Галина Серикова - Момордика – индийский лекарь на вашей даче

• быть свободными от семян сорной растительности;

• не иметь в своем составе возбудителей заболеваний и личинок вредителей;

Таблица 1

Почвосмеси для выращивания момордики

Независимо от того, какой смеси вы отдадите предпочтение, ее необходимо проверить на кислотность почвы (pH), которая зависит от содержания в почвенном растворе ионов водорода. Реакция среды варьируется в интервале от 1 от 14. В огородничестве (это относится и к разведению комнатных растений) приемлемы показания от 3,5 до 8,5. Добавим, что субстраты для рассады в зависимости от уровня pH делятся на:

• сильнокислые (3,5–4);

• очень кислые (4,1–4,5);

• кислые (4,6–5,3);

• слабокислые (5,4–6,3);

• нейтральные (6,4–7,3);

• слабощелочные (7,4–8);

• щелочные (8,1–8,5).

Для сеянцев фактор кислотности имеет немаловажное значение. Если уровень pH окажется выше нормы (как правило, кислыми являются почвосмеси на основе торфа, огородная земля, свежие опилки), придется ввести в почвосмесь известкующие материалы (мел, гашеную известь и др.), чтобы довести кислотность до нейтральной (6–6,8) или хотя бы до слабокислой (5,4–6,3).

Определить уровень pH на глазок невозможно. Для этого есть два способа. Наиболее простой и доступный – использование лакмусовых полосок, которые продаются в магазинах. Положите полоску на влажный грунт и подождите 2–3 мин, после чего сравните результат с показаниями на шкале, представленной на упаковке.

Для более продвинутых огородников предлагаем применение рН-тестера (рис. 5).

Использование этого прибора не вызывает затруднений. Достаточно погрузить щуп в увлажненную почву на глубину 10 см, несколько раз повернуть его в любую сторону, чтобы грунт равномерно распределился по нему, выждать 2 мин и сравнить показания прибора с прилагаемой таблицей. Если результаты вас не устраивают, следует скорректировать кислотность почвы.

Момордика неплохо себя чувствует на субстратах с нейтральной или слабокислой реакцией.

Итак, смесь вы подготовили, но на этом заботы по выращиванию рассады не заканчиваются, поскольку необходимо обеззаразить полученный субстрат. Если почвенная смесь пролежала зиму на морозе под навесом, это в некоторой степени решает проблему, но не на 100 %, потому что многие возбудители заболеваний и вредители давно приспособились к минусовым температурам. К тепловой обработке они готовы в меньшей степени. В домашних условиях некоторые прибегают к прокаливанию субстрата, выдерживая его при высокой температуре до 30 мин. Мы не рекомендуем этого делать, поскольку вместе с вредными микроорганизмами можно уничтожить и полезные. Кстати, именно по этой причине место на участке, где из года в год разводят костер, чтобы сжечь растительные остатки, не покрывается травой. Гораздо разумнее использовать их по-другому, например измельчить и положить в компост.

Более щадящим представляется пропаривание почвосмеси на водяной бане. В обязательном порядке этой процедуре следует подвергнуть огородную землю, поскольку за годы эксплуатации в ней накапливается немало вредоносного, что может загубить хрупкую рассаду.

Кто из нас не держал на водяной бане заваренное лекарственное сырье! Обеззараживание почвы таким способом ничем от этого не отличается. Вам понадобится бак, в который надо поставить решетку (подойдут и два кирпича), налить воду, поместить ведро с почвой и держать на слабом огне 2 ч, не снимая крышку.

Если это покажется вам слишком трудоемким, почвосмесь можно обработать противогрибными препаратами (именно от грибных заболеваний чаще всего и страдает рассада) или раствором перманганата калия (3 г на 10 л воды).

Есть способы, позволяющие улучшить почвосмесь. К ним относятся гидрогели, специально для этого предназначенные.

Гидрогель представляет собой полимер, 10 г которого в состоянии удерживать до 2 л воды. Кроме того, он безвреден, стерилен, сохраняет свои свойства не менее 5 лет при любой температуре и экологичен (в итоге распадается на воду, углекислый газ и азот). Гидрогель продается в виде порошка или гранул, которые, будучи залитыми водой, увеличиваются в объеме примерно в 300 раз и превращаются в желеобразную массу. При поливе он впитывает влагу, разбухает, делая глинистую почвосмесь более рыхлой, а песчаную – комковатой, т. е. улучшает структуру грунта. Благодаря ему количество поливов сокращается, а питательные вещества не вымываются из субстрата.

Если вы склонны к экспериментам, советуем попробовать гидрогель для выращивания рассады момордики, тем более что для нескольких семян его потребуется не так уж много. Итак, наши рекомендации для тех, кто решился на нововведение:

• залейте гидрогель чистой водой и оставьте до набухания;

• слейте излишек воды (для этого воспользуйтесь дуршлагом);

• соедините гидрогель с почвосмесью, взяв 1 г сухого гидрогеля или 1 стакан готового на 1 л субстрата, и хорошо перемешайте;

• высевайте семена.

Кроме того, вырастить рассаду можно в чистом гидрогеле. Подготовьте его описанным выше способом, но не смешивайте с субстратом, а просто разложите по емкостям. Затем распределите по ним семена, но не заглубляйте (так вы лишите их воздуха), вполне достаточно слегка прижать их к поверхности геля. Накройте посевы полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить их пересыхания (ее следует ежедневно снимать, чтобы стряхнуть капли влаги и проветрить рассаду).

Заметим, что при использовании гидрогеля нужно брать емкости без дренажных отверстий. Поскольку он лишен питательных веществ, растения необходимо регулярно подкармливать.

Итак, все предварительные замечания сделаны, можно приступить непосредственно к выращиванию момордики, агротехника которой во многом совпадает с возделыванием тыквы и других растений данного семейства.

Семена момордики высевайте на рассаду в конце марта – начале апреля, предварительно замочив в дезинфицирующем растворе на 24 ч. Пока они проходят обработку, подготовьте стаканчики (торфяные или пластмассовые), наполнив их заготовленной с осени почвосмесью и увлажнив.

В каждую емкость положите на ребро по одному семени на глубину приблизительно 1–1,5 см, присыпьте сухой почвой, слегка уплотните ее и накройте полиэтиленовой пленкой (либо поместите все в полиэтиленовый пакет). Оптимальная температура для развития растений составляет 22–25 °C. Через несколько дней (но не более чем через неделю) появятся всходы. Это будут петельки, при виде которых нужно немедленно снять пленку и переставить емкости на самое светлое место. Чтобы растения не вытянулись, в первые 3–5 дней надо понизить температуру и довести дневную до 18–20 °C, а ночную – до 14–18 °C. В дальнейшем наиболее благоприятен такой температурный режим: днем – 18–22 °C, а ночью – 12–14 °C.

Как только развернутся семядольные листочки, можно приступать к еженедельным подкормкам. В наибольшей степени для этого подходят специализированные удобрения (в продаже имеются препараты для подкормки огурцов, помидоров, баклажанов и др.). Подкормку нужно совмещать с поливом и использовать для этого только теплую воду. Ее температура должна быть не менее 20–25 °C. Обратите внимание на состояние семядольных листочков: если они имеют неправильную форму или признаки заболеваний (например, желто-коричневое пятно укажет на бактериоз), такие сеянцы следует выбраковать, оставив только качественные экземпляры.

Поскольку чем старше рассада, тем хуже она переносит пересадку, не следует держать момордику в стаканчиках дольше 25–30 суток. При правильном уходе к э тому моменту рассада достигает кондиции, т. е. имеет короткие междоузлия, 2–3 настоящих листика насыщенного зеленого цвета и достаточно развитую корневую систему, которая освоила весь земляной ком.

Чтобы они легче перенесли стресс, накануне опрыскайте их стимуляторами типа «Эпина» и др.

Высаженную рассаду не следует сильно заглублять (почвосмесь должна оказаться на уровне огородной земли), поскольку момордика, в отличие от помидоров, капусты и других огородных культур, не дает дополнительных корней. Поэтому чрезмерная заглубленность будет только угнетать растение, а не способствовать ее росту.