именно в этот промежуток времени лозы эластичны и хорошо гнутся, не ломаясь.
Перед тем как приступить к подвязке, не забудьте очистить лозы от старой, отслаивающейся коры, проведя таким образом санитарную обработку.
Лучшим материалом для подвязки является разрезанная на полосы хлопчатобумажная ткань.
Не подвязывайте лозы слишком туго – так вы можете повредить проводящие ткани побегов. Лучше всего подвязывать лозы «восьмеркой».
Сложите полоску материи пополам по длине, завяжите на опоре с помощью любого узла. Затем концом подвязки обвяжите побег. Так подвязка не будет скользить по проволоке шпалеры, а побег и проволока избегут соприкосновения, поскольку между ними будет находиться узел.
При подвязывании сгибайте лозы плавно. Помните о том, что, если угол сгибания побега превышает 90°, растение принимает побег за утраченный. Как следствие, ниже изгиба вскоре развивается побег замещения.
Чаще всего виноград опыляется перекрестно пыльцой от другого растения. Существует также большое количество самоопыляемых сортов, которые используют для опыления свою же пыльцу.
Процесс опыления происходит благодаря насекомым и ветру. В принципе виноград опылять необязательно, некоторое количество ягод завяжется и без помощи человека. Однако искусственное опыление позволяет увеличить объем урожая на 20–40 %.
Также вам должно быть известно, что существуют сорта винограда со стерильными цветками, не продуцирующими пыльцу (функционально женское строение цветка). Если такие цветки не опылить, ягоды не завяжутся вовсе или будут мелкими и невкусными.
При опылении бессемянных сортов винограда применяют фитогормоны гиббереллины. Гиббереллиновая кислота – вещество, активизирующее рост побегов, а также стимулирующее распускание цветков и прорастание семян. В случае с виноградом гиббереллиновая кислота образуется в зародышах семян и оказывает определяющее влияние на рост ягод. Поскольку в бессемянных сортах развиваются лишь зародыши семян, гиббереллина в них ничтожно мало. По этой причине без дополнительной обработки урожай будет небогатым. При обработке гиббереллинами увеличивается не только объем урожая, но также размер и масса ягод.
При опылении винограда очень важно правильно подобрать сорта-опылители, которые должны отличаться длительным периодом цветения и большим объемом продуцируемой пыльцы. Цвести сорта-опылители должны в то же время, что и опыляемые сорта.
В сырую погоду, если температура воздуха составляет около 15 °C, пыльца теряет способность перемещаться с помощью ветра, и искусственное опыление становится насущно необходимым.
Для проведения искусственного опыления вам понадобится сухая тарелка среднего размера и кисть для пудры. Также можно использовать пуховку, кусочек меха или художественную кисть.
После того как с цветков винограда слетят колпачки, а цветочные кисти распушатся и приобретут желтоватый оттенок, можно начинать процесс опыления. Лучше всего приступать к процедуре поздним утром, после того как высохнет роса.
Возьмите в левую руку тарелку, а в правую – кисть, поднесите тарелку к соцветию винограда и смахните движениями сверху вниз пыльцу с цветков на тарелку. Выполните процедуру еще с несколькими соцветиями, затем перейдите к другому кусту и повторите манипуляцию. Обойдите так все кусты-опылители.
Таким образом, у вас будет смесь пыльцы со всех цветущих кустов. В конце процедуры опылите самый первый куст, с которого собирали пыльцу. Данное мероприятие нужно повторять каждые 3–5 дней.
Опылившиеся соцветия, готовые к завязыванию плодов, отличить легко – цветки на них подсыхают, а завязи начинают надуваться.
Естественное опыление винограда можно стимулировать, встряхивая проволоку шпалеры и проредив листву вокруг соцветий.
Несмотря на то что виноград неприхотлив и может расти на бедных почвах, все же богатые урожаи он дает при выращивании на участке с плодородной землей. Однако не следует забывать о том, что даже самая богатая почва без внесения удобрений в конце концов истощается, что сказывается не только на количестве и качестве урожая, но и на состоянии самих виноградных кустов.
Также следует знать, что простым внесением комплексных удобрений один или несколько раз в год проблему подкормки винограда не решить, поскольку этому растению, в зависимости от фазы вегетации, нужны различные питательные вещества.
Опытные виноградари знают, какие вещества необходимы для нормального развития винограда, как они влияют на его формирование и как правильно вносить удобрения в почву.
Вещества, необходимые для развития винограда
1. Азот. От этого элемента зависит рост зеленой массы, то есть побегов и листьев. Основную часть азотных удобрений вносите весной, в самом начале вегетационного периода. К лету потребность винограда в азоте снижается, а начиная с августа этот элемент даже вреден для растения, поскольку излишне активное нарастание зеленой массы негативно сказывается на процессе вызревания древесины. В качестве азотных удобрений обычно применяют аммиачную селитру и мочевину.
2. Фосфор. Виноград более всего нуждается в этом элементе в начале периода цветения, поскольку он стимулирует развитие соцветий. Кроме того, благодаря фосфору лучше завязываются и вызревают плоды. В качестве фосфорного удобрения используют суперфосфаты.
3. Калий. Этот элемент активизирует процесс вызревания лоз и созревания плодов, принимает участие в процессах, подготавливающих куст винограда к периоду покоя. Исходя из этого, вносят калий в конце лета, а в качестве удобрения используют хлористый калий.
4. Медь. Данный элемент оказывает влияние на способность растения противостоять летней засухе и зимним морозам, а также стимулирует развитие побегов.
5. Бор. Этот элемент влияет на уровень содержания сахара в плодах и ускоряет их созревание. Кроме того, бор активизирует процесс прорастания пыльцы. В качестве удобрения используют борную кислоту.
