Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3 × 4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким рас четом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4 × 5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3 × 4 см. Стропила дела ют из отходов теса сечением 25 × 40 мм.
Рис. 11. Сборно-разборный парник: а – задняя торцевая стенка; б – передняя торцевая стенка; 1 – задняя торцевая стенка; 2 – задняя торцевая стенка; 3 – дверь; 4 – компост; 5 – уровень земли.
Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать необязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.
Основное качество митлайдеровской теплицы – ее функциональность, т. е. каждый элемент теплицы наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен. Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство – предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши. Такое устройство обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы (рис. 12).
Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе (крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается проем 45 см, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой – полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний, под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутренней поверхности балки и надежно закрывает отверстие. Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу полиэтиленовой ленты.
Рис. 12. Общий вид теплицы конструкции Митлайдера.
Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.
Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.
Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.
Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.
На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75 × 1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.
Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.
Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.
Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.
Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25 × 50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.
Пристенная односкатная теплица
Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.
Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенок и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.
Рис. 13. Пристенная односкатная теплица: 1 – кирпичи основания; 2 – нижний поперечный брус; 3 – откосы; 4 – поперечины; 5 – столбы; 6 – верхний поперечный брус; 7 – форточка; 8 – шпросы; 9 – приямок; 10 – стеллаж; 11 – стойки; 12 – пленочное покрытие; 13 – радиатор отопления; 14 – ввод труб отопления и водопровода; 15 – полка для выращивания зелени и цветов.
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.
В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.
