решил перейти на
безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению, те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу.
"В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что–то мне так не кажется".
Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимания на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое–то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. Всё равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое, и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут.
Лезвие плоскорезов приходится подтачивать. Важно не менять углов первоначальной заточки. Лично мне понравилось подправлять лезвие точилом, предлагаемым производителем плоскореза. В применении плоскореза Фокина огородников привлекает именно возможность экономить время и силы, отказавшись от перекопки. Но все остальные рекомендации этой технологии почему–то упускаются. Это основная ошибка. Простой отказ от перекопки почвы сам по себе не решит все ваши проблемы.
"Почву обработал плоскорезом Фокина, а земля затвердела как камень. Почему?"
Самое главное — это всегда рыхлый верхний пятисантиметровый слой. Без выполнения этого условия почва не восстановится, да и все преимущества безпахотной системы обработки земли не проявятся. Нужно это хорошо усвоить, так как это основа. Без этого не будут интенсивно идти микробиологические процессы в почве. Не будет сохраняться влага. Не увеличится количество дождевых червей.
Есть два пути создания такого рыхлого верхнего слоя: рыхление после каждого полива и дождя на глубину не более 5 см или мульчирование посадок на такую же высоту. Предпочтение стоит отдать второму варианту. Первый очень трудоемкий и лишает пищи почвенных обитателей.
Чем мульчировать? Любой органикой, какая только доступна: сорняки, скошенная трава, солома, листья из леса, компост, опилки. На своём участке я применяю всё, что перечислено. Не брезгую сорняками, что выбрасывают соседи, даже обсеменёнными — всё тащу себе. Органика лишней не бывает.
"А как же сорняки? Семян натащишь море:"
Сорняков реально много. Но я их не боюсь. Это не потому, что я трудоголик, скорее наоборот. Сторонники органических удобрений вынуждены стаскивать органику в кучу, перелопачивать, разносить по грядкам и перекапывать для заделки компоста в землю. Проще применение зелёных удобрений. Посадил сидераты, да подрезал, когда пришло время. Всё остальное совершается без моего участия. Для меня сорняк — тот же сидерат, но не требующий выращивания или покупки семян, посева. Исключение — злостные многолетние "вредители", такие как осот и вьюнок.
Известно, что растение получает из почвы менее 20% питательных веществ, остальное — из воздуха и от солнца. Сорняк, срезанный и оставленный на грядке, отдаст в 5 раз больше, чем взял из земли. К тому же, прежде чем превратиться в питание для растений, сорняк поработает мульчей. Думаю, неэкономично отказываться от такой прибыли, тем более что для ее получения ничего не надо делать. Солнышко дает нам свою энергию бесплатно, вот и надо постараться, чтобы его лучи все лето попадали не на голую землю, а на растения. Поэтому я радуюсь, когда вместе с сидератами сплошным ковром всходят сорняки.
"Всё лето грядки были прикрыты мульчей, а земля рыхлой не стала".
Чтобы получить рыхлую почву, потребуется время и внесение в неё больше органических остатков. Компостировать и запахивать компост? Проще посадить сидераты, а они уже запустят в почву большую массу органики — корни. Запахивать или закапывать сидераты не нужно. Срезанная вегетативная масса сидератов попадёт в почву тоже без вашего участия. Начнут процесс микроорганизмы, а доведут до конца черви. Мульча ускорит и оптимизирует эти процессы, а через некоторое время тоже станет питанием для наших питомцев.
Какие культуры лучше посадить в качестве зеленого удобрения?
На своём участке перед картофелем стараюсь посадить на одной грядке разные зелёные удобрения. В этот "сидеральный букет" входят: рожь, горчица белая, фацелия, горох, календула, бархатцы, укроп и однолетние сорняки. Руководствуюсь следующими соображениями. Каждое растение накапливает набор макро– и микроэлементов в соотношении, присущем именно ему. А поэтому применяю сидераты "в ассортименте", пусть уж культурные растения сами возьмут то, что им в данный момент наиболее важно. Главное, чтобы было откуда брать. Список сидератов, которые я применяю на своем участке, не ограничивается перечисленными выше культурами. На своём участке использую люпин, кресс–салат, фацелию, бобы и другие культуры.
"Осенью замульчировал грядки, а весной не могу дождаться всходов"
Не удивительно, ведь под слоем мульчи земля прогревается медленней. Ей нужно помочь. Если влаги в почве мало, можно просто прикрыть грядку плёнкой. Только не стоит держать пленку долго, при высокой уличной температуре под пленкой создается просто парилка, и полезная микрофлора может погибнуть. Если весной влаги в почве много, нужно просто сгрести мульчу с грядок на дорожки.
"Прошлой весной замульчировал несколько грядок, думал, в этом году замульчирую остальные.
Да куда уж там, от прошлогодней мульчи почти ничего не осталось, и времени весной на всё не хватает. Так и остались грядки голыми.."
Да, весна — период напряжённый, но ведь можно заготовить материал для мульчи заранее. И причём разместить его в непосредственной близости от грядок, для которых он предназначен. На своём огороде этот вопрос решаю просто. Часть грядок на моём участке огорожено плоским шифером. Грядки шириной 1 метр, проходы между ними 60 см. Остальная часть разбита на узкие гряды и проходы примерно одинаковой ширины. Грядка плюс проход — 1 метр. В любое время бесснежного периода года, когда есть свободное время, органику раскладываю на дорожки. Весной, или в другое время, когда понадобится, просто перекладываю мульчу на грядки.
На дальнем плане мульча на дорожках. На переднем плане мульча перемещена на грядку, на дорожку можно добавлять органические остатки. Таким образом, без особой суеты и авралов обеспечиваю мульчирующим материалом 20 соток. Здесь есть один важный момент. Нельзя выгребать всю мульчу из грядок. Брать следует только верхний неферментированный слой. Смысл этого требования прост. Нельзя нарушать "слоеный пирог", состоящий из органики разной степени разложения. Почвенные жители в дорожках располагаются каждый в своем ярусе, там где каждому из них
